Gründelhardt in China

So ganz sicher bin ich mir nicht, warum es mir doch ab und an mal passiert, dass ich knapp bei Kasse bin. Schlamperei und Eile oder möchte ich unterbewusst in solche Situationen kommen? Zwei alte Chinesen in Jianchuan (der groesseren Stadt, in der ich hoffte noch Geld aus einem Automaten ziehen zu können) versicherten mir zwar, dass ich in Shaxi, einem kleinen Dorf abseits der grossen Touristenströme, mit meiner Plastikkarte ganz sicher Geld ziehen könnte. Aber selbst unter Zuhilfenahme meiner besten autosuggestiven Praktiken, konnte ich daran nicht mehr glauben. Nichtsdestotrotz habe ich es in Shaxi ausprobiert, einen Bankomaten gab's tatsächlich, aber der hat natürlich kein Geld gegen Visakarte ausgespuckt. Das stand ich nun mit meinen 11 Euro und den paar Zerquetschten in der Tasche mitten im Nirgendwo. Und diesmal machte ich mir tatsächlich etwas Sorgen wie ich nun an Geld kommen könnte und ging im Kopf schon den Inhalt meines Rucksacks durch. Könnte ich mein Taschenmesser wohl hier verkaufen? Oder ein Buch? Meine Taschenlampe? Auf welche der Dinge in meinem Rucksack könnte ich wohl am ehesten verzichten?

Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.

Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.

In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!

Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.

Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!

Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.

Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.

Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.

Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...