Mogeln mit Mongolen

Meinen Zug in Ulan Bator gen China habe ich gerade noch erwischt und bin inzwischen auch lebendig (allerdings mit einem von Angstschweiss getraenktem Hemd - doch das ist eine spaetere Geschichte) in Peking angekommen. Zurueck in die Mongolei und zum zweiten Teil der Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei...

Nach 9 Tagen haben wir uns in Arvaikheer von Dana und Ner verabschiedet, die schon frueher nach Ulan Bator zurueckkehren mussten. Fuer Jesse, Noa, Yoni und mich sollte es nun noch 7 Tage durch den Suedmongolei, d.h. vor allem die Wueste Gobi, gehen. In den letzten Tagen war die Dynamik zwischen der Gruppe und unserer Guide rapide schlechter geworden. Waehrend die Israelis schon nach wenigen Tagen meinten, dass sie das Verhalten der Guide nicht akzeptieren koennten, habe ich zu diesem Zeitpunkt immer noch den Standpunkt vertreten, dass man unsere Konflikte auf kulturelle Unterschiede zurueckfuehren muesse und habe auf Toleranz plaediert...

Auf der Fahrt nach Sueden veraenderte sich die Landschaft schnell. Aus grasbewachsenen Huegeln wurden staubige Huegel. Aus staubigen Huegeln wurde eine staubige Ebene. Aus 24 Grad wurden nach und nach 42 Grad. In der Landschaft waren immer weniger Jurten zu sehen und die Ziegen- und Pferdeherden wichen hin und wieder versprengten Kamelen. Das erstaunliche daran ist, dass wohl so ziemlich alle Tiere, die man in der Mongolei sieht, jemandem gehoeren - was man auch gut an den Taetowierungen erkennen kann. Da faehrt man Stunde um Stunde, von menschlicher Besiedlung keine Spur und kommt auf einmal an einem Dutzend Kamele vorbei, die alle ein Quadrat auf der linken Pobacke taetowiert haben!

Die Strasse wurde steiniger und der trockene und rauhe Boden machte unserem russischen Minivan zu schaffen. Schon bis zu diesem Zeitpunkt sah unsere Pannenstatistik nicht gerade rosig aus: 2 Platten, Anhaengerkupplung kaputt (obwohl wir gar keinen Anhaenger dabei hatten), Bremse musste repariert werden, Probleme mit dem Kuehler. Doch heute sollte es noch dicker kommen: Wir hatten die Vor-Gobi durchquert und stiegen gerade ueber einen Berghang zur Zentral-Gobi auf. Pffffft - Reifen platt. Unser Fahrer diagnostizierte, dass es wohl kein Loch im Reifen sei und packte die Luftpumpe aus. Die Luftpumpe pumpte auch Luft, aber leider nicht in den Reifen rein, sondern irgendwo wieder aus dem Werkzeug hinaus. Nach 30 Minuten vergeblichen Pumpens entschied sich unser Fahrer dann den platten Reifen einfach zu wechseln. Weiter ging es mitten in den heissesten Teil der Gobi hinein. Gerade als mir auffiel, dass uns schon seit Stunden kein Fahrzeug mehr entgegen gekommen war, schlingerte auf einmal das Auto und zack - da lagen wir erneute mit einem Platten. Der kurze besorgt-frustrierte Gesichtsausdruck unseres Fahrers machte mir Sorgen. Zwei Reservereifen dabei? Fehlanzeige! Tja, da sassen wir nun und mein erster Blick ging zu den Wasserflaschen, die unter der Bank lagen. Wir hatten ueber 40 Liter Trinkwasser dabei, das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Fuer uns hiess es nun aussteigen, im Schatten des Wagens bei deutlich ueber 40 Grad vegetieren und darauf hoffen, dass unserem Fahrer Ulzi etwas Schlaues einfiele. Nach ein, zwei Stunden - die Zeit verfloss in der Nachmittagshitze der Gobi, hatte Ulzi tatsaechlich - irgendwie - die Luftpumpte repariert und unseren ersten Platten wieder aufgepumpt und gewechselt. Zurueck im Fahrzeug mussten alle Passagiere auf einer Seite Platz nehmen, um den halbplatten, halbaufgepumpten Reifen nicht zusaetzlich zu belasten. Zwei weitere angespannte Stunden dauerte es noch, bis wir in unser Camp schlingerten. Freudig wurden wir dort von unserer Gastnomadenfamilie begruesst und in die Jurte gebeten. Dort warteten schon zwei abgetrennte, gehaeutete und gegarte Ziegenkoepfe als Begruessungssnack auf uns. Ulzi sah es voller Freunde, kuerzte die Begruessungen ab und stuerzte sich voller Enthusiasmus mit seinem Messer auf die zwei Ziegenkoepfe und schabte das Fleisch ab...

Die Wueste Gobi ist wirklich voellig anders, als man sich das so vorstellt. Unter der Wueste Gobi hatte ich mir immer ein grosses, staubtrockenes Sandmeer vorgestellt. Nichts ausser Leere und Sand und einem Reinhold Messner, der solo und barfuss die Wueste durchschreitet. Pah, Etikettenschwindel! Die Gobi ist gar keine Sandwueste (nur 3% der Flaeche sind Sand) und flach ist sie eigentlich auch nicht. Leer, das ja. Sehr leer. An diesem Tag hatten wir am Rande der groessten Sandduenen der Gobi halt gemacht, es war bruetend heiss und dennoch stolperte ich auf dem Weg von unserem Camp zum Rand der Sandduenen ueber Froesche! Alles irgendwie anders, als man sich das so vorstellt.

Das Klettern auf die Spitze der Duenen hatte ich mir sehr anstrengend vorstellt. Und es stellte sich heraus, dass noch wesentlich schweisstreibender als in meiner Vorstellung sein sollte. Mit jedem Schritt rutscht man einen halben Schritt zurueck und je steiler es wird, desto komplizierter wird das ganze. Oben angekommen und vermieden, schwuppsdiwupps von der steilen Duene auf der anderen Seite wieder hinunterzupurzeln, wurde ich allerdings mit einer wunderbaren Aussicht auf Duenen, Duenen, Duenen un die untergehende Sonne belohnt. Nach Sonnenuntergang wurde es fix dunkel, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, aus welcher der verstreuten Jurtensiedlungen ich wohl gekommen war und traf zum Glueck auf eine Tourgruppe aus Oesterreich, die mich kurzerhand in ihr Auto luden und mit mir die verschiedenen Jurten abklapperten.

Am naechsten Tag hatte ich Geburtstag und wir mal keinen Reisetag. Die Sonne stieg ueber der Gobi auf und nach einem kurzen Kamelritt zogen wir uns in unsere Jurte zurueck und jeder fiel in ein Hitzedelirium. 42 Grad hab ich noch gemessen, danach war mein Gehirn nicht mehr fuer komplexe Handlungen zu gebrauchen. Abends habe ich an fettem Hammelfleisch genagt, bin erneut auf die Duene gestiegen und habe mich nachts unter einem Vollmond zu den Kamelen gesetzt. Sehr entspannte Tiere.

In der naechsten Tagen fuehrte uns unser Weg Richtung Westen ueber verschiedenen Stationen durch das Gebiet der Gobi. Wolken waren am Himmel und genauso ueber der Beziehung zwischen unserer Gruppe und unserer Guide. Ich hatte meine kulturelle-Unterschiede-These inzwischen fallen gelassen und war zu einem pragmatischen Ansatz uebergegangen: Die Reise irgendwie noch heil ueber die Buehne bringen und wieder gesund nach Ulan Bator zurueck kehren, bevor die Beziehungen voellig zerruettet sind. Selbst jetzt aus China und mit einigen Tagen Abstand habe ich noch nicht so recht verstanden, warum wir eine derart katastrophale Gruppendynamik (allerdings nur zwischen Guide und Gruppe, Jesse, Noa, Yoni und ich haben uns prima verstanden) hatten. Meine Versuche zu schlichten, zu vermitteln und zu deeskalieren waren immer seltener erfolgreich und ich irgendwann auch zu frustriert, um zuviel Energie in Deeskalation und Vermittlung zu verstecken. Aber noch hielt der oberflaechliche Kitt die Gruppe zusammen.

Im oestlicheren Teil der Gobi machten wir im Eis-Canyon Yolyn Am halt. Richtig, Eis-Canyon! Weiss der Geier woher das kommt, aber das Mikroklima im Canyon fuehrt dazu, dass in der Schlucht fast das ganze Jahr ueber Eis zu finden ist. Gestern noch 42 Grad im Schatten, wenige Stunden Fahrt entfernt auf einmal Eisbrocken! Dann fiel auch noch Regen - in der Gobi regnet es durchschnittlich 140mm pro Jahr. In den wenigen Tagen, in denen wir dort waren, haben wir wohl fast die ganzen 140mm abbekommen. Und so wurden dann aus den Flaming Cliffs (wo anscheinend so ziemlich jeder Dinosaurier, der in einen naturgeschichtlichen Museen weltweit zu finden ist, ausgegraben wurde) die Raining Cliffs...

Fruehmorgens stieg ich auf den Berg, der direkt hinter unserem Zeltplatz war und von dem aus ich mir einen schoenen Blick auf den Sonnenaufgang versprach. Oben angekommen war der Blick ueber den noerdlichen Teil der Gobi tatsaechlich einwandfrei - die Sonne war allerdings schon aufgegangen und so musste ich mir etwas die Zeit vertreiben, bis man wieder gut Fotos schiessen konnte. Ich lehnte mich an einen Felsen und doeste langsam ein. Ein Kraechzen weckte mich auf und ich sah hoch ueber mir eine Kraehe kreisen. Zu muede mich zu bewegen schlief ich wieder ein. Etwas spaeter kraechzte es lauter und ich sah, dass 10m von mir entfernt eine Kraehe auf einem Felsen Platz genommen hatte und mich beaeugte. Dann kam eine zweite Kraehe dazu, dann eine dritte. Immer wieder flatterte ein Vieh hoch und flog im Kreis ueber mir herum. Und, wie ich feststellte, in immer tieferen Kreisen. Als eine Kraehe dann auf einmal keine zwei Meter von mir entfernt mit gierigen Augen auf einem Felsen Platz nahm, wurde mir klar, dass die drei Gesellen hier mich ganz klar als ihr Fruehtueck betrachteten. Mit einem Satz war ich auf den Beinen und wilde Handbewegungen machten Ihnen unmissverstaendlich klar, dass ich noch nicht am Abnippeln war und sie sich woanders ein Fruehstueck zu suchen hatten!

Unten im Tal hatte ein anderes Tierchen sein Fruehstueck in Jesses Handtasche gesucht. Es ging gerade ans Einpacken und Weiterfahren als Jesse ihre Hand in die Handtasche steckte und kurz darauf laut schreiend wieder zurueck zog. Mit ueberraschtem und schmerzverzerrtem Gesicht hielt sie sich ihren Finger. Yoni schnappte sich die Handtasche und leerte deren Inhalt auf einer Plane aus. Siehe da, da krabbelte tatsaechlich ein kleiner Skorpion! Die Nomaden meinten, dass der Skorpion nicht giftig sei und nachdem das geklaert war, holte ich meine Kamera und schoss ein paar Erinnerungsfotos fuer Jesse von dem Tierchen. Der Stich eines Skorpions muss wirklich verdammt weh tun, noch eine halbe Stunde spaeter liefen Jesse die Traenen ueber die Wangen.

In der Zwischenzeit hatten sich leider die Beziehung zu unserer Guide dermassen verschlechtert, dass wir alle eigentlich nur noch zurueck nach Ulan Bator wollten. Und obwohl das ganze mit der Chefin des Unternehmens abgeklaert war, straeubte sich unsere Guide mit Haenden und Fuessen dagegen einen Tag frueher als geplant nach Ulan Bator zurueckzukehren. Am Ende schlugen wir dann doch den Weg zurueck in die Hauptstadt ein - mit der Erinnerung an wunderschoene, einsame Landschaften und dem etwas faden Beigeschmack, das schwarze Schaf unter den Guides als Begleiter gehabt zu haben.

Damit bin ich schon fast wieder in der Gegenwart angekommen. Am 31. Juli spaetabends sind wir in Ulan Bator angekommen, am 1. August ging die sehr abenteuerliche Fahrt nach Peking los, ueber die ich in Kuerze berichten werde. Jetzt aber erstmal raus ins Grossstadtgetuemmel Pekings!