Nachtleben am Mekong

In den Tagen seit ich den laotischen Dschungel verlassen habe, versuchte ich mich Stueck fuer Stueck in Richtung Bangkok durchzuschlagen. Was vor allem in Laos kein ganz so einfaches Unterfangen ist - in einem Land, in dem ploetzlich ein einige hundert Meter Strasse auf der groessten (und einzigen) Hauptverkehrsader des Landes fehlen oder ein ganzer Kilometer der Strasse einen halben Meter tief unter Wasser liegt (unser Bus hat sich gluecklicherweise als bootstauglich herausgestellt). Busfahren in Laos ist eigentlich wie alles andere hier: entspannt. Nur, dass man in diesem Falle die Entspannung selbst mitbringen sollte - neben genuegend Essen und einem guten Buch, das einen waehrend der langen Fahrten unterhaelt. Von Luang Nam Tha ging es in 9 Stunden nach Luang Prabang, von dort am naechsten Tag in weiteren 11 Stunden nach Vientane. Da die Busfahrten tagsueber waren (diese Landschaft moechte man auch echt nicht vermissen!), bin ich nachts auf Erkundungstour gegangen...

In der einzigen Diskothek von Luang Prabang lernte ich On kennen, einen zierlichen Laoten, der mit seinem Freund Bak gekommen war. Beide interessierten sich wohl nicht so sehr fuer die anwesenden, durchaus sehr suessen laotischen Maedels, sondern eher fuer die herumstehenden, nicht weniger attraktiven Jungs - wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mit meiner Einteilung in Maenner und Frauen immer so ganz richtig lag. Meine Anwesenheit an ihrem Tisch brachte mir dann auch diverse Angebote ein. "Where is your boyfriend?" Hmmmm, gerade nicht hier. Ich klaerte auf, aber das brachte auch nichts: "Never mind. But maybe you can be gay for me tonight?". Bier: 20.000 Kip (1,90 Euro), viele Einheimische, alternativlos in Luang Prabang.

Spaet abends sass ich auf dem Ruecksitz von Ons Motorrad, dass uns zu einer Suppenkueche brachte, die um diese Uhrzeit noch geoeffnet hatte. Am Tisch neben uns ein dicker Laote mittleren Alters. On und er schnackten kurz, On schrieb seine Telefonnummer auf einen Zettel und reichte ihn dem Alten. Wir standen auf, das Essen hatte der Alte uebernommen und On brachte mich nach Hause.

Wieder mal abends angekommen, diesmal in Vientiane. Die Stadt hat sich veraendert, seit ich das letzte Mal vor vier Jahren hier war. Damals noch voellig verschlafene Hauptstadt in einem gottvergessenen Land. Und das ist sie eigentlich heute auch noch, nur dass man wesentlich mehr Farangs (Weisse) auf den Strassen sieht und wirklich ausnahmslos jeder eine laotische Frau (oder Mann, Mannfrau, Fraumann, Ladyboy, you name it) am Arm hat. Ernsthaft, dagegen ist Bangkok ja ein Kindergeburtstag. Ich kam mir vor wie ein schwarzes Schaf - als Mann so alleine auf der Strasse unterwegs. Ein hyperaktiver Tuersteher zog mich in eine Bar. Zugegeben, der Blick ueber den Mekong war fantastisch. Aber die Blicke von den Frauen, die noch keinen Farang an der Hand hatten, nicht so. Wieder raus und zum Abendessen gefluechtet. Statt der ueblichen Wahl, gegrilltem Mekong-Fisch, gab's diesmal Curry auf dem Nachtmarkt und mein Koch empfahl mir eine Kneipe ein paar Strassen weiter. Drinnen spielte eine Live-Band scheinbar die laotische Hitparade rauf und runter - die Masse sang begeistert mit. Keine Weissen und die Musik war gar nicht mal so schlecht. Auch hier war ich nur kurz alleine, bin gleich an einen Tisch gebeten worden mit - wenn ich das richtig verstanden habe - ein paar Arbeitskollegen, die zur After-Work-Feier gekommen waren. Bier wurde in 3l-Tuermen ausgeschenkt, dazu klare Fluessigkeiten mit undefinierbarem Geschmack. May stand neben mir, sprach aber nicht so gut English (sprich: kein Englisch), weswegen ihre Arbeitskollegin uebersetzte: "May would like to be your girlfriend." Aha. Bier: 25.000 Kip, fuer Besserverdienende, authentisch.

Im Nachtzug von Nong Khai (gegenueber von Vientane auf der thailaendischen Seite der Grenze) nach Bangkok lernte ich Robert kennen, dem die Koje unter mir zugeteilt wurde. Robert hatte ich zuvor schon am Bahnhof schlafen und mit einem schwulen - diesmal offensichtlich - Laoten kabbeln sehen. Den Abend verbrachten wir im Zugrestaurant, das einen sehr spannenden Marsch durch das labyrinthartige Innere des thailaendischen Zuges entfernt lag, da in unserem Zug teilweise auch die Zugtueren waehrend der Fahrt nicht geschlossen wurden. Wehe dem, der im Zugrestraurant einen ueber den Durst trinkt.

Junge, junge, lag ich mal falsch mit meiner Annahme, dass Robert schwul sei. Keine Frau konnte an uns vorbei, ohne dass Robert seine aktuelle Geschichte unterbrach und sein Kopf erstmal Kehrtwendung machte. Und diese Geschichten dazu, meine Guete, die haette ich gerne aufgenommen: Von der koreanischen Mafia, Morddrohungen, seiner thailaendischen Ex-Frau, die ihn mit einem Messer bedroht hat und anfing, in der Soi Cowboy zu arbeiten. Von seine diversen Ex-Freundinnnen, der verrueckten Norwegerin, die zu schwer war, dass man sie hochheben konnte - im Gegensatz zu den Thailaenderinnen, wie er nicht vergass zu erwaehnen. Von seinem thailaendischen Arbeitgeber, der ihn uebers Ohr haute. Von den Nackt-Bars in Bangkok, in denen teilweise auch richtig gute und legitime Tanzshows ("These are professional dancers!") aufgefuehrt wuerden. Und schliesslich von dem fremden Schamhaar auf seinem Hemd - ich konnte ihn gerade noch stoppen, als er mir die Details erzaehlen wollte, wie es dorthin gekommen war. Whiskey & Cola: kostenlos (aus Roberts Privatbar), alles krass.

In Bangkok ging mein erster Weg zu einem Schneider. Ich wollte die wenigen Tage, die ich in dieser Stadt hatte, nutzen um meine Garderobe noch etwas aufzupaeppeln. Auf dem Rueckweg von der Anprobe erkundigte ich mich im Skytrain nach der richtigen Haltestelle und traf meine Zufallsbekanntschaft direkt danach auf der Rolltreppe wieder. Eine Rolltreppenfahrt spaeter war ich zu einem Kinobesuch eingeladen worden, dem ich ziemlich zoegernd zustimmte. Man wird hier sehr misstrauisch. Aber das entpuppte sich als gute Entscheidung: Oil war eine sehr nette Endzwanzigerin, die tatsaechlich einfach nur nicht alleine ins Kino gehen wollte. Sie liess es sich auch nicht nehmen, sogar fuer den Film zu zahlen. Davor ein erstes Mittagessen, danach ein zweites (das Essen ist so lecker hier!) und interessante Gespraeche. Wieder mal krasse Geschichten: Ihr damals 17jaehriger Bruder zeugte ein Kind (man nimmt es an, er war wohl zu betrunken, um das noch genau zu wissen) mit einer Thailaenderin, die sich nach der Geburt aus dem Krankenhaus absetzte. Der Bruder wollte sich nicht um das Kind kuemmern, woraufhin diese Aufgabe der Grossmutter zuviel. Schliesslich wurde Oil als Mutter praesentiert, die sich seither (zumindest finanziell, da die Grossmutter in Chiang Mai im Norden Thailands wohnt) um den Kleinen kuemmert. Der vermutete Vater (Oils Bruder) wird von dem inzwischen siebenjaehrigen als Onkel bezeichnet. Natuerlich weiss das ganze Dorf Bescheid und zu allem Ueberfluss hat sich jetzt auch wieder die Kindsmutter gemeldet und ihre Ansprueche geltend gemacht. Wie gesagt, nur eine der Geschichten dieses Nachmittags. Nach dem Kino ging's ins Shopping-Center MBK (aber eigentlich sassen wir die ganze Zeit nur herum und haben uns das thailaendische Essen schmecken lassen) und schliesslich brachte ich Oil noch nach Hause. Ihre Wohnung liegt in einem recht schnieke aussehenden Apartment-Komplex - mitten in Sukhumvit, dem Sextourismus-Viertel in Bangkok.

Ich stellte fest, dass ich keine zwei Blocks von der Tanzbar entfernt war, die mir Robert empfohlen hatte und wollte mir das doch mal anschauen. Die "professional dancers" stellten sich dann als tatsaechlich professionell heraus: Im Umgang mit Bambusrohren, Liegestuehlen, Dildos und grossen Mengen an Schaum. Bier: 150 Baht (3,90 Euro), stereotyp.

Genug vom Nachtleben am Mekong. Heute ist mein letzter Tag in Bangkok, gleich treffe ich mich nochmal mit Oil zum - wie sollte es anders sein - Essen. Heute Abend ist dann hoffentlich mein Anzug fertig geschneidert und heute Nacht geht es mit Egypt Air ueber Kairo zurueck nach Deutschland. Noch ist meine Reise nicht ganz vorbei, eine gute Woche bleibt mir noch, bevor das suesse Leben vorbei ist.

Laos, Laos, Laos

Laos in aller Kuerze:
+ Papaya-Salat
+ Auf dem Nachtmarkt Essen kaufen
+ Gegrillter Fisch
+ Fruechte-Shakes
+ Kraeuter & Gewuerze
+ Fantastische Landschaft
+ Gegrillter Fisch
+ Laoten, unstressbar
+ Roller-Fahren

- Blutegel
- Angriffslustige Pflanzen
- 8 Stunden Busfahren fuer 200km
- Fussgaengerampeln, die nie auf gruen umschalten

Im laotischen Dschungel

Man konnte China noch aus der Heckscheibe des Minivans sehen und doch war dieses Land schon Lichtjahre entfernt. Es ist faszinierend, wie sich die Umgebung in Laos schlagartig veraendert. Irgendetwas liegt hier in der Luft, das einfach keine Hektik und keinen Stress aufkommen laesst. Kaum hat man China verlassen, wird der Herzschlag ruhiger, die Muskeln entspannen sich und man moechte erstmal die Fuesse hochlegen. Und auf einmal laeuft auch alles rund: Die Menschen sprechen Englisch, Bus, Hostel, Suppe, Papaya-Salat - alles kein Problem.

Zwei nette Schweden, Martin und Tora, traf ich im Minivan nach Luang Nam Tha, wo spaeter am Nachmittag auch Daniela, die Mazedonierin, die ich schon in Lijiang und in Mengla kurz vor der Grenze getroffen hatte, eintreffen sollte. Kaum im Hostel angekommen sassen wir bei einem kuehlen Beer Lao, als eine runzelige Oma in traditioneller laotischer Kleidung zu uns kam und Armbaendchen verkaufen wollte. Ich sah sie mir kurz an und entdeckte einen scheinbar kleinen, flachen braunen Stein in Plastikfolie in ihrer Hand. Irritiert, was das seltsame Objekt unter den Armbaendchen sein koennte, griff ich danach, was der Oma aber gar nicht gut gefiel. "Darf keiner sehen" gestikulierte sie und mir wurde klar, dass ich da ein kleines Paeckchen Opium in der Hand hatte. "Nicht so wirklich mein Ding" meinte ich, worauf sie unter ihren Rock griff und uns erstmal einen grossen Beutel Marihuana anbot. "Das hier vielleicht?"

Zwei drogendealende Grossmuetter spaeter traf Daniela ein, die nach ebenfalls durchwachter Nacht im Nachtbus (Schnarcher, Telefonierer, In-den-Gang-Urinierer) und liegengebliebenem Bus nach Luang Nam Tha, froh war, endlich angekommen zu sein. Damit war unsere kleine Dschungelreisegruppe perfekt. Fuer den naechsten Tag haben wir uns spontan in einen dreitaegigen Dschungeltrek eingebucht.

Nachmittags haben Daniela und ich uns noch Roller gemietet, um etwas die Umgebung zu erkunden. Fuer Daniela war schon nach der erste Kurve Schluss - zu viel Gas, zu wenig Bremse, umgefallen, Knie und Zehen boese aufgeschuerft - fuer mich dann einige Stunden spaeter, als ich mit brummender Birne - wohl zuviel Sonne und zu wenig Schlaf gehabt - und Uebelkeit fuer den Rest des Tages K.O. im Bett lag. Hitzestau, Sonnenstich, weiss der Geier.

Am naechsten Tag war alles wieder in Butter, Daniela legte sich Verbaende an Knie und Fuss und liess es sich nicht nehmen, trotz Unfall mit auf Dschungeltour zu kommen. Luang Nam Tha liegt direkt am Nationalpark Nam Ha, der zu 90% aus urwuechsigem Wald besteht. Dschungel trifft es wohl eher. Uns vier Dschungeltrekkern wurden insgesamt vier Begleiter zur Seite gestellt. Seltsam viele Guides, dachten wir uns so...

Los ging es eigentlich ganz entspannt: Fahrt im Tuk-Tuk bis zu einem Doerfchen im Nationalpark, mit einer Nussschale eine kurze Strecke ueber einen Fluss und schwupps meinte man schon, man sei im botanischen Garten der Wilhelma gelandet. Luft dampfig, dichte Pflanzenwelt ueberall, Dschungelrascheln ueberall. Nach einer halben Stunde hiess es dann Schuhe ausziehen und durch einen Fluss waten - was besonders bei Daniela mit ihren durch Verbaende verdeckten offenen Wunden, nicht gerade auf grosse Begeisterung stiess. Unsere Guides hatten Gummistiefel dabei - Schuhwerk, auf das ich spaeter noch neidisch werden sollte. Gleich im ersten (jup, im ersten...) Fluss verlor Tora einen ihrer Flipflops, und Daniela unterdrueckte Jammergeraeusche. Schuhe wieder anziehen, weiterlaufen. Keine zehn Minuten spaeter kam wir zum naechsten Fluss (oder war es der selbe?), Schuhe aus und verstauen, Flipflops an, durchwaten. Dann der naechste Fluss. Und der naechste. Immer die gleiche Prozedur - oder wahlweise die Flipflops einfach anlassen, dafuer aber zwischen den Flussdurchquerungen im Matsch hoffnungslos stecken bleiben. Danielas Verbaende sahen inzwischen aus, als ob man sie einmal durch den Gulli gezogen haette...

Flussdurchquerung um Flussdurchquerung (es muessen wohl ein Dutzend gewesen sein, wobei sich Daniela sicher ist, dass es mindestens fuenfzig waren) brachte uns tiefer in den Dschungel hinein. Nach und nach durften wir die anderen Dschungelbewohner kennenlernen. Lustige kleine Wuermer auf dem schlammigen Boden entpuppten sich als aggressive Blutegel - die wir uns immer wieder vom Koerper picken mussten. Ich selbst kam noch relativ ungeschoren davon, aber diese hartnaeckigen kleinen Biester schafften es doch immer irgendwie, sich festzusaugen. Martin entdeckte abends einen recht dicken Blutegel in seinem Bart, ein paar dazu auf dem Ruecken und an den Schienbeinen. Einer gelangte sogar durch die langen Wanderhosen und enganliegende Unterhose hindurch in Martins allerheiligsten Teil seines Allerheiligsten!

Und dann fing der Regen an. Tropischer Regen. Bis ich meinen Rucksack abgenommen und meinen neuen, teuren, High-Tech-Regenkittel, der mich nach Aussage des Verkaeufers selbst auf dem Grund des Ozeans noch trocken hielte, herausgekramt und angezogen hatte, war ich auch schon voellig durchnaesst. Zumindest gewaehren einem die Moskitos eine Pause, wenn in Laos der Himmel seine Schleusen oeffnet. Der Pfad verwandelte sich instantan in eine matschige Rutschpiste, gut einen halben Meter tief war an manchen Stellen der Sumpf auf dem Pfad. Von diesem abzuweichen war leider auch keine Alternative, denn selbst die Vegetation am Rande des Weges fing an uns mit Dornen und aehnlichen Waffen zu attackieren. Ab hier wurde alles ziemlich haesslich - Klamotten durchnaesst, Swimming Pool in den Schuhen, Angriffe von Blutegeln und Vegetation, Wasser auf der Brille... Und die Sonne ging langsam unter und wir kamen unserem Ziel scheinbar nicht naeher. Sogar unser Junior-Guide, der mit Daniela das Schlusslicht unserer kleinen Wandergruppe bildete, meinte schliesslich: "I just want to arrive at the camp."

Kurz bevor es stockdunkle Nacht wurde, kamen wir - wir konnten es kaum glauben - doch tatsaechlich an einer kleinen Holzhuette auf einer kleinen Lichtung an. Acht Stunden Wanderung langen hinter uns - unter anstrengenden Umstaenden. Ein paar dahergelaufene Touristen auf so eine Tour mitzunehmen - grenzwertig! Aber egal, Klamotten vom Leib gerissen, gegenseitige Leibesvisite auf Blutegel, trockene Klamotten angezogen und schon sah die Welt wieder besser aus. Die zwei Dorfbewohner, die uns neben den zwei Guides begleiteten, waren schon frueher angekommen, hatten Wasser gekocht und Fische aus dem Fluss gezogen, die direkt auf dem Grill landeteten. Bananenblaetter dienten als Tischtuch, klebriger Reis wurde serviert, Gruenzeugs, das ebenfalls im Dschungel wuchs und dazu dieser absolut goettliche Fisch. Gegessen wurde mit den Haenden, im abgekochten Flusswasser schwammen Matschpartikel - aber das war uns voellig egal - Hauptsache im Trockenen und fernab der meisten Angreifer aus dem Dschungel.

Nebenbei: Blutegel sind wirklich unglaublich widerspenstige Biester. Martin war etwas sauer auf den Blutegel, der sich in seinem Bart festgesaugt hatte und nach Entfernung dafuer sorgte, dass Martins Bart mit Blut durchtraenkt wurde und ihn wie einen schlechten Darsteller in einem Horrorfilm erscheinen liess. Einmal mit dem Schuh auf den Blutegel gekloppt, keine Wirkung. Mit der Kautabakdose nachgeholfen, ergebnislos. Erstaunlich, aber diese Blutegel sind tatsaechlich nicht so einfach umzubringen. Kein Erschlagen oder Zerquetschen half hier - am Ende half nur ein Feuerzeug und der Holzkohlengrill.

Am naechsten Tag wurden wir mit herrlichem Wetter und keinen weiteren Flussdurchquerungen belohnt. Jetzt konnte man die Wanderung wirklich geniessen und sie war, wie man sich das so vorstellt: Schlingpflanzen ueberall, witzige Kaefer, Gewuerzbaeume und -pflanzen, abstruse Wurzeln, Pilze, handtellergrosse Schmetterlinge. Auf dem Weg lasen unsere Guides hier und da Essbares auf, das es dann gekocht oder gegrillt zum Essen gab. Und das Essen war, tatsaechlich, einfach nur lecker! Keinen Menschen trafen wir auf unserem Weg, der grob in den Dschungel geschlagen war und nach Aussage unserer Guides auch nur fuer diesen Dschungeltrek benutzt wird. Am dritten Tag lichtete sich schliesslich der Wald und entlang ein paar Reisfeldern kamen wir an einem Dorf an, von wo aus es zurueck nach Luang Nam Tha gehen sollte.

Meine Schuhe waren umhuellt von einer dicken Schlammschicht. Meine Trekkinghose und mein urspruengliches weisses Hemd starrten vor Schmutz. Daniela hatte ihre Wunden regelmaessig mit Jod gereinigt und zumindest visuell hatten sich da keine unerwuenschten Gaeste eingenistet. Wir alle rochen nach Dschungel, was uns aber erst auffiel, als wir auf Menschen trafen, die nicht die letzten drei Tage im Matsch und ohne Dusche verbracht hatten. Spaeter unter der Dusche behielt ich einfach meine Klamotten an und beobachtete den nicht enden wollenden Strom von Matsch und Schlamm, der von mir abfiel.

Abends trafen wir uns alle im Hostel zu einem kuehlen Beer Lao und stiessen darauf an, dass wir dieses Abenteuer gegen alle Angriffe aus Dschungel, ueberlebt hatten. Und dabei sogar noch, mit Ausnahme des ersten Tages, richtig Spass hatten. Respekt an Martin, Tora und Daniela, die trotz offener Wunden, verlorener Flipflops und Blutegel im Allerheiligsten quasi buddhistischen Gleichmut praktizierten.

Von Luang Nam Tha ging es am naechsten Tag in einer insgesamt zwanzigstuendigen Busfahrt ueber Luang Prabang nach Vientiane. Da ich tagsueber in einem Bus eingesperrt war, musste ich mein weiteres Erkunden Laos auf die Abend- und Nachtstunden verlegen. In Kuerze mehr, fuer heute muss ich langsam echt mal raus aus dem Internetcafe und zum Bus eilen!

China kompakt

China exklusiv:
+ Coke Zero fuer 33 Cent
+ Busfahren fuer 11 Cent
+ Kaltes Bier, scharfes Essen
+ Nudelsuppe

China exzessiv:
- 250 Menschen im Zugabteil
- Entertainmentprogramm im Langstreckenverkehr
- Nichts sehen, nichts wissen, nichts verstehen
- Nicht zuhoeren
- Ins Handy schreien
- Anschreien
- Schreien
- Spucken
- Im Bus rauchen
- Am Arm zerren
- 4 Menschen, 5 Antworten
- Schlafkojen fuer Menschen unter 1,70m
- Ueberzogene Eintrittspreise fuer selbst mittelmaessige Sehenswuerdigkeiten
- Zensur: Kein Facebook, Blogspot, Lonely Planet,...
- Taxifahrer, die ihre Stadt nicht kennen und keine Karte lesen koennen

Auch wenn das hier ueberspitzt dargestellt ist, es ist schon wahr, ein richtig grosser China-Fan bin ich wohl nicht geworden...

China, nichts wie raus hier

Zugegeben: Als es langsam daran ging, mich aus China aus dem Staub zu machen, war ich darueber nicht allzu traurig. Dieses Land ist so anstrengend, wenn man kein Chinesisch spricht. Noch dazu der Gedanke an Laos, wo ich vor einigen Jahren schon einmal ganz entspannt die Fuesse hochlegen konnte - nichts wie raus aus China!

Noch war es allerdings nicht ganz so weit und China sollte mir noch einiges zu bieten haben. Das Flugzeug nach Luang Prabang in Laos war selbstverstaendlich nach wie vor keine Option, Zugtickets nach Kunming natuerlich wieder einmal ausverkauft und so bat ich mein Hostel darum mir ein Busticket fuer den Nachtbus von Lijiang nach Kunming zu buchen. Abends ging es los, Taxi zum Busbahnhof, schnell noch ein paar Aepfel und Birnen eingepackt und zum Bussteig gerannt. Im Bus stand ich dann vor drei Reihen mit zweistoeckigen Betten, dazwischen winzig kleine Gaenge. Erst hab ich noch probiert mit meinem Rucksack durch den Gang zu kommen, aber das war voellig zum Scheitern verurteilt. Sogar ohne Rucksack musste ich mich im Gang leicht schraeg fortbewegen - selbst meine Schultern waren zu breit, um durch den Gang zu kommen (unter anderen Umstaenden haette man sich fast geschmeichelt fuehlen koennen, aber das lag hier definitiv nicht an der Breite meiner Schultern!).

Weiter hinten im Bus entdeckte ich dann, dass das nicht etwa drei, sondern eher vier Reihen mit Betten waren. Immer wieder wurden drei Betten einfach direkt nebeneinander gestellt, so dass ich zu meiner eigenen Pritsche nur kam, indem ich einen Slalom um, unter und durch die anderen Betten machte und am Ende noch kurzerhand ueber ein Bett drueber stieg. Wie ich das mit dem Rucksack geschafft habe, ist mir jetzt auch nicht mehr so ganz klar. Irgendwie jemandem in die Hand druecken und "Bitte mal nach hinten durchreichen!"

Die boeseste Ueberraschung kam, als ich versuchte, mich in meine Pritsche zu zwaengen. Allein schon der Versuch den Rucksack irgendwo zu verstauen, die Schuhe auszuziehen und noch die Stirnlampe aus dem Rucksack zu kramen, erforderte artistisches Talent. Dazu das kleine Kind, das natuerlich unbedingt JETZT an mir vorbei musste (voellig unmoeglich bis ich nicht auf meiner Pritsche lag) und immer lauter quengelte. Egal, ist ja China, also einfach mal dem einen auf den Fuss gestiegen und den Rest der Welt ignoriert und irgendwann war es dann soweit: Rucksack verstaut, Stirnlampe und Buch (ha ha, ich hatte noch Illusionen!) bereit gelegt und ab in die Koje.

Dann die erschreckende Erkenntnis: Das Bett ist zu kurz! Und zwar mal nicht nur ein bisschen. Meine Nachbarin passte perfekt in die 40cm breite Metallliege hinein. Ich fragte sie wie gross sie sei: 1,60m. Diese Betten waren gemacht fuer Menschen, die nicht groesser als 1,70m sind. Metallstangen vorne, hinten und an der Seite verhinderten jedes Schummeln in der Form von Fuesse-ueber-den-Rand-Strecken. Der Bus hatte Lijiang noch nicht verlassen, da hatte ich schon Knie-, Ruecken- und Nackenschmerzen.

Kurze Sichtung der Optionen: Stehen, in den Gang legen (der natuerlich jetzt schon einer Muellhalde glich) oder mal den Typen ansprechen, der hinter mir in einem Dreierbett lag, in dessen mittlerem Platz man die Fuesse tatsaechlich in den Gang strecken konnte. Gesagt, getan. Fortan teilte ich mir stolze 1,20m mit einem Penner (zumindest roch er so) und einem jungen Chinesen, der eigentlich ganz in Ordnung war (sprich: nicht zu gross, auf seiner Seite bleibend, nicht schlecht riechend) - bis auf seine lautstarken, schreienden Unterhaltungen am Handy um 2 Uhr in der Fruehe.

Die Nacht schlich dahin, kaum war ich etwas weggedoest, fing der Kerl neben mir an, wieder mal in sein Handy zu schreien. Aber irgendwie gingen auch diese 10 Stunden vorbei und mit der ersten Morgensonne waren wir in Kunming angekommen. Aber hier ging's gerade richtig weiter...

Mein Betttauschpartner stellte sich als sehr netter und englischsprechender Lehrer heraus, der auch gerade auf Reisen war. Er wollte mir helfen, in Kunming den richtigen Bus zum Hostel zu finden. Sollte kein Problem sein, dachte ich mir, da ich in Lijiang noch den entsprechenden Flyer (natuerlich auf Chinesisch) mitgenommen hatte, auf dem klar vermerkt war, dass ich einfach Bus 128 nehmen und nach fuenf Stationen schon am Hostel ankommen sollte. Selbstverstaendlich sollte es so einfach nicht sein.

Nach knapp einer halben Stunde Unterhaltungen mit diversen Passanten (wohlgemerkt auf Chinesisch durch meinen Uebersetzer, auf Englisch waere man ja voellig verloren) stellte sich heraus, dass wir nicht am Busbahnhof West, sondern am Busbahnhof West (einem anderen) angekommen waren. Gibt wohl zwei Busbahnhoefe West... Mit dem Bus zum Hostel zu kommen war von hier ab zwecklos, es hiess jetzt also "nur" noch der Taximafia zu entkommen und dann einen Taxifahrer zu finden, der a) die Adresse kennt oder b) die Karte lesen kann, die auf dem Flyer aufgedruckt war oder c) eine der bekannten Sehenswuerdigkeiten kennt, die ebenfalls auf dem Flyer aufgedruckt waren. Was dann nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, denn es scheint, dass in China jeder Taxifahrer ungefaehr seit gestern Taxi faehrt und Karten lesen kann hier sowieso niemand.

Stunden spaeter war ich dann im Hostel und als ich erfuhr, dass ich eine Karte fuer den direkten Bus von Kunming nach Louang Prabang am gleichen Abend erhalten koennte, gab's nichts zu fackeln! Den Tag ueber hab ich es dann sogar geschafft einen Lonely Planet ueber Laos zu finden, den ich bislang vergeblich in ganz Yunnan gesucht hatte. Dann um kurz nach vier in den Bus gestiegen in Richtung Busbahnhof Sued. Hoffentlich gibt's nur einen Busbahnhof Sued...

Am Bahnhof umsteigen von Bus 64 in Bus 152. Horror! Fuenf Leute gefragt und sechs verschiedene Antworten bekommen wo Bus 152 abfaehrt, kein Witz. Manche haben sogar behauptet, dass sie aus Kunming seien und der Bus ganz sicher dort um die Ecke abfahre - natuerlich nicht! Am Ende sah ich in der Entfernung einen Bus 152 an einer Stelle halten, wo noch gar keiner hingezeigt hatte, nahm meine Fuesse in die Hand und sprintete dorthin.

Bus 152 nahm mich mit auf eine Odyssee durch Kunming. Im Hostel hatte man mir ja schon gesagt, dass ich mal mit zwei Stunden bis zum Busbahnhof rechnen sollte. Ab 16 Uhr gerechnet sollte mir das genug Zeit lassen bis zur Abfahrtszeit um 18.30 Uhr nach Luang Prabang. Aber Schleife und Schleife drehte der Bus durch die Millionenstadt, hinten plaerrte unablaessig ein Kind (das eine dieser schicken Hosen anhatte, die in der Mitte einen Schlitz haben - damit man es voellig ungehindert gehen lassen kann, wenn die Natur ruft) und wir kamen dem Busbahnhof einfach nicht naeher. Waere ja im Grunde nicht so schlimm, den Bus zu verpassen - am naechsten Tag wuerde auch noch einer fahren. Aber ich freute mich jetzt schon ziemlich sehr, China verlassen zu koennen...

Um 18.29 Uhr stand ich schweissgebadet vor dem richtigen Bus und erbat um Einlass. Drinnen, welch ein Schauspiel: Ein breiter Gang, links und rechts Betten. Genug Platz, um sich umzudrehen und seine Sachen zu verstauen. Nur die Haelfte der Betten belegt. Klimaanlage. Ich ein Doppelbett fuer mich allein, so dass ich mich ganz entspannt quer hinlegen konnte und damit sogar meine Fuesse ausstrecken konnte. Ein schwedisches Paerchen, das mir ein paar Dollar in Yuan tauschte (ich hatte keine mehr - keine Zeit mehr gehabt, um bei einem Bankomaten Geld zu ziehen). Was fuer eine Freude!

Die Stimmung stieg und mit einem Hochgefuehl ging es in Richtung der laotischen Grenze. Im Lonely Planet las ich mich ueber Laos ein und legte mir einen Plan fuer die verbliebenen knapp 10 Tage in Suedostasien zurecht. Trotz wundervollem Bus konnte ich nachts nicht so richtig schlafen. Es gehoert wohl doch viel Vertrauen dazu, in einem Bus, der mit 120km/h ueber eine kurvige Autobahn faehrt, einschlafen zu koennen.

In der chinesischen Grenzstadt Mengla traf ich voellig unvermittelt wieder auf Daniela, die ich aus Lijiang kannte und die auf dem Weg nach Luang Nam Tha war. An der Grenze selbst nochmal kurzes Atemstocken, als der chinesische (!) Grenzbeamte mir nicht glaubte, dass ich der Typ auf dem Foto im Pass war, den ich ihm vorgelegt hatte. Ob ich noch einen anderen Ausweis haette? Nope. Hmmm. Am Ende winkte er mich dann doch durch und ich war offiziell aus China ausgereist.

Wie anders doch, keine fuenfhundert Meter weiter, auf laotischer Seite. Erstmal nett auf Englisch begruesst worden, Visaformular hier, 32 Dollar, ueber Umtauschkurse geschnackt und vom Zoellner erfahren wo es die besten Raten gibt, Visa bekommen, alles kein Problem, alles ganz entspannt. Und hinter der Grenze gleich mal auf einen Minivan gestossen, der nach Luang Nam Tha fahren sollte - wofuer ich mich inzwischen entschieden hatte. Schweren Herzens packte ich meine Sachen aus dem wundervollen Bus gen Luang Prabang aus, wo ich gerne noch ein paar Stunden gedoest haette und weiter ging es im Minivan nach Luang Nam Tha.

Laos, ahoi!

Ein kurzes Lebenszeichen aus einem neuen Land: Ich bin in Laos angekommen! Oh, wie ist das schoen!! Morgen geht es direkt mal ab in den Dschungel - drei Tage lang werde ich mit ein paar anderen den Nationalpark Nam Ha in der Naehe von Louang Nam Tha erkunden. Da gibt's Tiger, Blutegel, Moskitos und noch grausamere Tiere. Ueberleben nicht gewiss, aber wenn ich zurueck komme, habe ich hoffentlich eine Geschichte zu erzaehlen. Neben der ueber die letzten beiden Tage, die ich fast ausschliesslich im Bus verbracht habe.

Gründelhardt in China

So ganz sicher bin ich mir nicht, warum es mir doch ab und an mal passiert, dass ich knapp bei Kasse bin. Schlamperei und Eile oder möchte ich unterbewusst in solche Situationen kommen? Zwei alte Chinesen in Jianchuan (der groesseren Stadt, in der ich hoffte noch Geld aus einem Automaten ziehen zu können) versicherten mir zwar, dass ich in Shaxi, einem kleinen Dorf abseits der grossen Touristenströme, mit meiner Plastikkarte ganz sicher Geld ziehen könnte. Aber selbst unter Zuhilfenahme meiner besten autosuggestiven Praktiken, konnte ich daran nicht mehr glauben. Nichtsdestotrotz habe ich es in Shaxi ausprobiert, einen Bankomaten gab's tatsächlich, aber der hat natürlich kein Geld gegen Visakarte ausgespuckt. Das stand ich nun mit meinen 11 Euro und den paar Zerquetschten in der Tasche mitten im Nirgendwo. Und diesmal machte ich mir tatsächlich etwas Sorgen wie ich nun an Geld kommen könnte und ging im Kopf schon den Inhalt meines Rucksacks durch. Könnte ich mein Taschenmesser wohl hier verkaufen? Oder ein Buch? Meine Taschenlampe? Auf welche der Dinge in meinem Rucksack könnte ich wohl am ehesten verzichten?

Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.

Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.

In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!

Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.

Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!

Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.

Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.

Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.

Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...

Willkommen in Babylon

Das Zugabteil hatte keine Tuer, keine Klimaanlage und drei Betten auf jeder Seite uebereinander. Ich hatte natuerlich das unterste erwischt, auf dem die Chinesen tagsueber gerne einfach Platz nehmen - einer hat es sogar nachts probiert und sich locker mal auf meine Fuesse gesetzt, den hab ihn aber erstmal vertrieben - und nachts drauf stiefeln, um zu ihren Betten zu kommen. Zwischen den Stockbetten nur ein schmaler Gang, kaum genug Platz fuer einen, geschweige denn sechs Menschen. Dementsprechend viele Menschen nahmen auf dem Gang Platz, wo das Essen und Knafeln und Trinken musikalisch untermalt wurde. Kurz gesagt: Es war fantastisch! Einfach phaenomenal!

Ich hatte ein Hard Sleeper Ticket fuer meine zwanzigstuendige Fahrt (die wider Erwarten sogar schon nach 18 Stunden vorbei war) ergattert und konnte auf meiner Liege genuesslich meine Fuesse ausstrecken. Allein die Musik aus den Lautsprechern war symbolisch: Statt uebersteuert kreischender chinesischer Werbung kam hier die instrumentale Version von "Greensleeves" und Musik von Beethoven. Nach der Horrorfahrt von Beijing nach Guilin konnte ich nun jede Minuten dieser Fahrt geniessen - selbst die Chinesin mir gegenueber, die unablaessig an Huehnerfuessen herumkaute, konnte ich meist erfolgreich ignorieren. Komfort ist eben relativ.

In Kunming in der Provinz Yunnan spuckte mich der Zug auf einen randvollen Bahnsteig, der Menschenstrom drueckte mich durch ein brechend volles Bahnhofsgebaeude auf einen vor Menschen berstenden Bahnhofsvorplatz. China eben. Dann wieder mal das Uebliche: Trotz Lonely Planet, den ich in Yangshuo geschenkt bekommen hatte, finde ich den Busbahnhof nicht. Trotz Abertausender Menschen um mich herum finde ich keinen, der Englisch spricht. Als ich dann doch eine finde, die etwas Englisch kann, schickt sie mich (so deute ich ihre Ansage) ans andere Ende der Millionenstadt. Aber das kenne ich schon, so oft wird man hier in die falsche Richtung geschickt - wenn man fuenf Leute gefragt hat und zwei oder drei das gleiche sagen, kann man einer Information einigermassen trauen. Weiter herumgefragt und ich werde - in China ist einfach alles anders - wieder mit Handbewegungen und Gesten konfrontiert, deren Bedeutung mir verschlossen bleiben. Es ist echt immer wieder erstaunlich, wie hilflos man hier ohne Chinesischkenntnisse ist. Ohne den Lonely Planet, der die meisten Staedte und Sehenswuerdigkeiten auch in chinesischen Schriftzeiten, darstellt, haette ich hier ernsthafte Probleme irgendwo hin zu gelangen. Aber auch mit dem Buch: Ich kann die Armbewegungen, die mich in eine gewisse Richtung weisen sollen, einfach nicht deuten. Eine Hand, die auf den Boden deutet - hierbleiben? Anscheinend nicht. Anders herum verstehen die Chinesen bei meinen eigenen Gesten auch nur Spanisch: Achselzucken fuer Ich verstehe nicht, meine Intonation eines Busses, da ich nach einem Busticket suche, Finger aneinander und zum Mund gefuehrt fuer Essen - klappt alles nicht...

Gut, mag einer einwenden, ich koenne ja auch mal etwas Chinesisch lernen zur Abwechslung. Zurecht! Allein, ich hab's ja probiert, aber diese Sprache ist eine einzige Aneinanderreihung von frustrierenden Erlebnissen fuer mich. Ich werde einfach nicht verstanden! Mit dem Wort fuer "Toilette" habe ich angefangen - versteht keiner. Wenn dann doch klar wird worum es geht (ihr koennt Euch meine Gestik vorstellen, die ausnahmsweise mal verstanden wurde), sagt mein Gegenueber genau das gleiche Wort, das ich zuvor gesagt hatte und das auf voellige Verstaendnislosigkeit stiess. "Dumplings", "Bus", "Bank" - keine Chance. Ich kann ja anscheinend noch nicht einmal die Namen der Staedte, zu denen ich gerne fahren moechte "Jianchuan", "Shaxi", "Lijiang" verstaendlich aussprechen. "Bus Jianchuan", "Jianchuan" - leere Blicke treffen mich. Resultat nach zwei Wochen China: Ich werde jetzt verlaesslich verstanden, wenn ich hallo sage, mein Dank meist ebenso (wird wohl aus dem Kontext klar), manchmal verstehen die Leute auch, wenn ich Beijing ausspreche (recht nutzloses Wort hier in der Provinz Yunnan, aber sei's drum. Das ist es, drei Worte. Im Allgemeinen muss ich jemanden finden, der mir ein paar Zeichen auf Papier kritzelt, mit dem ich dann die bekannte drei aus fuenf Mehrheitswahl mache, wenn ich mir des Weges nicht mehr sicher bin. Ernsthaft, China empfinde ich als das bislang herausfordendste Land, was Transport und einfachste Kommunikation mit den Menschen angeht.

Der Rest der Route ist schnell erzaehlt: Die Millionenstadt Kunming konnte mich nicht lange halten. Ein Student nahm mich mit zum richtigen Busbahnhof, spontan ein Ticket nach Dali gekauft, das als Backpacker-Rueckzugsort angepriessen wird. Der Reisefuehrer muss wohl alt sein - ein paar historische Gebaeude gibt es in Dali wohl noch, aber ich war definitv in Disneyland angekommen. Am naechsten Morgen einmal ueber den Markt geschlendert - freut euch auf die Fotos - dann nichts wie weg aus Disneyland (ohne die Achterbahnen!) und mit dem Bus nach Jianchuan. Leider etwas zu schnell, ich haette mir doch nochmal Geld aus dem Automaten holen wollen. Drei Stunden spaeter in Jianchuan, wo ich nur umsteigen wollte auf dem Weg nach Shaxi, nur eine einzige Bank gefunden, die noch dazu keine Visa-Karten akzeptiert, kein Bargeld umtauscht und keine Traveller Checks akzeptiert. Kassensturz gemacht, wider besseren Wissens doch noch den Minivan nach Shaxi genommen und mit etwas ueber 11 Euro in der Tasche mitten im Nirgendwo angekommen!

Verloren im Märchenhügelland

Laura und Charlotte hatten schon vorgesorgt und packten mich am vergangen Montag frueh ein und nahmen mich mit auf eine Bootstour von Guilin nach Yangshuo. In und um Yangshuo sollte es diese aus Filmen bekannte Karstlandschaft geben, mit den viele gruenen Huegeln und den kleinen Fluessen, die sich darum schlaengelten. Der Lonely Planet ("A well-stocked bastion of Western backpacker civilisation", " [...] arrivals groan that Yangshuo is overdone and swamped with tourist mayhem") und die Berichte des einen oder anderen Reisenden, den ich bisher zu Yangshuo befragte, verhiessen nicht allzu viel Gutes. Dennoch, diese Huegellandschaft fand ich immer schon faszinierend und die wollte ich mir mal anschauen.

Mit dem Bus ging es zum Ufer des Li Flusses, der uns den restlichen Weg nach Yangshuo tragen sollte. Rauf auf ein Bambusfloss und schon waren wir tatsaechlich mitten drin den Karsthuegeln! Die Freude waehrte allerdings nicht lange, denn Yangshuo selbst entspricht in der Tat vollkommen der Beschreibung im Lonely Planet. McDonald's, KFC und Burger King hiessen uns willkommen. Dazu die bekannten Nepper, Schlepper, Bauernfaenger mit ihrem, nein Sirenengesang ist es nicht, mit ihrem lauten Kreischen, Schreien, Zerren, hierher, dorthin. Sofortige Flucht in ein Restaurant!

Unser Plan war klar, in dieser Stadt wollten wir, trotz vielversprechender Landschaft, nicht bleiben. Jenny hatte mir ein kleines Hostel ausserhalb der Stadt empfohlen, das auch noch etwas Platz fuer meine Prinzessinnen hatte. Kaum waren wir raus aus der Yangshuo (recht abenteuerlich zu dritt mit unserem ganzen Gepaeck auf einem kleinen umgebauten Motorrad) und ins naechste Tal gefahren, fiel der ganze Laerm, Druck und Stress der Stadt von uns ab und wir waren in einer Maerchenlandschaft angekommen. Das war alles tatsaechlich wie im Film! Ueberall diese putzigen Huegel, kaum zu glauben. Sogar der ewige Dunst hoerte auf, die Wolken verzogen sich. Das Hostel selbst war nahe an einen der Huegel gebaut und in einige ehemalige Bauernhaeuser integriert, die lediglich innen mit neuen Boeden und Klimaanlage ausgestattet wurden. Sehr urig!

Das ganze Tal um unser Hostel herum erkundete ich in den kommenden Tagen zu Fuss und vor allem mit dem Mountainbike. Ueberall diese kleinen Fluesse, Bruecken, dazwischen Reisfelder und Menschen, die arbeiten oder einfach nur baden. Und auf einmal auch endlich mal einfach nur nette Menschen, von denen man gegruesst wird einfach nur um des Gruessens willen und nicht, weil sie eine Tour, Water, Massage zu verkaufen suchen. Das alles in einer Landschaft, ich wiederhole mich hier glaube ich, einfach nur traumhaft schoen ist. Mit dem Fahrrad kam ich oft kaum voran, weil ich staendig absteigen und Fotos schiessen musste!

Urspruenglich hatte ich geplant nur zwei Naechte in Yangshuo zu bleiben, aber das war alles so schoen hier, das Essen im Hostel so lecker, das Bier so kuehl und die Zimmer so prima, dass ich einfach laenger blieb. Laura und Charlotte ging es aehnlich. Auch sie wollten nur ein paar Tage bleiben und verlaengerten nach und nach auf eine ganze Woche. Das Schoene an Yangshuo ist, dass man im Grunde gar nichts unternehmen muss. Ein paar Schritte raus aus dem Hostel und schon ist man mitten drin in der Maerchenlandschaft, ein paar weitere Gehminuten entfernt kann man im Fluss baden - mehr braucht's eigentlich nicht!

Nach vier entspannten Tagen geht es heute (Donnerstag) fuer mich dann schweren Herzens doch weiter. Mein Zugticket hatte ich mir schon vor ein paar Tagen gebucht - diesmal hab ich mir einen Platz im Hard Sleeper gesichert und kann den 20 Stunden nach Kunming im auessersten Suedwesten Chinas entspannt entgegen sehen. Upps, jetzt muss ich aber los zum Bahnhof, das wird schon wieder knapp...

The train of pain

Die Weiterreise aus Peking nach meiner ersten Telefonkonferenz mit meinem zukuenftigen Arbeitgeber - standesgemaess natuerlich gleich mal um 7 Uhr morgens - gestaltete sich schwieriger als angenommen. Inzwischen hatte ich mir einen Plan zurecht gelegt: Bis Anfang September wuerde ich mich von Peking aus zum naechsten guenstigen Flughafen durschlagen, von dem aus ich dann nach Deutschland zurueckfliegen koenne: Bangkok! Und um nicht durch einzelne Stationen durchhetzen zu muessen, wollte ich lieber etwas weniger Orte auswaehlen, dort dafuer aber laenger bleiben. Deswegen sollte es von Peking aus direkt in die Provinz Guangxi im Sueden Chinas gehen, danach nach Yunnan, ganz im Suedwesten und ueber die Grenze, ueber die sonst nur Tonnen Heroin einreisen, nach Laos - weiter nach Bangkok waere dann ein Kinderspiel...

Das Problem an der Sache war nur gleich einmal der Transport nach Guilin in Guangxi. Fliegen war eigentlich ausser Frage, da ich mich inzwischen schon sehr an den Transport auf festem Boden gewoehnt hatte und dabei bleiben wollte. Schon seltsam, aber irgendwie entwickelt man ein anderes Gefuehl fuer das Land, fuer die Strecke, fuer die Reise, wenn man nicht in ein Flugzeug steigt. Dabei wollte ich bleiben.

Blieb also nur der Zug. In China gibt es in Zuegen ungefaehr sechs oder sieben verschiedene Klassen. Angefangen von 1. Klasse, ueber Soft Sleeper (weiches Bett, wenige Mitschlaefer im Abteil), Hard Sleeper (auch ein weiches Bett, aber mehr Mitschlaefer im Abteil), Soft Seater (kein Bett mehr, aber dafuer ein weicher Sitz), Hard Seater (was der Name verspricht) und schliesslich das schlichte Standing Ticket. Jup, die verkaufen hier Stehplaetze, unabhaengig davon wie lange die Fahrt geht! Pech fuer mich war, dass die Zuege nach Guilin ziemlich restlos ausgebucht waren. Das erste Ticket in der Sleeper-Klasse gaebe es Wochen spaeter und so blieb mir - trotz Jennys warnender Worte und Sorgenfalten in der Stirn - nichts anders uebrig als ein Hard Seat Ticket nach Guilin zu kaufen. Noch dazu in einem der langsamen Zuege - geplante 27 Stunden Fahrtzeit. Zumindest nahm es Jenny danach gelassen und versprach mir: "It's going to be an experience!". Und guenstig war das Ticket noch dazu!

Am Samstag um 18 Uhr brachte Jenny mich zum Pekinger Suedbahnhof. Eine riesige Menschenmenge wartete schon auf den Einlass zum Gleis. Endlich einmal war ich fruehzeitig beim Zug. Wieder wurde gestossen und gezerrt und gedrueckt und dann war ich auf dem Bahnsteig. An zehn Waggons musste ich vorbei - alle gespickt mit tollen Betten, wenigen Menschen - das sah alles sehr fein aus. Dann das Zugrestaurant und... willkommen in einer neuen Welt! Auf einmal stauten sich die Menschen schon vor den Eingaengen. Um allein in mein Abteil hineinzukommen musste ich erstmal meinen Platz in einer langen Schlange einnehmen. Seltsam fuer mich war, dass ich immer noch ausserhalb des Zuges stand und schon sah, dass unser Abteil eigentlich rappelvoll war. Alle Sitze belegt, Menschen in den Gaengen. Die Uhr tickte voran und trotz der komfortablen halben Stunde, die ich vorher da war, rueckte die Abfahrtszeit naeher.

Kurz vor Abfahrt verstaerkte sich das Druecken und Draengeln in der Schlange, angefeuert noch durch den Schaffner, der laut bruellte. Irgendwie stand ich auf einmal doch im Zug, die Tueren koennten sich hinter mir schliessen. Als naechstes der Kampf bis zum Sitzplatz. Der ganze Gang stand voll mit Menschen, die laut telefonierten, Saecke mit Zeug dabei hatten, Kinder auf dem Arm, Sonnenblumenkerne knackend. Die chinesische Methode kannte ich inzwischen schon: Augen zu, Ellbogen raus - und durch!

Mein Sitz war natuerlich schon belegt von einem Stehplatzkartenbesitzer, der sichtlich enttaeuscht war, dass er die naechsten 2, 3, 10, 23 Stunden nun doch stehen musste. Ich hatte Glueck: Fensterplatz! Sitze gab es nicht wirklich, das Ticket haette nicht auf Hard Seat, sondern besser auf Hard Bench lauten sollen. Und hart war sie tatsaechlich, schon nach wenigen Minuten fuehlte sich der Sitz deutlich unangenehm an. Mein Bank teilte ich mir zu meiner linken mit einem Paerchen und gegenueber mit abwechselnd drei oder vier anderen Chinesen. Und dann waren da noch die 112 anderen Sitzplaetze im Waggon und mindestens ebensoviele Stehplaetze. Im ganzen Wagen, ungefaehr so gross wie ein Waggon in einem deutschen Regionalzug, waren geschaetzte 250 Personen untergebracht.

Jetzt verstand ich auch, warum mir angekuendigt wurde: "The train ride is going to be a good test for your pelvic muscles." Obwohl keine zehn Meter entfernt, war es tatsaechlich unmoeglich bis zur Toilette vorzudringen!

Langsam aechzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof aus Richtung Sueden. 27 Stunden sollte die Fahrt dauern - und war noch keine fuenf Minuten alt, als das interne Entertainmentsystem des Zuges eingeschaltet wurde. Zu den plaerrenden Chinesen an ihren Mobiltelefonen gesellte sich nun das Scheppern der uebersteuerten Fernsehlautsprecher. Bunter chinesische Werbung, Zeichentrickfilme, Werbung - ich meine vor allem Werbung - flimmerte ueber die Flachbildschirme (!).

Obwohl ziemlich geschafft von der Hitze, war an Schlaf nicht zu denken. Die Lehne war extrem steil, das Gegenueber extrem nah. Alle sechs oder sieben Beinpaare unterzubringen, war eine Herausforderung. Gut, dass ein Paerchen dabei war, die konnten die Beine uebereinander legen. Jenny hatte mir noch ein aufblasbares Nackenkissen mitgegeben, das ich recht schnell umfunktionierte hatte. Leicht aufgeblasen eignete es sich hervorragend als Sitzkissen, um die Sitzschmerzen etwas zu lindern.

Um Mitternacht hielt der Zug auf einmal scheinbar im Nirgendwo. Viele der Stehplatzkarteninhaber stroemten nach draussen (der Weg zum Klo war frei!) und legten sich draussen auf dem Bahnsteig schlafen. Ich tat's Ihnen gleich, wollte aber aus Angst die Weiterfahrt zu verpassen, meinen Kopf nicht wirklich auf den Asphalt legen. Ein Blick in die anderen Waggons verriet mir, dass ich der einzige Auslaender nicht nur in meinem Waggon, sondern im ganzen Zug war.

Irgendwann ging es dann weiter und die weiteren Stunden zogen sich traege dahin. Kurz nach der Morgendaemmerung fiel die Klimaanlage aus und zur Enge gesellte sich jetzt noch Hitze. Um 6 Uhr fingen die Menschen das Rauchen an - natuerlich trotz Rauchverbot. Ab und an kam ein Schaffner vorbei, schimpfte etwas, die Zigaretten wurden kurz ausgemacht, der Schaffner ging weiter, es wurde erneut geraucht. Ein periodisches Piepsen, das ich nicht so recht lokalisieren konnte, begann um 10 Uhr, direkt hinter meinem Kopf. Oder war es doch in meinem Kopf?

Die Stunden verstrichen - ereignislos. Eigentlich hatte ich inzwischen genug Lesestoff dabei, John Updike und Joseph Conrad's Heart of Darkness hatte ich mir in Peking noch gekauft, aber Schlafmangel, Hitze, Enge und die stickige Luft verhinderten jeden klaren Gedanken. Ab 15 Uhr fragte ich meine Nebensitzer bei jedem Bahnhof, ob wir denn nun vielleicht doch schon 7 Stunden frueher als geplant in Guilin angekommen seien. Natuerlich nicht.

Im Gegenteil: Selbst um 22.30 Uhr waren wir immer noch nicht in Guilin angekommen. Aus den 27 Stunden geplanter Fahrtzeit wurden dann 28 Stunden, 29 Stunden. Um kurz nach Mitternacht waren wir dann endlich in Guilin! In der Tat, eine Erfahrung war es wirklich!

Im Hostel warteten meine beiden Muenchener Prinzessinen noch auf mich, die ich vom Baikalsee kannte. Ich hatte mich mit den beiden in Guilin verabredet und die sie waren noch wach geblieben, um mich in Guilin willkommen zu heissen. Die (chinesischen) Angestellten im Hostel waren schwer beeindruckt von der Tatsache, dass ich den Weg von Beijing bis nach Guilin mit einem Hard Seat Ticket zurueck gelegt hatte...

Am Sonntag ging es weiter nach Yangshuo, dem eigentlich Ziel dieser Fahrt. Die letzten vier Tage habe ich an diesem maerchenhaften Ort verbracht...

Peking

Peking, wovon soll man hier berichten? Peking, die Stadt, die mit ueber 15 Millionen Einwohnern noch nicht einmal die groesste Stadt Chinas ist. Peking, die Stadt, die fuer ein Viertel der kalifornischen (!) Luftverschmutzung sorgt. Peking, die Stadt, in der so ziemlich alles moeglich ist - ausser der Zugriff auf Facebook, Flickr, YouTube oder der Kauf eines Lonely Planet Reisefuehrers. Peking, das wohlorganisierte Monster.

Am naechsten Morgen wachte ich in Jennys Wohnung im 14. Stock auf und war - auch wenn man das vorher immer wieder hoert - vom Smog ueberwaeltigt. Selbst aus dem 14. Stock konnte man kaum zwei Haeuserblocks weit sehen. Bis zum Himmelstempel war es von Jennys Wohnung aus kaum ein Kilometer und trotztdem konnte man ihn nur schemenhaft in den Dunstschwaden erkennen. Es dauerte ein paar Stunden bis ich mutig genug war mich in die Stadt zu stuerzen - was dann jeden morgen auch schwieriger wurde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens war ich ueberraschet, dass ich mehr Gebaeude als Platz vorfand. Der groesste Teil des eigentlichen Platzes wird vom Mausoleum des grossen Fuehrers eingenommen, dem taeglich viele Tausende Chinesen huldigen. Ein riesiges Portraet von Mao, das an der Mauer zur verbotenen Stadt haengt, nimmt fast den restlichen Raum ein. Dazwischen sind Tausende und Abertausende Chinesen (wie eigentlich ueberall in China), die meisten wohl selbst Touristen. Oben habe ich schon erwaehnt, dass der Lonely Planet der Zensur zum Opfer fiel und in China nicht (so einfach) erhaeltlich ist. Koennte ggfs. auch an diesem Satz liegen, der im Lonely Planet yum Platz des himmlischen Friedens steht: "There are no bicycles allowed on Tiananmen Square. Tanks are okay, apparently."

Keine drei Minuten war ich von der U-Bahn an die frische Luft (ha ha) getreten, als ich das erste Mal von einer einsamen chinesischen Dame mittleren Alters angesprochen wurde. Sie wuerde wohl mit mir Tee trinken gehen wollen. Mir war aber erstmal nicht nach Tee trinken, sondern nach herumspazieren und Peking anschauen. Tja, kein Problem, keine zwei Minuten spaeter kam schon die naechste einsame chinesische Dame mittleren Alters vorbei, die mich mitnehmen wollte. Und die naechste, und noch eine. Dann ein offiziell aussehender Mann, der meinte, ich muesse jetzt unbedingt in dies oder jenes Gebaeude. "Morgen, morgen" war meine Antwort, worauf er nur meinte: "Tomorrow maybe closed." Sicherlich. Ein paar mehr einsame Damen, dann Studenten, die Englisch sprechen wollen. Und schliesslich, etwas naeher an der verbotenen Stadt, die Touris. Ob sie ein Foto mit mir schiessen koennten war die Frage und schwupps wurde ich zum Fotoobjekt gemacht. Ich fluechtete in eine Seitengasse und wurde dort von erst einer, dann drei Kunststudenten angesprochen, die mich in irgendwelche Ausstellugen zerren wollten. Ab in ein Restaurant - dort wartete schon eine verloren gegangene japanische Terror..., nein Touristen auf mich, die mal in meinen Reisefuehrer schauen wollte. Spaeter wieder auf der Strasse traf ich einen Israeli (sind noch Israelis in Israel? Ich hab das Gefuehl, dass die alle hier oder in der Mongolei sind), dem ich mein Leid klagte und der wohl schon aehnliche Erfahrungen gemacht hatte. Wir unterhielten uns, blieben aber waehrend unserer Unterhaltung an einem besonderes fotogenen Platz in der Naehe der verbotenen Stadt stehen und auf einmal waren alle Daemme gebrochen. Die Chinesen standen Schlange, um eines ihrer Kinder mit mir abzulichten! Das alles nahm gar kein Ende mehr - bestimmt zehn Minuten lang stand und lachte in Dutzende verschiedener Fotokameras. Am Anfang noch etwas verdutzt, aber am Ende aber tatsaechlich ob der Absurditaet der Situation herzlich lachend.

Die verbotetene Stadt selbst explodierte fast vor Menschen. Ueberall in China ist es ja einfach nur voll, aber die verbotene Stadt setzt dem ganzen noch die Krone auf. Staendig wird man geschubst und geschoben, gedraengt und auf die Fuesse getrampelt, Sonnen- oder Regenschirme auf Augenhoehe tauchen bedrohlich aus dem Augenwinkel auf - zumindest das notorische Spucken wird in den kaiserlichen Gebaeuden wohl unterlassen. Zugegeben, die Anlage ist in ihrem Aufbau schon beeindruckend, aber wenn man Menschenmassen nicht so sehr mag, kann man die Architektur nicht so richtig geniessen. Nach ein paar Stunden fluechtete ich aus der verbotenen Stadt zurueck zu Jennys Wohnung und traute mich dann den Rest des Tages auch nicht mehr auf die Strasse - oder genoss einfach die Ruhe ihrer Wohnung!

Erstaunlich in Peking ist, dass man konsequent die Groesse der Stadt unterschaetzt. Auf dem Stadtplan sieht das alles so ueberschaubar aus, man legt sich ein paar Dinge zurecht, die man sich an einem bestimmten Tag anschauen moechte, schafft am Ende aber nur einen Bruchteil davon. In den Hutongs spazieren gehen, Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt, Olympiapark und Sommerpalast, die grosse Mauer, ein paar Einkaeufe erledigen - und schwupps sind schon fuenf Tage vorbei!

Nachdem es einen Tag lang geschuettet hatte, hatte ich die seltene Gelegenheit Peking auch mal bei schoenem Wetter zu erleben. Dafuer fuhr ich zum Olympiapark, wo ich mir das Vogelnest (schlappe 5,50 Euro Eintritt - dafuer dass man ein bisschen in einem Stadion herumlaufen darf, ohne Fuehrung, ohne Zugang zu den Katakomben oder dem VIP-Bereich) und den Water Cube (nochmal 3,30 Euro, dito) ansah und danach auf dem Weg zum Sommerpalast wieder einmal vier Mal in die falsche Richtung geschickt wurde. Ein paar Dumplings gibt es hier fuer 1 Yuan (11 cent), eine Dose Cola fuer 2 Yuan, eine Flasche Bier fuer 3 Yuan - aber damit man eine Runde um die Raenge im Vogelnest drehen darf, muss man 50 Yuan hinlegen. Interessante Preisstruktur in diesem Land! Zumindest gibt es fuer 60 Yuan schon die ganze verbotene Stadt!

Die grosse Mauer konnte ich mir mit Jennys Kollegen anschauen. Jenny arbeitet gemeinsam mit Adlyn (beide lernte ich auf Adnans Hochzeit kennen) in der Tourismusbranche. Adlyn hat eine Firma, die kulinarische Fuehrungen durch Peking anbietet - was mir bei unseren gemeinsamen Abendessen waehrend meiner Tage in Peking durchaus zugute kam. Letzten Freitag ging es fuer eine Gruppe von 5 Kollegen, der ich mich anschliessen durfte, auf einen kleinen Ausflug zur Mauer. Gluecklicherweise fuhren wir zu einem Teil der Mauer, der noch nicht restauriert ist und so mussten wir uns ausnahmsweise einmal die Mauer nicht mit Tausenden anderer Menschen teilen, sondern durfte voellig ungestoert ein paar Stunden auf der Mauer wander, hmmm, klettern... Danach ein Essen, bei dem immer und immer mehr Gerichte aufgetragen wurden, die am Ende selsbt auf den grosszuegig ausgelegten Tisch nicht mehr passten!

Was von Peking sonst noch zu berichten bleibt: Ein denkwuerdiger (kurzer) Aufenthalt im Silk Market, wo es alles zu kaufen gibt, die sonst gueltige Handelstrategie ("Niemals mehr als die Haelfte des anfangs genannten Preises zahlen") versagt und ersetzt werden muss durch: "Niemals mehr als ein Zehntel des anfangs genannten Preises zahlen". Diese Fantasiepreise und das staendige Gezerrtwerden an Ellenbogen und Handgelenken sorgten dafuer, dass ich im Handumdrehen aus dem verwirrend grossen Gebaeude wieder herausgefunden habe. Und dann war da noch die Taxifahrt und das deja-vu mit meinem Aufenthalt in Taiwan vor fast zehn Jahren:

(Unterhaltung mit dem Taxifahrer, von Jenny uebersetzt aus dem Chinesischen - Englisch bringt einen hier nicht sehr weit) "Woher bist Du?"
"Aus Deutschland"
"Ah, Deutschland, sehr gut! Fussball, sehr gut. Autos, sehr gut. Adolf Hitler, sehr gut."

Und wieder schloss sich eine Diskussion darueber an, dass wir Adolf Hitler eigentlich nicht so gut finden - einen Standpunkt, den der Taxifahrer nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Soweit also aus Peking. Wenn Jenny nicht gewesen und mich so herzlich aufgenommen haette, haette ich wahrscheinlich schon die Faxen dicke mit diesem Land. Zu rabiat und agresssiv kommt mir der Umgang der Menschen hier miteinander und mit mir vor. Ohne Gefuehl fuer persoenlichen Raum und Privatsphaere, staendig wird geschrien, es ist laut und voll und stinkig. Aber das sind ja auch alles nur erste Eindruecke und was kann ich sagen, nachdem ich bislang nur Peking kennenlernen durfte. Weiter sollte es also gehen durch China, ich hatte mich fuer Suedchina entschieden. Letzten Samstag stieg ich also in den Zug von Peking nach Guilin - geplant fuer 27 Stunden. Ich berichte in Kuerze!

Ulan Bator - Peking

Die Fahrt von Ulan Bator nach Peking verlief wieder einmal - wie man es nicht anders erwarten sollte - abenteuerlich... Gerade noch den Zug erwischt (es war tatsaechlich wieder mal viel zu knapp), habe ich mir diesmal ein 4er-Abteil mit Noa und Yoni (von der Rundreise durch die Mongolei) und Caine, einem chinesisch-sprechenden Malaysier, den wir auf dem Weg zum Bahnhof kennengelernt hatten, geteilt. Caine kam gerade von einer fuenfmonatigen Reise durch Europa zurueck, in der bis auf Kosovo, Serbien und die Ukraine anscheinend alle Laender Europs besucht hat. Caines Analyse war, dass sich in Europa die Kulturen doch alle sehr gleichen. Die einen seien vielleicht etwas temperamentvoller als die anderen, aber am Ende sind sich doch alle Voelker dort sehr aehnlich.

Die Fahrt bis zur Grenze verlief angenehm ereignislos - der Zug tuckerte durch die Ost-Gobi, draussen kahle Landschaften und drinnen hat uns eigentlich nur ein Bordrestaurant gefehlt, in dem wir die verbliebenen Tugrig auf den Kopf haetten hauen koennen. Haben die Mongolen wohl vergessen. Der Service war sehr ruppig - gegen die mongolischen Zugbegleiterinnen scheinen sogar die russischen Provodnitzas Ausgeburten der Hoeflichkeit zu sein. Aber egal, das Zimmer von innnen verriegelt, und schon hatten wir einigermassen unsere Ruhe. Zum ersten Mal nahm ich den Lonely Planet China in die Hand, dessen Gewicht ich erdrueckend fand. Wohin sollte es in diesem riesigen Land gehen? Mein Reiseplan endetet nach wie vor in Peking!

Ausreise aus der Mongolei erfolgte im Zug, fuer die Einreise nach China endete unsere Zugfahrt dann in Erlian. Der erste Eindruck von China war durchaus positiv: Freundliche und recht effiziente Grenzbeamten, die vor sich auf dem Pult eine kleine Schalttafel hatten, auf der man den Service der Beamten instantan bewerten konnte: "Satisfied" "Normal" "Dissatisfied". Sogar der Service-Punkte-Level des jeweiligen Beamten wurde direkt angezeigt!

In Erlian endete leider der Zug und wie wir dank der englischsprachigen Bahnhotline erfuhren, die der Schalterangestellte anrief, der selbst kein Englisch sprach, sollte es heute auch keinen Zug mehr geben. Somit blieb uns nichts Anderes uebrig als uns in einen Minibus einzumieten, der von Erlian nach Peking fuhr. Es sollte definitiv die letzte Ueberlandfahrt sein, die ich in China in einem Bus zuruecklegen werde!

Nach Stopp bei Banken und Kiosken ging es raus aus der Stadt. Wolken hingen tief am Himmel und drueckten auf die Landschaft. Im Gegensatz zur Mongolei sind die Strassen hier in einem durchaus ordentlichen Zustand. Unser Fahrer - kaum 21 wie ich spaeter bei einem Blick auf seinen Fuehrerschein feststellte - merkte das auch und presste das Gaspedel bis zum Boden durch. Nach einer Weile fragte ich mich ernsthaft, ob in China Rechts- oder Linksverkehr ist! Yonis modernes Handy konnte eine ganze Reihe chinesischer Saetze aussprechen, unter anderem auch: "Koennten Sie bitte langsamer fahren?" Das hielten wir unserem Fahrer neben das Ohr, aber der lachte nur...

Als naechstes kamen die Polizeisperren. Die erste verlief fix und ohne Probleme, bei der zweiten mussten wir schon alle aussteigen und unsere Paesse vorzeigen und registrieren und bei der dritten schliesslich steckten wir fast zwei Stunden fest. Immerhin: Nach einer Stunde bat uns der Polizeibeamte alle aus dem Auto heraus und entschuldigte sich foermlich fuer die lange Wartezeit. Wir haetten einen schlechten Tag gewaehlt, um nach Peking zu fahren. Warum wir allerdings aufgehalten wurden oder wann es denn nun weiterginge - das konnte er uns nicht verraten.

Irgendwann ging auch das vorbei, aber der Zeitplan unseres Fahrers schien hinreichend durcheinander gebracht. Ohne Ruecksicht auf Verluste ging es daraufhin auf der Ueberholspur weiter. Groteskerweise wurde es dann erst richtig gefaehrlich, als wir auf eine richtige Autobahn kamen - also ohne Gegenverkehr auf unserer eigenen Strassenseite. Ich wollte gerade schon aufatmen, da ich schon vermutete, dass die Fahrt jetzt entspannter werden wuerde, als unserer Fahrer vom Modus "Bleifuss" auf den Modus "Need for Speed" umschaltete. Das Tempo wurde nochmal erhoeht und alle anderen Fahrzeuge als mehr oder weniger statische Hindernisse betrachtet. Ernsthaft, er fuhr so Auto, wie ich das frueher in Videospielen getan habe! Diese ganze Fahrt war voellig absurd, zumal wir inzwischen 10 Stunden im Auto sassen - nachdem uns anfangs eine Fahrtzeit von 5 bis 6 Stunden angekuendigt worden war.

Aber, tatsaechlich, irgendwann spaet abends kamen wir tatsaechlich in Peking an. Ich verabschiedete mich von Yoni, Noa und Caine, geriet erstmal in die Haende der Taximafia (die allerdings keinen mueden Yuan mit mir verdient haben - ha!), musste mir gegen viele rabiate Chinesen ein Taxi erobern und dann auch noch den Taxifahrer ueberzeugen, dass er mich zu der gewuenschten Adresse brachte - was mir erst beim dritten Taxi gelang, aus dem ich dann trotz des Kopfschuettelns des Fahrers partout nicht mehr ausgestiegen bin.

Jenny, die ich von Adnans Hochzeit in Bangladesh kenne, begruesste mich herzlich und hiess mich in ihrer Wohnung willkommen. Die naechsten funef Tage war dies mein Home and my Castle in Peking!

Mongolei meisterlich, Mongolei mangelhaft

Hier noch die Zusammenfassung fuer alle Mongoleireisenden mit wenig Zeit:

Mongolei meisterlich:
+ Landschaft, Landschaft, Landschaft
+ Ziegenkoepfe zur Begruessung
+ Pferde mit Autopilot
+ Mongolische Pfannkuchen
+ Yaks, Kamele, Ziegen, Pferde, Schafe
+ Kinderspiele aus Ziegenwirbel
+ Nachts mit den Kamelen die Sterne anschauen

Mongolei mangelhaft:
- 2 Platten, 1 Reserverad
- Zu viele Feiertage direkt nach einem Wochenende
- Muecken, Muecken, Muecken
- "my guys", "soon", "maybe, maybe not", "not possible", "soooo difficult"
- aussprechliche Vornamen
- Plumpsklos, aber was für welche ...

Mogeln mit Mongolen

Meinen Zug in Ulan Bator gen China habe ich gerade noch erwischt und bin inzwischen auch lebendig (allerdings mit einem von Angstschweiss getraenktem Hemd - doch das ist eine spaetere Geschichte) in Peking angekommen. Zurueck in die Mongolei und zum zweiten Teil der Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei...

Nach 9 Tagen haben wir uns in Arvaikheer von Dana und Ner verabschiedet, die schon frueher nach Ulan Bator zurueckkehren mussten. Fuer Jesse, Noa, Yoni und mich sollte es nun noch 7 Tage durch den Suedmongolei, d.h. vor allem die Wueste Gobi, gehen. In den letzten Tagen war die Dynamik zwischen der Gruppe und unserer Guide rapide schlechter geworden. Waehrend die Israelis schon nach wenigen Tagen meinten, dass sie das Verhalten der Guide nicht akzeptieren koennten, habe ich zu diesem Zeitpunkt immer noch den Standpunkt vertreten, dass man unsere Konflikte auf kulturelle Unterschiede zurueckfuehren muesse und habe auf Toleranz plaediert...

Auf der Fahrt nach Sueden veraenderte sich die Landschaft schnell. Aus grasbewachsenen Huegeln wurden staubige Huegel. Aus staubigen Huegeln wurde eine staubige Ebene. Aus 24 Grad wurden nach und nach 42 Grad. In der Landschaft waren immer weniger Jurten zu sehen und die Ziegen- und Pferdeherden wichen hin und wieder versprengten Kamelen. Das erstaunliche daran ist, dass wohl so ziemlich alle Tiere, die man in der Mongolei sieht, jemandem gehoeren - was man auch gut an den Taetowierungen erkennen kann. Da faehrt man Stunde um Stunde, von menschlicher Besiedlung keine Spur und kommt auf einmal an einem Dutzend Kamele vorbei, die alle ein Quadrat auf der linken Pobacke taetowiert haben!

Die Strasse wurde steiniger und der trockene und rauhe Boden machte unserem russischen Minivan zu schaffen. Schon bis zu diesem Zeitpunkt sah unsere Pannenstatistik nicht gerade rosig aus: 2 Platten, Anhaengerkupplung kaputt (obwohl wir gar keinen Anhaenger dabei hatten), Bremse musste repariert werden, Probleme mit dem Kuehler. Doch heute sollte es noch dicker kommen: Wir hatten die Vor-Gobi durchquert und stiegen gerade ueber einen Berghang zur Zentral-Gobi auf. Pffffft - Reifen platt. Unser Fahrer diagnostizierte, dass es wohl kein Loch im Reifen sei und packte die Luftpumpe aus. Die Luftpumpe pumpte auch Luft, aber leider nicht in den Reifen rein, sondern irgendwo wieder aus dem Werkzeug hinaus. Nach 30 Minuten vergeblichen Pumpens entschied sich unser Fahrer dann den platten Reifen einfach zu wechseln. Weiter ging es mitten in den heissesten Teil der Gobi hinein. Gerade als mir auffiel, dass uns schon seit Stunden kein Fahrzeug mehr entgegen gekommen war, schlingerte auf einmal das Auto und zack - da lagen wir erneute mit einem Platten. Der kurze besorgt-frustrierte Gesichtsausdruck unseres Fahrers machte mir Sorgen. Zwei Reservereifen dabei? Fehlanzeige! Tja, da sassen wir nun und mein erster Blick ging zu den Wasserflaschen, die unter der Bank lagen. Wir hatten ueber 40 Liter Trinkwasser dabei, das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Fuer uns hiess es nun aussteigen, im Schatten des Wagens bei deutlich ueber 40 Grad vegetieren und darauf hoffen, dass unserem Fahrer Ulzi etwas Schlaues einfiele. Nach ein, zwei Stunden - die Zeit verfloss in der Nachmittagshitze der Gobi, hatte Ulzi tatsaechlich - irgendwie - die Luftpumpte repariert und unseren ersten Platten wieder aufgepumpt und gewechselt. Zurueck im Fahrzeug mussten alle Passagiere auf einer Seite Platz nehmen, um den halbplatten, halbaufgepumpten Reifen nicht zusaetzlich zu belasten. Zwei weitere angespannte Stunden dauerte es noch, bis wir in unser Camp schlingerten. Freudig wurden wir dort von unserer Gastnomadenfamilie begruesst und in die Jurte gebeten. Dort warteten schon zwei abgetrennte, gehaeutete und gegarte Ziegenkoepfe als Begruessungssnack auf uns. Ulzi sah es voller Freunde, kuerzte die Begruessungen ab und stuerzte sich voller Enthusiasmus mit seinem Messer auf die zwei Ziegenkoepfe und schabte das Fleisch ab...

Die Wueste Gobi ist wirklich voellig anders, als man sich das so vorstellt. Unter der Wueste Gobi hatte ich mir immer ein grosses, staubtrockenes Sandmeer vorgestellt. Nichts ausser Leere und Sand und einem Reinhold Messner, der solo und barfuss die Wueste durchschreitet. Pah, Etikettenschwindel! Die Gobi ist gar keine Sandwueste (nur 3% der Flaeche sind Sand) und flach ist sie eigentlich auch nicht. Leer, das ja. Sehr leer. An diesem Tag hatten wir am Rande der groessten Sandduenen der Gobi halt gemacht, es war bruetend heiss und dennoch stolperte ich auf dem Weg von unserem Camp zum Rand der Sandduenen ueber Froesche! Alles irgendwie anders, als man sich das so vorstellt.

Das Klettern auf die Spitze der Duenen hatte ich mir sehr anstrengend vorstellt. Und es stellte sich heraus, dass noch wesentlich schweisstreibender als in meiner Vorstellung sein sollte. Mit jedem Schritt rutscht man einen halben Schritt zurueck und je steiler es wird, desto komplizierter wird das ganze. Oben angekommen und vermieden, schwuppsdiwupps von der steilen Duene auf der anderen Seite wieder hinunterzupurzeln, wurde ich allerdings mit einer wunderbaren Aussicht auf Duenen, Duenen, Duenen un die untergehende Sonne belohnt. Nach Sonnenuntergang wurde es fix dunkel, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, aus welcher der verstreuten Jurtensiedlungen ich wohl gekommen war und traf zum Glueck auf eine Tourgruppe aus Oesterreich, die mich kurzerhand in ihr Auto luden und mit mir die verschiedenen Jurten abklapperten.

Am naechsten Tag hatte ich Geburtstag und wir mal keinen Reisetag. Die Sonne stieg ueber der Gobi auf und nach einem kurzen Kamelritt zogen wir uns in unsere Jurte zurueck und jeder fiel in ein Hitzedelirium. 42 Grad hab ich noch gemessen, danach war mein Gehirn nicht mehr fuer komplexe Handlungen zu gebrauchen. Abends habe ich an fettem Hammelfleisch genagt, bin erneut auf die Duene gestiegen und habe mich nachts unter einem Vollmond zu den Kamelen gesetzt. Sehr entspannte Tiere.

In der naechsten Tagen fuehrte uns unser Weg Richtung Westen ueber verschiedenen Stationen durch das Gebiet der Gobi. Wolken waren am Himmel und genauso ueber der Beziehung zwischen unserer Gruppe und unserer Guide. Ich hatte meine kulturelle-Unterschiede-These inzwischen fallen gelassen und war zu einem pragmatischen Ansatz uebergegangen: Die Reise irgendwie noch heil ueber die Buehne bringen und wieder gesund nach Ulan Bator zurueck kehren, bevor die Beziehungen voellig zerruettet sind. Selbst jetzt aus China und mit einigen Tagen Abstand habe ich noch nicht so recht verstanden, warum wir eine derart katastrophale Gruppendynamik (allerdings nur zwischen Guide und Gruppe, Jesse, Noa, Yoni und ich haben uns prima verstanden) hatten. Meine Versuche zu schlichten, zu vermitteln und zu deeskalieren waren immer seltener erfolgreich und ich irgendwann auch zu frustriert, um zuviel Energie in Deeskalation und Vermittlung zu verstecken. Aber noch hielt der oberflaechliche Kitt die Gruppe zusammen.

Im oestlicheren Teil der Gobi machten wir im Eis-Canyon Yolyn Am halt. Richtig, Eis-Canyon! Weiss der Geier woher das kommt, aber das Mikroklima im Canyon fuehrt dazu, dass in der Schlucht fast das ganze Jahr ueber Eis zu finden ist. Gestern noch 42 Grad im Schatten, wenige Stunden Fahrt entfernt auf einmal Eisbrocken! Dann fiel auch noch Regen - in der Gobi regnet es durchschnittlich 140mm pro Jahr. In den wenigen Tagen, in denen wir dort waren, haben wir wohl fast die ganzen 140mm abbekommen. Und so wurden dann aus den Flaming Cliffs (wo anscheinend so ziemlich jeder Dinosaurier, der in einen naturgeschichtlichen Museen weltweit zu finden ist, ausgegraben wurde) die Raining Cliffs...

Fruehmorgens stieg ich auf den Berg, der direkt hinter unserem Zeltplatz war und von dem aus ich mir einen schoenen Blick auf den Sonnenaufgang versprach. Oben angekommen war der Blick ueber den noerdlichen Teil der Gobi tatsaechlich einwandfrei - die Sonne war allerdings schon aufgegangen und so musste ich mir etwas die Zeit vertreiben, bis man wieder gut Fotos schiessen konnte. Ich lehnte mich an einen Felsen und doeste langsam ein. Ein Kraechzen weckte mich auf und ich sah hoch ueber mir eine Kraehe kreisen. Zu muede mich zu bewegen schlief ich wieder ein. Etwas spaeter kraechzte es lauter und ich sah, dass 10m von mir entfernt eine Kraehe auf einem Felsen Platz genommen hatte und mich beaeugte. Dann kam eine zweite Kraehe dazu, dann eine dritte. Immer wieder flatterte ein Vieh hoch und flog im Kreis ueber mir herum. Und, wie ich feststellte, in immer tieferen Kreisen. Als eine Kraehe dann auf einmal keine zwei Meter von mir entfernt mit gierigen Augen auf einem Felsen Platz nahm, wurde mir klar, dass die drei Gesellen hier mich ganz klar als ihr Fruehtueck betrachteten. Mit einem Satz war ich auf den Beinen und wilde Handbewegungen machten Ihnen unmissverstaendlich klar, dass ich noch nicht am Abnippeln war und sie sich woanders ein Fruehstueck zu suchen hatten!

Unten im Tal hatte ein anderes Tierchen sein Fruehstueck in Jesses Handtasche gesucht. Es ging gerade ans Einpacken und Weiterfahren als Jesse ihre Hand in die Handtasche steckte und kurz darauf laut schreiend wieder zurueck zog. Mit ueberraschtem und schmerzverzerrtem Gesicht hielt sie sich ihren Finger. Yoni schnappte sich die Handtasche und leerte deren Inhalt auf einer Plane aus. Siehe da, da krabbelte tatsaechlich ein kleiner Skorpion! Die Nomaden meinten, dass der Skorpion nicht giftig sei und nachdem das geklaert war, holte ich meine Kamera und schoss ein paar Erinnerungsfotos fuer Jesse von dem Tierchen. Der Stich eines Skorpions muss wirklich verdammt weh tun, noch eine halbe Stunde spaeter liefen Jesse die Traenen ueber die Wangen.

In der Zwischenzeit hatten sich leider die Beziehung zu unserer Guide dermassen verschlechtert, dass wir alle eigentlich nur noch zurueck nach Ulan Bator wollten. Und obwohl das ganze mit der Chefin des Unternehmens abgeklaert war, straeubte sich unsere Guide mit Haenden und Fuessen dagegen einen Tag frueher als geplant nach Ulan Bator zurueckzukehren. Am Ende schlugen wir dann doch den Weg zurueck in die Hauptstadt ein - mit der Erinnerung an wunderschoene, einsame Landschaften und dem etwas faden Beigeschmack, das schwarze Schaf unter den Guides als Begleiter gehabt zu haben.

Damit bin ich schon fast wieder in der Gegenwart angekommen. Am 31. Juli spaetabends sind wir in Ulan Bator angekommen, am 1. August ging die sehr abenteuerliche Fahrt nach Peking los, ueber die ich in Kuerze berichten werde. Jetzt aber erstmal raus ins Grossstadtgetuemmel Pekings!