Um 13 Uhr kamen Bairma und ich vom Ivolginsky-Kloster mit dem 100jaehrigen toten lebendigen Lama zurueck und haben uns direkt auf dem Weg zum Busbahnhof gemacht. Ihre Schwester fand es nicht so prickelnd, dass Bairma einfach einen Fremden mit ins Haus gebracht hatte und ich hielt es so fuer angebracht, mich vom Acker zu machen. Irgendwie hatte ich die Idee, ich koennte mich ja noch auf den Weg zur Grenze machen und mich irgendwie Richtung Ulan Bator durchschlagen. In den letzten Tagen fuehlte ich mich etwas getrieben, da ich wohl doch etwas laenger als geplant oder gewollt in Irkutsk verbracht hatte.
Um 13 Uhr fuhr gerade ein Minibus Richtung der angepeilten Grenzstadt Kyakhta los. "In einer Stunde wieder!" rief uns der Fahrer noch zu. Um 13.40 Uhr war ich zurueck mit Sack und Pack, die ich noch bei Bairma gelagert hatte. Der naechste Minibus stand schon bereit und war - voll! Hmm, das lief schon wieder nicht so gut. Die Grenze hatte laut Lonely Planet bis 18 Uhr geoeffnet und bis dahin sollten es 4-5 Stunden Fahrt sein. Die Chance, heute noch die Grenze zu ueberqueren, schwand. Aber es half alles Jammern und Klagen nichts - der 14 Uhr Bus war voll und ich musste noch eine Stunde warten. Zumindest konnte ich mir im naechsten Bus gleich den besten Platz sichern.
Um 14.45 Uhr ging es dann endlich los. Erdnuesse knafelnd und Dan Browns "Das verlorene Symbol" im Ohr ging es los - aber die Erdnuesse konnte ich gleich darauf vergessen und auch Dan Brown war nicht mehr so fesselnd - der Fahrer fuhr, als ob er vom Teufel persoenlich gejagt werden wuerde! Die Landschaft wurde immer interessanter, sehr gruen, huegelig, urige sibirische Doerfer ueberall - nur so richtig geniessen konnte ich es nicht. Eine kurze Pause, waehrend derer sich Puls- und Adrenalinlevel normalisieren konnten - dann ging es auch schon wieder weiter. Ein Gutes hattes das Ganze: Wir kamen um 17.45 Uhr an der Grenze an!
Dem Fahrer machte ich verstaendlich, dass ich gerne die Grenze ueberqueren wuerde. Er schaute kurz auf die Ohr, meinte dann wohl auf Russisch, dass das heute nicht mehr ging, rief dann aber doch seinem Kumpel zu, dass er mich an die Grenze fahren sollte und weiter ging es - in einem Affenzahn und mit teilweise quietschenden Reifen Richtung Grenze. Um 17.55 Uhr hielt der Wagen - sah mir alles nicht richtig wie eine Grenze aus - und der Fahrer machte mir deutlich, dass ich nun aussteigen solle.
Hmm, da stand ich nun, mit Sack und Pack im Nirgendwo. Etwas weiter vorne standen ein paar Kleinlaster und ein Bus vor einem verschlossenen Tor. Ich hatte schon gelesen, dass man die Grenze von Russland in die Mongolei nicht zu Fuss ueberqueren koenne. Und diesmal hatte der Lonely Planet, der sonst bei Oeffnungszeiten und Preise gerne auch irrte, tatsaechlich recht. Fuer Fussgaenger blieb die Grenze verschlossen. Waehrend die Uhr tickte, blieb mir nichts Anderes uebrig als an die Autoschreiben zu klopfen und zu schauen, ob mich wohl jemand mitnehmen wuerde. Der erste Kleinlaster wollte mich zwar nicht mitnehmen, diskutierte aber mit dem Busfahrer, der auf einmal die hintere Tuer oeffnete...
Nichts wie rein da! Wenige Sekunden spaeter sass ich dann in einem Bus voller russischer Schueler, die gerade auf dem Weg zu einem Camping-Ausflug waren. Meine Nebensitzerinnen waren 16 und gingen auf einen Ballettschule. Mit Tokio Hotel fanden wir bald ein Thema, bei dem ich zumindest so ein bisschen mitreden konnte. Meine Nebensitzerin war ein Riesenfan - Tasche, Tagebuch, Autogrammkarte, Handband - alles von Tokio Hotel! (Ich wuenschte ich koennte hier ein paar Fotos hochladen!) Der Junge vor mir war gerade mal 15, seine erste Frage war: "What do you think of Napoleon?" Von da aus ging es ueber Albert Einstein und Angela Merkel hin zu Stephen Hawking und schliesslich wollte er sich mit mir ueber String-Theorie unterhalten. Kurzgefasst: Wir hatten grossen Spass miteinander!
Der ganze administrative Krimskrams hat dann eine Weile gedauert, verlief aber dankenswerterweise ereignislos. Nach fast drei Stunden war ich endlich auf der mongolischen Seite - mensch ist das toll ein Visum fuer die Mongolei zu haben! Der Schulbus fuhr eigentlich in die richtige Richtung und ich waere gerne noch weiter mitgefahren, aber der Busfahrer war unerbittlich. Der war wohl sauer, dass ich seiner Bitte nach 10 Dollar nicht nachgekommen bin, die er fuer die 300m Fahrt ueber die Grenze erhalten wollte. Es war ja nicht so, dass ich ihm nicht gerne etwas Geld gegeben haette, aber ich hatte tatsaechlich wieder einmal nur einen letzten Notgroschen im Geldbeutel. Ich hielt ihm meinem Geldbeutel hin, in dem sich noch 160 Rubel befanden (ca. 4 Euro), er griff erst hinein und nahm sich einfach 150 Rubel, hatte dann aber doch Mitleid und steckte 50 Rubel zurueck.
Das sollte sich noch als Glueck erweisen, denn an der Grenze konnte man nur US Dollar (hab ich nicht dabei) oder Rubel tauschen. Von Euro haben die hier wohl noch nichts gehoert. Fuer die 63 Rubel- na gut, konnte nur die Scheine tauschen - also fuer die 60 Rubel bekam ich dann 2520 mongolische Tugrig. Nachdem ich unter grossem Hallo aus dem Bus von meinen neuen russisch-buriyatischen Freunden verabschiedet wurde, stand ich wieder mal etwas verloren da. Offenbar sieht man mir das an, denn kurze Zeit spaeter kam ein Auto daher und wollte wissen wo es hingehen sollte (nehme ich an, denn ohne Russisch oder Mongolisch ist die Verstaendigung hier kaum moeglich). Fuer die Fahrt nach Ulan Bator wollte der Mann 100 US Dollar - ich machte direkt auf dem Absatz kehrt. Das hat die Verhandlungen in Schwung gebracht und wir einigten uns auf den Preis von 2500 Tugrig fuer den Weg in die naechste groessere Stadt: Sukhbataar.
Weitere Verzoegerungen folgten: Autos fahren hier erst los, wenn sie auch wirklich voll sind, was durchaus eine Weile dauern kann, wenn man in einem Ort ist, von dem der Lonely Planet schreibt: "The Mongolian border town, Altanbulag, is half decimated by vandals who have carted away bricks from old Soviet buildings". Fuer mich hiess das jetzt erstmal abwarten, durch den Ort cruisen und der Sonne beim Sinken zusehen. Endlich war dann auch das Auto voll und mit dem gewohnten Meinletztesstuendleinhatgeschlagen-Tempo ging es in Nullkommanichts nach Sukhbataar.
Mit 20 Tugrig in der Tasche (ein in Euro nicht messbarer Betrag) kam ich dort an und fragte erstmal nach einem Bankomaten. In besagtem Gebaeude, zu dem ich spurtete, da ich direkt den Minibus weiter nach Ulan Bator nehmen wollte, fand ich sogar gleich drei Bankomaten. Keiner der dreien wollte jedoch meine Kreditkarte akzeptieren!! Hurx, nicht schon wieder!! Nach etwas Hin und Her ich dann mal meine gluecklicherweise mitgebrachte zweite Kreditkarte hinein und bekam tatsaechlich Geld. Gerade nochmal gut gegangen.
Draussen stellte ich fest, dass ich mich im Bahnhof befand und wieder gab es ein grosses Hallo, als ich die zwei Berlinerinnen auf dem Bahnsteig wieder traf, die ich schon in Irkutsk kennengelernt hatte und die dort schon aufgrund der Art und Weise wie ich mich hier durchs Land schlug zu mir sagten: "You are crazy." Nach kurzem Bericht der bisherigen Abenteuers sahen sie sich bestaetigt: "You are a crazy man!"
Schnell zurueck zum Minivan gen Ulan Bator - der inzwischen schon voll und abfahrtbereit war. Ich wurde auf die Rueckbank verfrachtet - auf der wir zu viert auf drei Plaetzen sassen. Mein Knien mussten im Ruecken des Vordermanns Platz finden - Beinfreiheit war ueberhautp nicht vorhanden. Nach wenigen Minuten in dieser Stellungen bekam ich auf einmal ein ganz schlechtes Gefuehl dabei, noch weitere vier oder fuenf Stunden mit koerperlichen und psychischen Schmerzen zu verbringen und dann mitten in der Nacht in Ulan Bator anzukommen. Ich entschied mich auszusteigen.
Wieder auf dem Bahnsteig half mir eine der Berlinerinnen, die fliessen Russisch sprach, ein Ticket fuer den Zug zu bekommen, auf den dort am Bahnsteig alle warteten. Und auf einmal lief alles wie geschmiert: Ich bekam ein Ticket, schlief am Ende in einem Abteil ganz allein fuer mich, hatte lustige Gespraeche mit den Mitreisenden, konnte morgens die herrliche mongolische Landschaft bewundern und kam mit drei Stunden Verspaetung, die mir voellig egal waren, in der Hauptstadt der Mongolei an.
Tja, Fortuna muss sein, denn so ging es dann heute auch weiter: Hostel topp und mit etwas Anstrengung konnte ich heute sogar einige Leute fuer eine Tour durch die Mongolei zusammen trommeln. Morgen geht es schon los auf eine 15- oder 16-taegige Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei, d.h. die Wueste Gobi!
Auf die Frage eines der Mitreisenden hin, ob es denn waehrend der Tour auch Strom gaebe, kam die Antwort prompt: "No electricity, no shower, no hot water, no toilet." Das klingt gut finde ich und wappne mich schon meinen in Nepal aufgestellten 12-Tagesrekord ohne zu duschen schlagen zu muessen.
Noch etwas, das mir in der Mongolei gefaellt: In Russland habe ich ungefaehr einen einzigen Frisoerladen gesehen. Und der war in Moskau. Mit gefuehlt sehr zotteligen Haaren kam ich hier in Ulan Bator an und hier gibt's endlich mal wieder an jeder Ecke einen Frisoer. Habe dann gleich mal auf meinem Stadtrundgang durch diese etwas chaotische, aber auch nette und ueberschaubare Stadt einen besucht. Ulan Bator gefaellt mir, diese Stadt hat etwas.
Morgen geht's los - ich bin dann wohl mal weg. Am 1. oder 2. August sollte ich nach Ulan Bator zurueckkommen.
Freitag, 16. Juli 2010
Von toten Lamas, lebendigen Lamas und einem, der mal wieder nicht den Reisefuehrer gelesen hatte
Zurueck in Irkutsk vertrieb ich mir die Zeit in einem Internetcafe und diverser Vorbereitungsarbeiten fuer meinen Job ab September (so, jetzt aber genug davon) und ging abends noch mit zwei Berlinerinnen aus, die seit Jahr und Tag in Moskau lebten und fuer die Deutsche Welle respektive die Heinrich-Boell-Stiftung arbeiteten. Meine Art zu Reisen war den beiden wohl nicht geheuer und so wurde ich zum gefuehlten hundersten Mal gefragt, ob ich den keine Angst habe so alleine durch Russland zu reisen. Alleine und nicht die Sprache sprechend und ueberhaupt. Und noch kein Zugticket und kein Hostel gebucht und keinen Plan, der ueber Morgen hinausreichte. Das geht doch so alles ueberhaupt nicht. "You are crazy", lautete das Urteil.
Am naechsten Morgen traf ich mich nochmal mit Irina, die ich ja schon aus dem Zug von Moskau nach Irkutsk kannte. Zur Erinnerung: Irina ist mit Dennis verheiratet. Beide sind Mitte 20. Er hat ein Taxiunternehmen und sie ist wohl Zahnaerztin, arbeitet aber in einem Call-Center, da sie dort mehr verdienen konnte. Wir unternahmen einen netten Spaziergang - irgendwie konnte ich in Irkutsk jetzt doch ein paar Parallelen mit Paris ausmachen - und statteten auch der mongolischen Botschaft einen Besuch ab. Ich bekam nach einem kurzen Verwirrspiel - ich fuehlte mich schon wie im vierten Akt einer klassischen Tragoedie - bekam ich am Ende tatasaechlich meinen Pass ausgehaendigt. Einen Pass mit einem russischen, einem chinesischen und einem mongolischen Visum! Yay!! Diese Hochgefuehl war unglaublich. Es hatte tatsaechlich noch geklappt.
Jetzt hielt mich nichts mehr in Irkutsk und ich wollte die Reise sofort fortsetzen. Schnell das Gepaeck geholt und auf dem Weg zum Bahnhof. Irinas Komplimente, die sie mir so oder aehnlich schon den Vormittag ueber gemacht hatte, wurden mir nun langsam unheimlich: Von "I am so happy to see you again" (ich freute mich auch), ging es ueber "You are a wonderful man" (hier dachte ich noch, dass die Russinnen wohl jeden Mann toll finden, der kein Alkoholiker ist) und "You are the most wonderful man I have met" (das war schon seltsam, da es bestimmt noch andere Nicht-Alkoholiker gab), kam dann irgendwann "Thank you for the most wonderful morning of my life" (ein Spaziergang an den Hauptstrassen Irkutsks entlang, abhaengen auf der mongolischen Botschaft, Packen und zum Bahnhof fahren???) und ich war froh, dass schon bald ein Minibus nach Ulan Ude fuhr.
Im Bus las ich im Lonely Planet, dass es wohl keine Hostels in Ulan Ude gaebe. Auf ein russisches Hotel (= sauteuer, die Farbe broeckelt von den Wenden und durch die Decke tropft es) hatte ich schon mal gar keine Lust, aber mit diesem Problem konnte man sich ja noch spaeter beschaeftigen. Es war ziemlich spaet als wir in Ulan Ude ankamen und ich stand - irgendwie passiert mir das in Russland wohl oefters - verloren in dieser Hauptstadt der Provinz Buriyatia herum. Die Buriyaten sind mit den Mongolen verwandt und man merkt hier schon deutlich, in Asien zu sein. Tja, da stand ich nun, wusste nicht so recht was ich hier nun machen solle, als mich eine der Mitreisenden ansprach. Was ich denn hier in Ulan Ude vorhabe, wurde ich gefragt, mit dem zweifelnden Unterton eines Menschen, der es sich nicht vorstellen kann, was irgendjemand in Ulan Ude vorhaben koennte. Ich dachte kurz nach und musste dann feststellen, ich wusste es auch nicht so recht.
Die Mitreisende hiess Bairma, promovierte in tuerkischer Sprache und Literatur und kam gerade von einem einjaehrigen Aufenthalt aus Istanbul zurueck. Sie sah, dass ich etwas verloren dreinschaute, nahm mich an der Hand und gemeinsam gingen wir in den Bahnhof. Die Schalter hatten leider schon geschlossen und wir trafen nur auf zwei russische Backpacker, die meinten, dass ich sowieso jetzt nicht aus Ulan Ude wegfahren koenne. Morgen sei DER Tag, an dem der Etigel-Lama, der vor 100 Jahren gestorben waere, zu bewundern waere. Dieser Lama sei gestorben, nach siebzig Jahren exhumiert worden und immer noch am Leben. Er saesse einfach im Lotussitz da und ab und an wuerde er auch die Augen aufmachen!
Hmmmm.... Klang zumindest spannend genug, sich das mal anzuschauen. Bairma hatte inzwischen wohl den Plan gefasst, dass mir zu helfen sei und lud mich mit ins Taxi ein. Wir fuhren zu ihrer Cousine und sie lud mich ein, bei ihr Abend zu essen und auf der Couch zu uebernachten. Fand ich nett und war sehr dankbar fuer die Gastfreundschaft!
Am naechsten Morgen machten wir einen kurzen Rundgang durch Ulan Ude, kamen am weltgroessten Leninkopf vorbei (der wirklich sehr sehr gross ist) und stiegen dann in den Bus zum Ivolginsky-Kloster, in dem der Etigel-Lama lebte. Dort war schon reichlich Halligalli los. Durchs Kloster ging es wie in einem buddhistischen Hindernisparcours an vielen Gebetstrommeln, Opferstellen und sogar einem Ableger des original Bodhi-Baumes, unter dem der Buddha die Erleuchtung fand, vorbei zur langen langen Schlange, in der die Menschen auf Einlass in den Haupttempel warteten. Nach fast einer Stunde war es dann soweit: Durch die Tuer durften Bairma und ich eintreten und ich sah weit vorne, viel zu weit, um etwas erkennen zu koennen, ganz offenbar eine zierliche Person im buddhistischen Gewand in einer Nische im Lotussitz sitzen. Das war der Etigel-Lama. Da sass er wirklich und ich wurde immer aufgeregter mir diesen toten und doch nicht toten Lama aus der Naehe ansehen zu duerfen.
Die Schlange wand sich an der Tempelwand entlang und bald schon war der Etigel-Lama in seiner Nische aus meinem Blickfeld verschwunden. Von der Seite naeherte sich die Schlange schliesslich nach weiterer Wartezeit der Nische. Dann begannen die anwesenden Moenche auf einmal mit einem Ritual und keiner durfte mehr am Lama vorbei. Ich stand noch etwa fuenf Meter entfernt, konnte aber aufgrund des Winkels keinen Blick auf den Lama erhaschen. Schliesslich ging es weiter, doch auf einmal, keine drei Meter entfernt und schon beinahe in die Nische blicken koennend, wurde jede Besucher aufgefordert seinen Rucksack abzunehmen (gerne doch) und die Brille abzunehmen (???). Richtig, die Brille. Vor mir trugen die Damen Sonnenbrillen, klaro, die muss man abnehmen, aber dann wurde Bairma aufgefordert ihre Brille abzunehmen und auch mein schwarzes Horngestell entging den Augen der strengen Moenche nicht. Ich konnte es nicht fassen, man durfte den Lama echt nicht mit Brille anschauen!!
Dann husch husch weiter, vorbeigejagt am Lama und ehe ich mich versah, war es auch schon vorbei. Mein Blick auf den Etigel-Lama war dementsprechend kurz und verschwommen. Tja, leider muss ich wohl weiter im Dunkeln der Unwissenheit leben und kann hier und heute nicht mit Sicherheit sagen, ob der Lama nun lebt oder doch tot ist. Die Meinungen der anwesenden Buriyaten ging bei dieser Frage zumindest deutlich auseinander!
Am naechsten Morgen traf ich mich nochmal mit Irina, die ich ja schon aus dem Zug von Moskau nach Irkutsk kannte. Zur Erinnerung: Irina ist mit Dennis verheiratet. Beide sind Mitte 20. Er hat ein Taxiunternehmen und sie ist wohl Zahnaerztin, arbeitet aber in einem Call-Center, da sie dort mehr verdienen konnte. Wir unternahmen einen netten Spaziergang - irgendwie konnte ich in Irkutsk jetzt doch ein paar Parallelen mit Paris ausmachen - und statteten auch der mongolischen Botschaft einen Besuch ab. Ich bekam nach einem kurzen Verwirrspiel - ich fuehlte mich schon wie im vierten Akt einer klassischen Tragoedie - bekam ich am Ende tatasaechlich meinen Pass ausgehaendigt. Einen Pass mit einem russischen, einem chinesischen und einem mongolischen Visum! Yay!! Diese Hochgefuehl war unglaublich. Es hatte tatsaechlich noch geklappt.
Jetzt hielt mich nichts mehr in Irkutsk und ich wollte die Reise sofort fortsetzen. Schnell das Gepaeck geholt und auf dem Weg zum Bahnhof. Irinas Komplimente, die sie mir so oder aehnlich schon den Vormittag ueber gemacht hatte, wurden mir nun langsam unheimlich: Von "I am so happy to see you again" (ich freute mich auch), ging es ueber "You are a wonderful man" (hier dachte ich noch, dass die Russinnen wohl jeden Mann toll finden, der kein Alkoholiker ist) und "You are the most wonderful man I have met" (das war schon seltsam, da es bestimmt noch andere Nicht-Alkoholiker gab), kam dann irgendwann "Thank you for the most wonderful morning of my life" (ein Spaziergang an den Hauptstrassen Irkutsks entlang, abhaengen auf der mongolischen Botschaft, Packen und zum Bahnhof fahren???) und ich war froh, dass schon bald ein Minibus nach Ulan Ude fuhr.
Im Bus las ich im Lonely Planet, dass es wohl keine Hostels in Ulan Ude gaebe. Auf ein russisches Hotel (= sauteuer, die Farbe broeckelt von den Wenden und durch die Decke tropft es) hatte ich schon mal gar keine Lust, aber mit diesem Problem konnte man sich ja noch spaeter beschaeftigen. Es war ziemlich spaet als wir in Ulan Ude ankamen und ich stand - irgendwie passiert mir das in Russland wohl oefters - verloren in dieser Hauptstadt der Provinz Buriyatia herum. Die Buriyaten sind mit den Mongolen verwandt und man merkt hier schon deutlich, in Asien zu sein. Tja, da stand ich nun, wusste nicht so recht was ich hier nun machen solle, als mich eine der Mitreisenden ansprach. Was ich denn hier in Ulan Ude vorhabe, wurde ich gefragt, mit dem zweifelnden Unterton eines Menschen, der es sich nicht vorstellen kann, was irgendjemand in Ulan Ude vorhaben koennte. Ich dachte kurz nach und musste dann feststellen, ich wusste es auch nicht so recht.
Die Mitreisende hiess Bairma, promovierte in tuerkischer Sprache und Literatur und kam gerade von einem einjaehrigen Aufenthalt aus Istanbul zurueck. Sie sah, dass ich etwas verloren dreinschaute, nahm mich an der Hand und gemeinsam gingen wir in den Bahnhof. Die Schalter hatten leider schon geschlossen und wir trafen nur auf zwei russische Backpacker, die meinten, dass ich sowieso jetzt nicht aus Ulan Ude wegfahren koenne. Morgen sei DER Tag, an dem der Etigel-Lama, der vor 100 Jahren gestorben waere, zu bewundern waere. Dieser Lama sei gestorben, nach siebzig Jahren exhumiert worden und immer noch am Leben. Er saesse einfach im Lotussitz da und ab und an wuerde er auch die Augen aufmachen!
Hmmmm.... Klang zumindest spannend genug, sich das mal anzuschauen. Bairma hatte inzwischen wohl den Plan gefasst, dass mir zu helfen sei und lud mich mit ins Taxi ein. Wir fuhren zu ihrer Cousine und sie lud mich ein, bei ihr Abend zu essen und auf der Couch zu uebernachten. Fand ich nett und war sehr dankbar fuer die Gastfreundschaft!
Am naechsten Morgen machten wir einen kurzen Rundgang durch Ulan Ude, kamen am weltgroessten Leninkopf vorbei (der wirklich sehr sehr gross ist) und stiegen dann in den Bus zum Ivolginsky-Kloster, in dem der Etigel-Lama lebte. Dort war schon reichlich Halligalli los. Durchs Kloster ging es wie in einem buddhistischen Hindernisparcours an vielen Gebetstrommeln, Opferstellen und sogar einem Ableger des original Bodhi-Baumes, unter dem der Buddha die Erleuchtung fand, vorbei zur langen langen Schlange, in der die Menschen auf Einlass in den Haupttempel warteten. Nach fast einer Stunde war es dann soweit: Durch die Tuer durften Bairma und ich eintreten und ich sah weit vorne, viel zu weit, um etwas erkennen zu koennen, ganz offenbar eine zierliche Person im buddhistischen Gewand in einer Nische im Lotussitz sitzen. Das war der Etigel-Lama. Da sass er wirklich und ich wurde immer aufgeregter mir diesen toten und doch nicht toten Lama aus der Naehe ansehen zu duerfen.
Die Schlange wand sich an der Tempelwand entlang und bald schon war der Etigel-Lama in seiner Nische aus meinem Blickfeld verschwunden. Von der Seite naeherte sich die Schlange schliesslich nach weiterer Wartezeit der Nische. Dann begannen die anwesenden Moenche auf einmal mit einem Ritual und keiner durfte mehr am Lama vorbei. Ich stand noch etwa fuenf Meter entfernt, konnte aber aufgrund des Winkels keinen Blick auf den Lama erhaschen. Schliesslich ging es weiter, doch auf einmal, keine drei Meter entfernt und schon beinahe in die Nische blicken koennend, wurde jede Besucher aufgefordert seinen Rucksack abzunehmen (gerne doch) und die Brille abzunehmen (???). Richtig, die Brille. Vor mir trugen die Damen Sonnenbrillen, klaro, die muss man abnehmen, aber dann wurde Bairma aufgefordert ihre Brille abzunehmen und auch mein schwarzes Horngestell entging den Augen der strengen Moenche nicht. Ich konnte es nicht fassen, man durfte den Lama echt nicht mit Brille anschauen!!
Dann husch husch weiter, vorbeigejagt am Lama und ehe ich mich versah, war es auch schon vorbei. Mein Blick auf den Etigel-Lama war dementsprechend kurz und verschwommen. Tja, leider muss ich wohl weiter im Dunkeln der Unwissenheit leben und kann hier und heute nicht mit Sicherheit sagen, ob der Lama nun lebt oder doch tot ist. Die Meinungen der anwesenden Buriyaten ging bei dieser Frage zumindest deutlich auseinander!
Kalt, Kaelter, Baikalsee
Das "Paris Sibiriens", so wird Irkutsk genannt. Wer hat sich diesen Kaese ausgedacht? Gefuehlt schon etwas zu lange (vielleicht auch etwas negativ beeinflusst vom Fussballspiel in der Nacht zuvor) hatte ich in dieser Stadt verbracht, als es donnerstags weiter Richtung Baikalsee und zur Insel Olkhon ging. Nachdem ich ja meinen Pass in der mongolischen Botschaft zum Ueberwintern zurueckgelassen hatte (oder zumindest uebers Wochenende und den doppelten Feiertag) konnte ich einige Tage mehr als geplant auf Olkhon verbringen - was sich als gar nicht so schlechte Idee herausstellte.
Die Fahrt dorthin dauerte ein paar Stunden und die Szenerie "Birkenwald in flacher Landschaft", die ich nun schon seit 5000km bewunderte, wich so langsam einem etwas abwechslungsreicheren Gelaende. Es wurde huegelig und die Vegetation veraenderte sich Stueck fuer Stueck, waehrend wir uns dem Baikalsee naeherten. Die asphaltierte Strasse endete und ueber Stock und Stein fuehrte der Weg schliesslich zu einer Faehre, die uns auf die Insel Olkhon uebersetzte.
Tourismus ist auf Olkhon noch gar nicht so alt - erst 2005 wurde die Insel ans Stromnetz angeschlossen. Auf der Insel, die sich ans westliche Ufer des Baikalsees anschliesst, gibt es nur wenige Ortschaften. Khuzhir, die groesste davon, hat gerade mal wenige Tausend Einwohner. In Khuzhir gibt es einige Hostels, aber das bekannteste, in dem ich auch landete, gehoert wohl Nikita - einem ehemaligen russischen Tischtennismeister. Nikita's Hostel war super gelegen, direkt am Ufer des Baikalsees mit Blick auf den Schamanenfelsen. Fuer 22 Euro am Tag bekam man ein Zimmer in einer der typischen sibirischen Holzhuetten und Vollpension. Und das Essen war sogar richtig gut - auf Olkhon gab es fuer mich das erste gute Essen seit Moskau!
Bei Nikita's traf ich auch meine beiden Muencher Prinzessinnen wieder, Laura und Charlotte, die ich schon im Zug von Moskau nach Irkutsk kennengelernt hatte und mit denen ich mich prima verstand. Gleich am ersten Abend ging es zur Mutprobe runter ans Ufer des Sees. Zuerst wollte ich gemuetlich in den See spazieren, um etwas schwimmen zu gehen - die Warnungen, dass der See zu kalt zum baden sei - alles nur Quatsch. Aber es war tatsaechlich war, es war einfach nicht moeglich, ueber das flache Ufer langsam in den Baikalsee zu gehen. Etwas radikalere Methoden waren hier gefragt. Ein vom Ufer abgelegener Felsen bot sich zum direkten Hineinspringen an. Zumindest gab es nach dem Absprung keinen Weg mehr zurueck! Gesagt, getan. Allen Mut zusammengenommen, kurz gezoegert, die Videokamera gesehen, die unerbittlich jedes Zoegern auf Band brannte und - gesprungen!
Mein lieber Herr Gesangsverein, das war kalt. Schnell raus, aber selbst die 10 Meter zum Ufer reichten, dass die Beine vor Kaelte schmerzten. Beim zweiten Mal wird's bestimmt besser dachten wir uns, probierten es erneut, aber diesmal breitete sich der Schmerz von den Beinen ueber den ganzen Koerper bis hinauf hinter die Stirn aus. Mein lieber Scholli, das Wasser war echt kalt. Etwas spaeter erfuhren wir, dass erst Ende Mai das letzte Eis auf dem Baikalsee geschmolzen sei...
Die vier Tage, die ich auf Olkhon verbrachte, vergingen eigentlich viel zu schnell. Die Insel ist echt wie dafuer geschaffen, fernab von allem und jedem auszuspannen. Die Birken haben es nicht hierher geschafft und so ist die Landschaft von sanften gruenen Huegeln, Nadelwald und auf der oestlichen Seite von steilen Felsklippen gepraegt. Die Touren, die man auf der Insel machen kann, haben sich schnell erschoepft (sind aber sehr empfehlenswert!) und so probiert man die anderen angeratenen Aktivitaeten aus: Mountainbikefahren.
17km sollte es bis zum Zielpunkt, noerdlich von Khuzhir gelegen, sein. Dann noch drei weitere, wenn man bis angeblich sehenswerten Sandduenen vordringen wollte. 40km hin und zurueck - ein Klacks dachte ich. Ab auf den Drahtesel! Noch in Khuzhir merkte ich, dass es in der Sonne, radelnd - also nicht wie im Schatten auf den Felsen sitzend und die Fuesse ueber den Baikalsee baumeln lassend - auf einmal selbst mitten in Sibirien richtig heiss werden kann. Dazu kamen die Bodenwellen auf der Strasse (sprich: Sandpiste), die die Oberarme wie Wackelpudding vibrieren liessen. Aber die Bodenwellen wichen immer mal wieder tiefem, scheinbaren Treibsand, bei dem dann nur noch Absteigen und Schieben half. Ueber Bodenwellen und Treibsand kaempfte ich mich vorwerts und schaffte es schliesslich auf eine Ebene, wo es weder Wellen noch Treibsand gab. Dann setzte der Wind ein. Und was fuer ein Wind. "Siberia teaches you" lautet wohl ein Sprichwort und ich kaempfte mich langsam, Meter fuer Meter, vorwaerts. Irgendwann waren es dann wohl nur noch 10km bis zum angepeilten 17km entfernten Endpunkt, aber ich fuehlte ganz deutlich, dass ich genug getan hatte. Ich packte meine Kamera aus, zog die Brennweite bis zum Maximum und machte halt aus etwas groesserer Entfernung Fotos von den kleinen vorliegenden Inseln...
Am naechsten Tag musste ich mich leider von Charlotte und Laura verabschieden, die ihre Zugtickets schon bis Peking durchgebucht hatten. Vielleicht wuerden wir uns ja in der Mongolei, China oder Vietnam wiedersehen. Die restliche Zeit verbrachte ich mit etwas weniger anstrengenden Wanderungen durch die Gegend um Olkhon und mit Marcel Reich-Ranickis "Mein Leben" als Hoerbuch. Sehr empfehlenswert! Nach vier Tagen auf Olkhon, Spanien war inzwischen Weltmeister geworden, ging es im Minibus wieder zurueck Richtung Irkutsk...
Die Fahrt dorthin dauerte ein paar Stunden und die Szenerie "Birkenwald in flacher Landschaft", die ich nun schon seit 5000km bewunderte, wich so langsam einem etwas abwechslungsreicheren Gelaende. Es wurde huegelig und die Vegetation veraenderte sich Stueck fuer Stueck, waehrend wir uns dem Baikalsee naeherten. Die asphaltierte Strasse endete und ueber Stock und Stein fuehrte der Weg schliesslich zu einer Faehre, die uns auf die Insel Olkhon uebersetzte.
Tourismus ist auf Olkhon noch gar nicht so alt - erst 2005 wurde die Insel ans Stromnetz angeschlossen. Auf der Insel, die sich ans westliche Ufer des Baikalsees anschliesst, gibt es nur wenige Ortschaften. Khuzhir, die groesste davon, hat gerade mal wenige Tausend Einwohner. In Khuzhir gibt es einige Hostels, aber das bekannteste, in dem ich auch landete, gehoert wohl Nikita - einem ehemaligen russischen Tischtennismeister. Nikita's Hostel war super gelegen, direkt am Ufer des Baikalsees mit Blick auf den Schamanenfelsen. Fuer 22 Euro am Tag bekam man ein Zimmer in einer der typischen sibirischen Holzhuetten und Vollpension. Und das Essen war sogar richtig gut - auf Olkhon gab es fuer mich das erste gute Essen seit Moskau!
Bei Nikita's traf ich auch meine beiden Muencher Prinzessinnen wieder, Laura und Charlotte, die ich schon im Zug von Moskau nach Irkutsk kennengelernt hatte und mit denen ich mich prima verstand. Gleich am ersten Abend ging es zur Mutprobe runter ans Ufer des Sees. Zuerst wollte ich gemuetlich in den See spazieren, um etwas schwimmen zu gehen - die Warnungen, dass der See zu kalt zum baden sei - alles nur Quatsch. Aber es war tatsaechlich war, es war einfach nicht moeglich, ueber das flache Ufer langsam in den Baikalsee zu gehen. Etwas radikalere Methoden waren hier gefragt. Ein vom Ufer abgelegener Felsen bot sich zum direkten Hineinspringen an. Zumindest gab es nach dem Absprung keinen Weg mehr zurueck! Gesagt, getan. Allen Mut zusammengenommen, kurz gezoegert, die Videokamera gesehen, die unerbittlich jedes Zoegern auf Band brannte und - gesprungen!
Mein lieber Herr Gesangsverein, das war kalt. Schnell raus, aber selbst die 10 Meter zum Ufer reichten, dass die Beine vor Kaelte schmerzten. Beim zweiten Mal wird's bestimmt besser dachten wir uns, probierten es erneut, aber diesmal breitete sich der Schmerz von den Beinen ueber den ganzen Koerper bis hinauf hinter die Stirn aus. Mein lieber Scholli, das Wasser war echt kalt. Etwas spaeter erfuhren wir, dass erst Ende Mai das letzte Eis auf dem Baikalsee geschmolzen sei...
Die vier Tage, die ich auf Olkhon verbrachte, vergingen eigentlich viel zu schnell. Die Insel ist echt wie dafuer geschaffen, fernab von allem und jedem auszuspannen. Die Birken haben es nicht hierher geschafft und so ist die Landschaft von sanften gruenen Huegeln, Nadelwald und auf der oestlichen Seite von steilen Felsklippen gepraegt. Die Touren, die man auf der Insel machen kann, haben sich schnell erschoepft (sind aber sehr empfehlenswert!) und so probiert man die anderen angeratenen Aktivitaeten aus: Mountainbikefahren.
17km sollte es bis zum Zielpunkt, noerdlich von Khuzhir gelegen, sein. Dann noch drei weitere, wenn man bis angeblich sehenswerten Sandduenen vordringen wollte. 40km hin und zurueck - ein Klacks dachte ich. Ab auf den Drahtesel! Noch in Khuzhir merkte ich, dass es in der Sonne, radelnd - also nicht wie im Schatten auf den Felsen sitzend und die Fuesse ueber den Baikalsee baumeln lassend - auf einmal selbst mitten in Sibirien richtig heiss werden kann. Dazu kamen die Bodenwellen auf der Strasse (sprich: Sandpiste), die die Oberarme wie Wackelpudding vibrieren liessen. Aber die Bodenwellen wichen immer mal wieder tiefem, scheinbaren Treibsand, bei dem dann nur noch Absteigen und Schieben half. Ueber Bodenwellen und Treibsand kaempfte ich mich vorwerts und schaffte es schliesslich auf eine Ebene, wo es weder Wellen noch Treibsand gab. Dann setzte der Wind ein. Und was fuer ein Wind. "Siberia teaches you" lautet wohl ein Sprichwort und ich kaempfte mich langsam, Meter fuer Meter, vorwaerts. Irgendwann waren es dann wohl nur noch 10km bis zum angepeilten 17km entfernten Endpunkt, aber ich fuehlte ganz deutlich, dass ich genug getan hatte. Ich packte meine Kamera aus, zog die Brennweite bis zum Maximum und machte halt aus etwas groesserer Entfernung Fotos von den kleinen vorliegenden Inseln...
Am naechsten Tag musste ich mich leider von Charlotte und Laura verabschieden, die ihre Zugtickets schon bis Peking durchgebucht hatten. Vielleicht wuerden wir uns ja in der Mongolei, China oder Vietnam wiedersehen. Die restliche Zeit verbrachte ich mit etwas weniger anstrengenden Wanderungen durch die Gegend um Olkhon und mit Marcel Reich-Ranickis "Mein Leben" als Hoerbuch. Sehr empfehlenswert! Nach vier Tagen auf Olkhon, Spanien war inzwischen Weltmeister geworden, ging es im Minibus wieder zurueck Richtung Irkutsk...
Lebenszeichen
Nur ein kurzes Lebenszeichen: Bin gerade Ulan Bator in der Mongolei angekommen, nach ein paar Irrungen und Wirrungen in Russland hat sich Fortuna auf meine Seite gestellt. Fortuna muss Mongolin sein - seit dem Grenzuebergang laeuft's irgendwie endlich rund. Demnaechst mehr vom Baikalsee, Verlorensein in Ulan Ude und einem "You are crazy"-Grenzuebergangsabenteuer!
Freitag, 9. Juli 2010
The Love Department
One of the funniest conversations I have had so far was with one of my host mothers. The way it works here, apparently, is that you go to a hostel and once that is full they call up some random people who will host you in their private apartments. That's how I ended up staying with a very friendly Korean-Russian lady in Irkutsk.
One night, I came home late from my wanderings around the city, I met her walking around the apartment in a kinky silk dress with a BIG cleavage. We started talking over a midnight glass of milk and I ask her:
"So, what's your job?"
"I am specialist in the love department."
"I beg a pardon?"
"I am a SPECIALIST in the LOVE department."
She says with what I interpret as a telling smirk on her face. Well, alrighty, then. As it turns out later that night, she actually is a specialist in the law department!
One night, I came home late from my wanderings around the city, I met her walking around the apartment in a kinky silk dress with a BIG cleavage. We started talking over a midnight glass of milk and I ask her:
"So, what's your job?"
"I am specialist in the love department."
"I beg a pardon?"
"I am a SPECIALIST in the LOVE department."
She says with what I interpret as a telling smirk on her face. Well, alrighty, then. As it turns out later that night, she actually is a specialist in the law department!
Froehlich Feiern in der Mongolei
Nachtrag zum gestrigen Blog: Natuerlich ging das heute frueh in der mongolischen Botschaft nicht so geschmeidig wie ich mir das vorgestellt hatte - wie sollte es auch. Die Unterlagen waren in Ordnung, neben den 90 Euro fuer das Visum wollten sie dann noch 5 Rubel (ca. 0,13 Euro) fuer die Kopie meines Passes, was mich auch nicht umbrachte. Ich wollte mein Visum moeglichst schnell haben, heute ist Freitag, Montag also. Dann auf einmal der Hinweis, dass am Montag Feiertag in der Mongolei ist und die Botschaft geschlossen ist! Damn, Enttaeuschung, dann halt am Dienstag!
An der Kasse lege ich das Geld hin und die Dame kommt wieder. Also, am Dienstag sei auch Feiertag, ich koenne das Visum erst am Donnerstag abholen. Donnerstag?! (Mittwoch ist die Botschaft auch geschlossen steht draussen auf demTuerschild) Ich schaue sie mit grossen traurigen Augen an und sage: "No, please!". Darauf meint sie dann, ok, Mittwoch waere auch in Ordnung. Na ja, mal schauen, ob das so klappt.
Zwei Feiertage hintereinander nach dem Wochenende?! Ist in der Mongolei gerade Weihnachten?
An der Kasse lege ich das Geld hin und die Dame kommt wieder. Also, am Dienstag sei auch Feiertag, ich koenne das Visum erst am Donnerstag abholen. Donnerstag?! (Mittwoch ist die Botschaft auch geschlossen steht draussen auf demTuerschild) Ich schaue sie mit grossen traurigen Augen an und sage: "No, please!". Darauf meint sie dann, ok, Mittwoch waere auch in Ordnung. Na ja, mal schauen, ob das so klappt.
Zwei Feiertage hintereinander nach dem Wochenende?! Ist in der Mongolei gerade Weihnachten?
Donnerstag, 8. Juli 2010
86 Stunden im Zug
Ein Siegbier auf das grandiose Spiel gegen Argentinien hatte ich mir am Bahnhof noch besorgt, bevor ich um 00.35 Uhr in Moskau in den Zug Richtung Osten stieg. Den vergangenen Samstag hatten - nach den manchmal etwas nervenaufreibenden Behoerdengaengen waehrend der Woche - an einem See verbracht. Freunde von Natasha kamen mit ihrem Boot und den Wasserskiern vorbei. Beim Wasserskifahren sollte man sich vor allem an eine Regel halten: Einfach mal loslassen, wenn man wie ein Felsbrocken ueber das Wasser geschleudert wird. Nachdem ich das im ersten Anlauf auf die harte Tour lernen musste, hat es dann irgendwann mal mit dem Wasserskifahren auch geklappt und das macht sogar richtig Spass. Danach das Spiel gegen Argentinien und insgesamt konnte ich so etwas versoehnlicher zu Moskau, Natasha und Boyfriend und der Familie Roshkov tschues sagen.
Zurueck im Zug ging es mit einem Pfeifen und lautem Knattern und Ruckeln der Raeder - ich glaube die Schienenabschnitte sind hier nicht verschweisst - zunaechst ganz langsam und spaeter auch nicht besonders viel schneller Richtung Osten. Genau so hatte ich mir das vorgestellt und ein Hochgefuehl ob der bevorstehenden Zugfahrt beschlich mich. 86 nonstop Stunden sind es nach Irkutsk. 86 Stunden pennen, lesen und aus dem Fenster schauen: Davon hatte ich waehrend den stressigeren Phasen meiner Promotion getraeumt!
Vier Betten waren im Abteil, das ich mir mit einer Oma, der Enkelin einer anderen Oma und staendig wechselnden Gaesten im vierten Bett, teilte. Niemand im Abteil sprach eine andere Sprache als russisch, im ganzen Waggon gab es nur eine Frau, die etwas Englisch konnte und bei meinem nicht-existenten Russisch hielt sich die Kommunikation damit in Grenzen. Im ganzen Zug konnte ich insgesamt sieben anderen Touristen entdecken: Zwei Maedels aus Deutschland, mit denen ich mich gut verstand, vier Finninnen und eine Franzoesin. Mit ein paar der Russen im Zug bin ich am Ende doch noch ins Gespraech gekommen - mit Haenden, Fuessen, einem Woerterbuch, und den paar Brocken Englisch und Russisch die jeder von uns beherrschte. Ich muss sagen, die Leute, die man hier so privat, sind wirklich ausnahmslos freundlich und hilfsbereit!
Die Fahrt selbst ist eigentlich schnell erzaehlt: Man schaut aus dem Fenster und sieht Birken ueber Birken ueber Birken. Mal sind die Birken nur 10 Meter vom Gleis entfernt, mal sind es 100 Meter. Aber sie sind immer da. Das Land selbst ist flach und ab und an haelt der Zug mal fuer 10 Minuten, damit man sich auf dem Gleis die Beine vertreten kann und bei den Damen dort Essen kaufen kann. Wer das teure und fettige Essen im Zugrestaurant nicht mag, der kann auf dem Gleis etwas weniger teures, aber genauso fettiges Essen kaufen. Meist sind das irgendwelche magischen Teigtaschen, bei denen man nie so genau weiss, ob man innen Kartoffelbrei, Kraut, Fleisch oder Marmelade finden wird.
Von Moskau ging die Route ueber Ekaterinenburg, Novosibirsk, Omsk, Perm und Krasnoyarsk (bin mir bei der Reihenfolge nicht mehr so ganz sicher) nach Irkutsk. In den 86 Stunden legt man mit dem Zug ueber 5000km zurueck und passiert dabei kurz vor Irkutsk den Halbzeit-Obelisken nach Peking!! Und in Irkutsk angekommen hat man dann Russland noch nicht einmal ganz zur Haelfte durchquert!
Was auf der Zugfahrt etwas verwirrend ist, ist die Tatsache, dass der Zug immer nach Moskauer Zeit faehrt. Selbst in den Bahnhoefen gehen die Uhren immer nach Moskauer Zeit. Das Bord-Restaurant oeffnet jedoch nach der jeweiligen Ortszeit - am Ende sind das dann fuenf Stunden Zeitunterschied. Muss man alles nicht verstehen...
In Irkutsk angekommen war meine erste Prioritaet klar: Eine Kneipe finden, in der ich das Halbfinale anschauen konnte. Nach dem Abendessen bin ich gestern dann mit einer der Finninnen um die Haeuser gezogen. Wir haben darueber diskutiert, welche Nation in Europa wohl am meisten trinkt - und haben uns darauf geeinigt, dass die Slowenen und Finnen definitiv von den Russen in den Schatten gestellt werden. Schon beeindruckend wie viel hier gesoffen wird. Und vor allem den ganzen Tag lang! Morgens, mittags, abends - staendig sind die Leute hier am Saufen. Genau wie in New York jeder sein Handy am Ohr hat, hat hier jeder ne Flasche Bier an den Lippen, wenn die Strasse runterlaeuft. An diesem Abend aber haben Liisa und ich den Russen gut Konkurrenz gemacht. Um 3 Uhr haben wir dann eine Power-Vodka-Bull-Mischung gemixt, die uns fit fuers das Spiel macht, das man hier von 3.30 Uhr bis 5.30 Uhr schauen konnte. Den Rest schenken wir uns...
In verkaterter Stimmung ging es heute wieder mal zu einer Behoerde: Das mongolische Konsulat. Gab wieder einmal - wie sollte es auch anders sein - ein Riesenzenober. Morgen muss ich wiederkommen, nen viel zu grossen Haufen Geld dort liegen lassen - und dann sollte es aber irgendwie auch klappen mit dem Visum. Wenn irgendetwas auch einfach mal EINFACH funktionieren koennte! Irgendwie hat mich Nepal da doch etwas verzogen - hier muss man fuer jeden Transport und jeden noch so kleinen administrativen Krimskrams meist ein gute Portion Zeit und Nerven (und diesmal sogar ordentlich Geld) investieren.
Egal, das sollte irgendwie klappen und morgen geht es auch direkt weiter auf die Insel Olkhon. Freue mich sehr darauf dem Baikalsee hallo zu sagen und endlich etwas Zeit in der Natur zu verbringen!
Zurueck im Zug ging es mit einem Pfeifen und lautem Knattern und Ruckeln der Raeder - ich glaube die Schienenabschnitte sind hier nicht verschweisst - zunaechst ganz langsam und spaeter auch nicht besonders viel schneller Richtung Osten. Genau so hatte ich mir das vorgestellt und ein Hochgefuehl ob der bevorstehenden Zugfahrt beschlich mich. 86 nonstop Stunden sind es nach Irkutsk. 86 Stunden pennen, lesen und aus dem Fenster schauen: Davon hatte ich waehrend den stressigeren Phasen meiner Promotion getraeumt!
Vier Betten waren im Abteil, das ich mir mit einer Oma, der Enkelin einer anderen Oma und staendig wechselnden Gaesten im vierten Bett, teilte. Niemand im Abteil sprach eine andere Sprache als russisch, im ganzen Waggon gab es nur eine Frau, die etwas Englisch konnte und bei meinem nicht-existenten Russisch hielt sich die Kommunikation damit in Grenzen. Im ganzen Zug konnte ich insgesamt sieben anderen Touristen entdecken: Zwei Maedels aus Deutschland, mit denen ich mich gut verstand, vier Finninnen und eine Franzoesin. Mit ein paar der Russen im Zug bin ich am Ende doch noch ins Gespraech gekommen - mit Haenden, Fuessen, einem Woerterbuch, und den paar Brocken Englisch und Russisch die jeder von uns beherrschte. Ich muss sagen, die Leute, die man hier so privat, sind wirklich ausnahmslos freundlich und hilfsbereit!
Die Fahrt selbst ist eigentlich schnell erzaehlt: Man schaut aus dem Fenster und sieht Birken ueber Birken ueber Birken. Mal sind die Birken nur 10 Meter vom Gleis entfernt, mal sind es 100 Meter. Aber sie sind immer da. Das Land selbst ist flach und ab und an haelt der Zug mal fuer 10 Minuten, damit man sich auf dem Gleis die Beine vertreten kann und bei den Damen dort Essen kaufen kann. Wer das teure und fettige Essen im Zugrestaurant nicht mag, der kann auf dem Gleis etwas weniger teures, aber genauso fettiges Essen kaufen. Meist sind das irgendwelche magischen Teigtaschen, bei denen man nie so genau weiss, ob man innen Kartoffelbrei, Kraut, Fleisch oder Marmelade finden wird.
Von Moskau ging die Route ueber Ekaterinenburg, Novosibirsk, Omsk, Perm und Krasnoyarsk (bin mir bei der Reihenfolge nicht mehr so ganz sicher) nach Irkutsk. In den 86 Stunden legt man mit dem Zug ueber 5000km zurueck und passiert dabei kurz vor Irkutsk den Halbzeit-Obelisken nach Peking!! Und in Irkutsk angekommen hat man dann Russland noch nicht einmal ganz zur Haelfte durchquert!
Was auf der Zugfahrt etwas verwirrend ist, ist die Tatsache, dass der Zug immer nach Moskauer Zeit faehrt. Selbst in den Bahnhoefen gehen die Uhren immer nach Moskauer Zeit. Das Bord-Restaurant oeffnet jedoch nach der jeweiligen Ortszeit - am Ende sind das dann fuenf Stunden Zeitunterschied. Muss man alles nicht verstehen...
In Irkutsk angekommen war meine erste Prioritaet klar: Eine Kneipe finden, in der ich das Halbfinale anschauen konnte. Nach dem Abendessen bin ich gestern dann mit einer der Finninnen um die Haeuser gezogen. Wir haben darueber diskutiert, welche Nation in Europa wohl am meisten trinkt - und haben uns darauf geeinigt, dass die Slowenen und Finnen definitiv von den Russen in den Schatten gestellt werden. Schon beeindruckend wie viel hier gesoffen wird. Und vor allem den ganzen Tag lang! Morgens, mittags, abends - staendig sind die Leute hier am Saufen. Genau wie in New York jeder sein Handy am Ohr hat, hat hier jeder ne Flasche Bier an den Lippen, wenn die Strasse runterlaeuft. An diesem Abend aber haben Liisa und ich den Russen gut Konkurrenz gemacht. Um 3 Uhr haben wir dann eine Power-Vodka-Bull-Mischung gemixt, die uns fit fuers das Spiel macht, das man hier von 3.30 Uhr bis 5.30 Uhr schauen konnte. Den Rest schenken wir uns...
In verkaterter Stimmung ging es heute wieder mal zu einer Behoerde: Das mongolische Konsulat. Gab wieder einmal - wie sollte es auch anders sein - ein Riesenzenober. Morgen muss ich wiederkommen, nen viel zu grossen Haufen Geld dort liegen lassen - und dann sollte es aber irgendwie auch klappen mit dem Visum. Wenn irgendetwas auch einfach mal EINFACH funktionieren koennte! Irgendwie hat mich Nepal da doch etwas verzogen - hier muss man fuer jeden Transport und jeden noch so kleinen administrativen Krimskrams meist ein gute Portion Zeit und Nerven (und diesmal sogar ordentlich Geld) investieren.
Egal, das sollte irgendwie klappen und morgen geht es auch direkt weiter auf die Insel Olkhon. Freue mich sehr darauf dem Baikalsee hallo zu sagen und endlich etwas Zeit in der Natur zu verbringen!
Samstag, 3. Juli 2010
Moscow - Irkutsk
Tonight, I will travel further east. It was a bit difficult to juggle train times such that they wouldn't interfere with my watching the football game this evening. Not quite sure if the train I have chosen is one of the more comfortable ones or not. They recommend to take trains with numbers less than 100... Oh well!
Moskau - Irkutsk in three and a half days - 86 hours in the train nonstop. I'm excited! I also have a Russian mobile number now (+8 965 296 04 21), just in case anybody wants to check whether there is mobile coverage in Siberia, give me a call.
| Номер поезда (Train number): | 240ЭА |
| Станции отправления - назначения (Route): | МОСКВА ЯР - ИРКУТ ПАСС |
| Дата и время отправления поезда (Departure): | 04.07.2010 00:35 |
| Дата и время прибытия поезда (Arrival): | 07.07.2010 14:52 |
Moskau - Irkutsk in three and a half days - 86 hours in the train nonstop. I'm excited! I also have a Russian mobile number now (+8 965 296 04 21), just in case anybody wants to check whether there is mobile coverage in Siberia, give me a call.
Freitag, 2. Juli 2010
Leviathan
Den offensichtlichen Mangel in diesem Blog an Berichten ueber die Moskauer Sehenswuerdigkeiten wie Kreml, Roter Platz, GUM, Tretyakov-Museum, St. Basil Kathedrale, schoene Metrostationen und leichtbekleidete Russinnen moechte ich entschuldigen. Aber diese Woche habe ich den Leviathan getroffen und darueber muss geschrieben werden.
Ein Visum fuer Russland zu bekommen ist nicht unbedingt die einfachste administrative Uebung. Als ich vor drei Jahren schon einmal in Moskau war, hat mich das 60 Euro, drei Besuche beim Konsulat in Bonn, viel Nerven und fast eine Beziehung gekostet. Dieses Mal war ich schlauer und habe eine Agentur mit der Visabeschaffung beauftragt. Insgesamt hat das zwar immer noch etwas Nerven gekostet (Krankenversicherungsnachweis, Einladung, Pass hin- und herschicken), dazu noch 120 Euro – aber insgesamt war das der klar bessere Deal. Dennoch: Fuer Russland ein Visum zu bekommen bleibt nicht die einfachste aller administrativen Uebungen.
Nachdem das Visum beschafft ist und man mit Stempel und Tam-Tam hoch offizioes und definitiv krankenversichert auf post-sowjetischen Boden gelassen wurde, koennte man meinen, dass man die Administration ueberwunden hat und sich nun frei in diesem riesigen Land bewegen kann. Ha ha ha, weit gefehlt!!
Mit dem Pseudo-Einladungsschreiben ins post-sowjetische Russland, das man heutzutage einfach ueber das Internet kaufen kann, kommt der kleine Hinweis, das man das Visum in jeder Stadt registrieren muss, in der man sich laenger als drei Tage aufhaelt. Dazu der Hinweis, dass man das entweder ueber eine Reiseagentur machen lassen kann, direkt bei der entsprechenden Behoerde UFMS oder einfach ueber ein beliebiges Postamt per Einschreiben.
Man koennte nun natuerlich leicht auf die Idee kommen, dass man hier einfach mal ein Auge zudrueckt und die Registrierung des Visum schlichtweg „vergisst“. Dazu einfach ein paar Saetze von entsprechenden und meiner Ansicht nach verlaesslichen Webseiten: „The fines that you might pay (about $50-$100 US) […] are higher than the registration fee. In the worst case, you may even be deported from Russia. If you were deported, you wouldn't been able to enter Russia for 5 years after the deportation. So, we strongly recommend you to register your visa in 72 hours (only working days count) upon arrival. If you have any problems with registration, don't let it go, read the information below, it should help you to solve them. […] Recent reports suggest that if you were fined twice for breaching the Russian visa registration rules, you significantly lessen your future chances of getting a Russian visa (for 5 years).” (Source: http://www.waytorussia.net/RussianVisa/Registration.html).
Die Registrierung einfach nicht zu machen, war also – am Anfang – keine wirkliche Option. Zumal nach der Lektuere des Lonely Planet und einiger Webseiten klar war, dass die Sache mit der Post eigentlich ganz einfach sein sollte: „The whole procedure took about 1 hour – too many forms and queueing but perhaps you can find a post office that's less busy.“ (Source: http://www.waytorussia.net/RussianVisa/Registration.html). So sah dieser Prozess bei uns aus:
Mittwoch, 30. Juni 2010: Ich bin nun schon fast drei Tage in Russland und mir faellt wie Schuppen von den Augen, dass ich die Registrierung noch nicht gemacht habe. Natashas (die Tochter meiner Gastfamilie) Eltern und Boyfriend sind gerade mal fuer ein paar Stunden weg und ich schlage vor, dass wir zum naechsten Postamt fahren, um die Registrierung zu erledigen.
Da Natasha und ihre Eltern fuer den Sommer immer ins Sommerhaus ziehen, das etwas ausserhalb Moskaus liegt, muessen wir zum Glueck nicht die Autobahn nehmen, auf der man eigentlich immer im Stau steht. 15 Minuten sagt Natasha dauere die Fahrt. Am Ende ist es – natuerlich wegen Staus! – dann doch eine Stunde. Dazu rammt Natasha auf der Fahrt mit dem rammbockgleichen SUV ihres Vaters noch die Stossstange eines anderen Autos. Nach etwas Gezeter wird das ganze dann einfach mit der Uebergabe von 1500 Rubel (ca. 40 Euro) erledigt.
Am Postamt angekommen erfahren wir, dass wir noch Fotokopien meines Passes, Visas und der Immigrationskarte machen muessen. Nichts einfacher als das: Ein fuenfminuetiger Fussmarsch bringt uns zum Fotoladen und die Kopien kosten auch nur ein paar wenige Rubel. Frohgemutes traben wir zurueck zum Postamt. Wir betreten das Postamt erneut um 17.01 Uhr. Aetsch! heisst es da nur noch, Dokumente wuerden nur bis 17 Uhr angenommen. Ich versuche noch Natasha darauf hinzuweisen, dass das Postamt doch bis 18 Uhr geoeffnet habe – aber nichts zu machen! Ausserdem laesst uns die nette Postdame wissen, dass wir noch das entsprechende Formular ausfuellen muessten. Dieses erhielten wir aber nicht im Postamt selbst, sondern im Copyshop. Muss man nicht verstehen. Dass sie uns das nicht gleich bei unserer ersten Tour zum Copyshop erzaehlt hat, muss man auch nicht verstehen.
Zufaellig ist noch ein anderer Deutscher im Raum, der auch gerade die Registrierung macht. Der laesst erstmal eine Schimpfparade ueber die russische Buerokratie vom Stapel, weisst uns darauf hin, dass man das ganze besser im Hauptpostamt in Moskau machen solle und man uebrigens noch eine Gebuehr von 2 Rubel pro Aufenthaltstag per Bankueberweisung ans UFMS machen muesse, schimpft noch etwas weiter und zieht von dannen. Was manche Leute fuer schlechte Nerven haben, denke ich mir.
Donnerstag, 1. Juli 2010: Ich bin etwas nervoes, da meine Drei-Tages-Frist abgelaufen ist. Vormittags bin ich alleine in Moskau unterwegs, da Natasha gemeinsam mit Mutter und Boyfriend ihren Vater ins Krankenhaus gebracht hat, wo er diese Woche taeglich ambulant behandelt wird. Sie ruft mich an und meint, dass sie mich jetzt im Hauptpostamt treffen koenne. Alles klar – ein kurzer Ritt mit der Metro und schwupps bin ich schon da. Ich treffe Natasha im Postamt, wo sie gerade das entsprechende Formular in zweifacher Ausfertigung ausschliesslich in kyrillischer Schrift ausfuellt. Anton, der Boyfriend, haengt derweil am Telefon und versucht die „Nummer“ (ich nehme an Kontonummer) des zustaendigen UFMS herauszufinden.
Die Dame am Postschalter kann die Unterlagen erst nach der Ueberweisung der Gebuehr ans UFMS durch eine spezielle Bank akzeptieren. Leider wisse sie die Kontonummer des UFMS auch nicht, schickt uns aber zur Kollegin an Schalter 16. Anstellen, warten. Die Kollegin an Schalter 16 kann uns leider auch nicht helfen, da wir an Schalter 44 muessen. Anstellen, warten. Am Schalter 44 – ich uebertreibe hier uebrigens keineswegs - erfahren wir, dass die Dame uns AUCH nicht weiterhelfen koenne und auch nicht weiss, wer uns hier weiterhelfen kann.
In der Zwischenzeit hat Anton seine Mutter angerufen, dass sie im Internet mal nach der Nummer schauen solle. Anton und ich machen uns dann noch zusaetzlich auf den Weg zur „Sparbank“, von der aus man die Ueberweisung machen kann. Vielleicht wissen die ja die Nummer. Ankommen, anstellen, warten. Natuerlich weiss die Dame am Bankschalter die Nummer auch nicht, wie haette es auch anders sein sollen!
Waehrend ich zu Natasha zurueckgehe und mal schaue was sie so treibt (sie haengt am Telefon und versucht ueber eine Freundin, die in einem Reisebuero arbeitet die Nummer herauszufinden), sucht Anton ein Internetcafe, um selbst die Nummer herauszufinden. Ein Viertelstunde spaeter taucht Anton wieder auf und wedelt mit einem Zettel herum, auf dem eine lange Nummer steht. Ich bemerke noch, dass die Nummer mehr Ziffern hat als auf dem Formular vorgesehen sind, sage noch zu Natasha, dass sie mal lieber abwarten solle, bis sie die Nummern dort eintraegt, doch zu spaet.
Fussmarsch zurueck zur Sparbank. Dort heisst es dann lapidar, dass diese Nummer keine gueltige sei und man die Ueberweisung nicht machen koenne. Inzwischen sehr frustriert, ob dieses riesigen Aufwandes stehen wir etwas verloren und nun doch planlos auf der Strasse herum. Natasha und Anton muessen zurueck zum Vater ins Krankenhaus und wir vereinbaren, dass wir abends gemeinsam im Internet nach der richtigen Nummer suchen werden.
Spaeter am Abend bekomme ich einen Anruf von Natasha, dass sie – gemeinsam mit Anton, ihrer Mutter und ihrem kranken Vater im Auto – einen Umweg zum UFMS gemacht haetten, um die notwendigen Informationen zu bekommen. Jetzt sei also alles klar und morgen koennten wir den Prozess an einem beliebigen Postamt abschliessen.
Freitag, 2. Juli 2010: Wir fahren wieder gemeinsam zum Krankenhaus und waehrend Natashas Vater in Behandlung ist, gehen Natasha und ich zur naechsten Sparbank. Dort erhalten wir das umfangreiche Ueberweisungsformular, aber auch den Hinweis, dass wir zum Postamt gehen sollen, um den Betrag zu bestaetigen.
Mein Hinweis, dass das HAUPT-Postamt diese Information doch auch nicht gehabt haette, wird ignoriert. Wir laufen also zum naechsten Postamt und bestaetigen die Summe von zwei Rubel pro Aufenthaltstag und stellen uns erneut geschlagenen zwanzig Minuten (Problemkunde direkt vor uns) an. Die Ueberweisung der Summe von 40 Rubel selbst geht dann recht zuegig und wir koennen nicht glauben, dass wir gerade ungefaehr einen Manntag in die Ueberweisung von 40 Rubel, also ca. 1 Euro, investiert haben!!
Zurueck zum Postamt… Nein, geht natuerlich nicht, da es jetzt 13.15 Uhr ist und das Postamt bis 14 Uhr Mittagspause macht. Warten, warten, warten. Um 14 Uhr macht das Postamt auf und wir stuermen mit allen Kopien und Quittungen und Formularen hinein.
NUN erfahren wir, dass auch noch eine Kopie vom Pass von Natashas Vater notwendig ist!! Ich frage sie, ob es haeufig vorkommt, dass Menschen in Behoerden erschossen werden.
Anton rennt zum Krankenhaus zurueck, holt den Pass, macht die Fotokopie und wir stellen uns erneut in der Schlange an.
NUN erfahren wir (das alles hier ist echt so passiert!), dass die Formulare leider so nicht akzeptiert werden koennen. Es sei ja mit Tipp-Ex die zuaechst falsch eingetragene Nummer korrigiert worden, das ginge so nicht. Wir muessen die Formulare neu ausfuellen. Ich kann es nicht fassen, mache mich aber gemeinsam mit Anton an die Arbeit und kopiere die kyrillischen Eintragungen von Hand.
Wir stellen uns erneut an mit den neuen Formularen. NUN erfahren wir, dass das eine Formular nicht exakt genug geschrieben worden sei. Das Formular ist absolut einwandfrei in meinen Augen, aber diskutieren bringt hier nicht viel. Meine Handschrift (in Druckbuchstaben) ist wohl nicht schoen genug fuer die Adminstration des postsowjetischen Russland. Natasha fuellt also noch ein Exemplar aus, stellt sich wieder an und gibt die Formulare ab.
Jetzt muss noch der eine oder andere Zettel in doppelter Ausfertigung ausgefuellt und 200 Rubel auf den Tisch gelegt werden und dann wird auf einmal und unglaublicherweise doch alles mit sech Stempeln versehen. Mir wird ein abgeschnittener Fresszettel ausgehaendigt, der bestaetigt, dass ich diesen Prozess erfolgreich abgeschlossen habe. Um 15.30 verlassen wir das Postamt an diesem Tag.
Da ich versucht habe, obigen Prozess moeglichst nuechtern zu schildern, habe ich jetzt mal alle Beinahetraenenausbrueche, Meinungsverschiedenheiten, Streits und Zankereien unter uns weggelassen. Ihr koennt es euch denken. Nun, nach diesem Spaziergang kann ich dafuer jetzt mit stolzgeschwellter Brust umherlaufen und mich als legalen Touristen bezeichnen – natuerlich NUR in Moskau…
Ein Visum fuer Russland zu bekommen ist nicht unbedingt die einfachste administrative Uebung. Als ich vor drei Jahren schon einmal in Moskau war, hat mich das 60 Euro, drei Besuche beim Konsulat in Bonn, viel Nerven und fast eine Beziehung gekostet. Dieses Mal war ich schlauer und habe eine Agentur mit der Visabeschaffung beauftragt. Insgesamt hat das zwar immer noch etwas Nerven gekostet (Krankenversicherungsnachweis, Einladung, Pass hin- und herschicken), dazu noch 120 Euro – aber insgesamt war das der klar bessere Deal. Dennoch: Fuer Russland ein Visum zu bekommen bleibt nicht die einfachste aller administrativen Uebungen.
Nachdem das Visum beschafft ist und man mit Stempel und Tam-Tam hoch offizioes und definitiv krankenversichert auf post-sowjetischen Boden gelassen wurde, koennte man meinen, dass man die Administration ueberwunden hat und sich nun frei in diesem riesigen Land bewegen kann. Ha ha ha, weit gefehlt!!
Mit dem Pseudo-Einladungsschreiben ins post-sowjetische Russland, das man heutzutage einfach ueber das Internet kaufen kann, kommt der kleine Hinweis, das man das Visum in jeder Stadt registrieren muss, in der man sich laenger als drei Tage aufhaelt. Dazu der Hinweis, dass man das entweder ueber eine Reiseagentur machen lassen kann, direkt bei der entsprechenden Behoerde UFMS oder einfach ueber ein beliebiges Postamt per Einschreiben.
Man koennte nun natuerlich leicht auf die Idee kommen, dass man hier einfach mal ein Auge zudrueckt und die Registrierung des Visum schlichtweg „vergisst“. Dazu einfach ein paar Saetze von entsprechenden und meiner Ansicht nach verlaesslichen Webseiten: „The fines that you might pay (about $50-$100 US) […] are higher than the registration fee. In the worst case, you may even be deported from Russia. If you were deported, you wouldn't been able to enter Russia for 5 years after the deportation. So, we strongly recommend you to register your visa in 72 hours (only working days count) upon arrival. If you have any problems with registration, don't let it go, read the information below, it should help you to solve them. […] Recent reports suggest that if you were fined twice for breaching the Russian visa registration rules, you significantly lessen your future chances of getting a Russian visa (for 5 years).” (Source: http://www.waytorussia.net/RussianVisa/Registration.html).
Die Registrierung einfach nicht zu machen, war also – am Anfang – keine wirkliche Option. Zumal nach der Lektuere des Lonely Planet und einiger Webseiten klar war, dass die Sache mit der Post eigentlich ganz einfach sein sollte: „The whole procedure took about 1 hour – too many forms and queueing but perhaps you can find a post office that's less busy.“ (Source: http://www.waytorussia.net/RussianVisa/Registration.html). So sah dieser Prozess bei uns aus:
Mittwoch, 30. Juni 2010: Ich bin nun schon fast drei Tage in Russland und mir faellt wie Schuppen von den Augen, dass ich die Registrierung noch nicht gemacht habe. Natashas (die Tochter meiner Gastfamilie) Eltern und Boyfriend sind gerade mal fuer ein paar Stunden weg und ich schlage vor, dass wir zum naechsten Postamt fahren, um die Registrierung zu erledigen.
Da Natasha und ihre Eltern fuer den Sommer immer ins Sommerhaus ziehen, das etwas ausserhalb Moskaus liegt, muessen wir zum Glueck nicht die Autobahn nehmen, auf der man eigentlich immer im Stau steht. 15 Minuten sagt Natasha dauere die Fahrt. Am Ende ist es – natuerlich wegen Staus! – dann doch eine Stunde. Dazu rammt Natasha auf der Fahrt mit dem rammbockgleichen SUV ihres Vaters noch die Stossstange eines anderen Autos. Nach etwas Gezeter wird das ganze dann einfach mit der Uebergabe von 1500 Rubel (ca. 40 Euro) erledigt.
Am Postamt angekommen erfahren wir, dass wir noch Fotokopien meines Passes, Visas und der Immigrationskarte machen muessen. Nichts einfacher als das: Ein fuenfminuetiger Fussmarsch bringt uns zum Fotoladen und die Kopien kosten auch nur ein paar wenige Rubel. Frohgemutes traben wir zurueck zum Postamt. Wir betreten das Postamt erneut um 17.01 Uhr. Aetsch! heisst es da nur noch, Dokumente wuerden nur bis 17 Uhr angenommen. Ich versuche noch Natasha darauf hinzuweisen, dass das Postamt doch bis 18 Uhr geoeffnet habe – aber nichts zu machen! Ausserdem laesst uns die nette Postdame wissen, dass wir noch das entsprechende Formular ausfuellen muessten. Dieses erhielten wir aber nicht im Postamt selbst, sondern im Copyshop. Muss man nicht verstehen. Dass sie uns das nicht gleich bei unserer ersten Tour zum Copyshop erzaehlt hat, muss man auch nicht verstehen.
Zufaellig ist noch ein anderer Deutscher im Raum, der auch gerade die Registrierung macht. Der laesst erstmal eine Schimpfparade ueber die russische Buerokratie vom Stapel, weisst uns darauf hin, dass man das ganze besser im Hauptpostamt in Moskau machen solle und man uebrigens noch eine Gebuehr von 2 Rubel pro Aufenthaltstag per Bankueberweisung ans UFMS machen muesse, schimpft noch etwas weiter und zieht von dannen. Was manche Leute fuer schlechte Nerven haben, denke ich mir.
Donnerstag, 1. Juli 2010: Ich bin etwas nervoes, da meine Drei-Tages-Frist abgelaufen ist. Vormittags bin ich alleine in Moskau unterwegs, da Natasha gemeinsam mit Mutter und Boyfriend ihren Vater ins Krankenhaus gebracht hat, wo er diese Woche taeglich ambulant behandelt wird. Sie ruft mich an und meint, dass sie mich jetzt im Hauptpostamt treffen koenne. Alles klar – ein kurzer Ritt mit der Metro und schwupps bin ich schon da. Ich treffe Natasha im Postamt, wo sie gerade das entsprechende Formular in zweifacher Ausfertigung ausschliesslich in kyrillischer Schrift ausfuellt. Anton, der Boyfriend, haengt derweil am Telefon und versucht die „Nummer“ (ich nehme an Kontonummer) des zustaendigen UFMS herauszufinden.
Die Dame am Postschalter kann die Unterlagen erst nach der Ueberweisung der Gebuehr ans UFMS durch eine spezielle Bank akzeptieren. Leider wisse sie die Kontonummer des UFMS auch nicht, schickt uns aber zur Kollegin an Schalter 16. Anstellen, warten. Die Kollegin an Schalter 16 kann uns leider auch nicht helfen, da wir an Schalter 44 muessen. Anstellen, warten. Am Schalter 44 – ich uebertreibe hier uebrigens keineswegs - erfahren wir, dass die Dame uns AUCH nicht weiterhelfen koenne und auch nicht weiss, wer uns hier weiterhelfen kann.
In der Zwischenzeit hat Anton seine Mutter angerufen, dass sie im Internet mal nach der Nummer schauen solle. Anton und ich machen uns dann noch zusaetzlich auf den Weg zur „Sparbank“, von der aus man die Ueberweisung machen kann. Vielleicht wissen die ja die Nummer. Ankommen, anstellen, warten. Natuerlich weiss die Dame am Bankschalter die Nummer auch nicht, wie haette es auch anders sein sollen!
Waehrend ich zu Natasha zurueckgehe und mal schaue was sie so treibt (sie haengt am Telefon und versucht ueber eine Freundin, die in einem Reisebuero arbeitet die Nummer herauszufinden), sucht Anton ein Internetcafe, um selbst die Nummer herauszufinden. Ein Viertelstunde spaeter taucht Anton wieder auf und wedelt mit einem Zettel herum, auf dem eine lange Nummer steht. Ich bemerke noch, dass die Nummer mehr Ziffern hat als auf dem Formular vorgesehen sind, sage noch zu Natasha, dass sie mal lieber abwarten solle, bis sie die Nummern dort eintraegt, doch zu spaet.
Fussmarsch zurueck zur Sparbank. Dort heisst es dann lapidar, dass diese Nummer keine gueltige sei und man die Ueberweisung nicht machen koenne. Inzwischen sehr frustriert, ob dieses riesigen Aufwandes stehen wir etwas verloren und nun doch planlos auf der Strasse herum. Natasha und Anton muessen zurueck zum Vater ins Krankenhaus und wir vereinbaren, dass wir abends gemeinsam im Internet nach der richtigen Nummer suchen werden.
Spaeter am Abend bekomme ich einen Anruf von Natasha, dass sie – gemeinsam mit Anton, ihrer Mutter und ihrem kranken Vater im Auto – einen Umweg zum UFMS gemacht haetten, um die notwendigen Informationen zu bekommen. Jetzt sei also alles klar und morgen koennten wir den Prozess an einem beliebigen Postamt abschliessen.
Freitag, 2. Juli 2010: Wir fahren wieder gemeinsam zum Krankenhaus und waehrend Natashas Vater in Behandlung ist, gehen Natasha und ich zur naechsten Sparbank. Dort erhalten wir das umfangreiche Ueberweisungsformular, aber auch den Hinweis, dass wir zum Postamt gehen sollen, um den Betrag zu bestaetigen.
Mein Hinweis, dass das HAUPT-Postamt diese Information doch auch nicht gehabt haette, wird ignoriert. Wir laufen also zum naechsten Postamt und bestaetigen die Summe von zwei Rubel pro Aufenthaltstag und stellen uns erneut geschlagenen zwanzig Minuten (Problemkunde direkt vor uns) an. Die Ueberweisung der Summe von 40 Rubel selbst geht dann recht zuegig und wir koennen nicht glauben, dass wir gerade ungefaehr einen Manntag in die Ueberweisung von 40 Rubel, also ca. 1 Euro, investiert haben!!
Zurueck zum Postamt… Nein, geht natuerlich nicht, da es jetzt 13.15 Uhr ist und das Postamt bis 14 Uhr Mittagspause macht. Warten, warten, warten. Um 14 Uhr macht das Postamt auf und wir stuermen mit allen Kopien und Quittungen und Formularen hinein.
NUN erfahren wir, dass auch noch eine Kopie vom Pass von Natashas Vater notwendig ist!! Ich frage sie, ob es haeufig vorkommt, dass Menschen in Behoerden erschossen werden.
Anton rennt zum Krankenhaus zurueck, holt den Pass, macht die Fotokopie und wir stellen uns erneut in der Schlange an.
NUN erfahren wir (das alles hier ist echt so passiert!), dass die Formulare leider so nicht akzeptiert werden koennen. Es sei ja mit Tipp-Ex die zuaechst falsch eingetragene Nummer korrigiert worden, das ginge so nicht. Wir muessen die Formulare neu ausfuellen. Ich kann es nicht fassen, mache mich aber gemeinsam mit Anton an die Arbeit und kopiere die kyrillischen Eintragungen von Hand.
Wir stellen uns erneut an mit den neuen Formularen. NUN erfahren wir, dass das eine Formular nicht exakt genug geschrieben worden sei. Das Formular ist absolut einwandfrei in meinen Augen, aber diskutieren bringt hier nicht viel. Meine Handschrift (in Druckbuchstaben) ist wohl nicht schoen genug fuer die Adminstration des postsowjetischen Russland. Natasha fuellt also noch ein Exemplar aus, stellt sich wieder an und gibt die Formulare ab.
Jetzt muss noch der eine oder andere Zettel in doppelter Ausfertigung ausgefuellt und 200 Rubel auf den Tisch gelegt werden und dann wird auf einmal und unglaublicherweise doch alles mit sech Stempeln versehen. Mir wird ein abgeschnittener Fresszettel ausgehaendigt, der bestaetigt, dass ich diesen Prozess erfolgreich abgeschlossen habe. Um 15.30 verlassen wir das Postamt an diesem Tag.
Da ich versucht habe, obigen Prozess moeglichst nuechtern zu schildern, habe ich jetzt mal alle Beinahetraenenausbrueche, Meinungsverschiedenheiten, Streits und Zankereien unter uns weggelassen. Ihr koennt es euch denken. Nun, nach diesem Spaziergang kann ich dafuer jetzt mit stolzgeschwellter Brust umherlaufen und mich als legalen Touristen bezeichnen – natuerlich NUR in Moskau…
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