Zugegeben: Als es langsam daran ging, mich aus China aus dem Staub zu machen, war ich darueber nicht allzu traurig. Dieses Land ist so anstrengend, wenn man kein Chinesisch spricht. Noch dazu der Gedanke an Laos, wo ich vor einigen Jahren schon einmal ganz entspannt die Fuesse hochlegen konnte - nichts wie raus aus China!
Noch war es allerdings nicht ganz so weit und China sollte mir noch einiges zu bieten haben. Das Flugzeug nach Luang Prabang in Laos war selbstverstaendlich nach wie vor keine Option, Zugtickets nach Kunming natuerlich wieder einmal ausverkauft und so bat ich mein Hostel darum mir ein Busticket fuer den Nachtbus von Lijiang nach Kunming zu buchen. Abends ging es los, Taxi zum Busbahnhof, schnell noch ein paar Aepfel und Birnen eingepackt und zum Bussteig gerannt. Im Bus stand ich dann vor drei Reihen mit zweistoeckigen Betten, dazwischen winzig kleine Gaenge. Erst hab ich noch probiert mit meinem Rucksack durch den Gang zu kommen, aber das war voellig zum Scheitern verurteilt. Sogar ohne Rucksack musste ich mich im Gang leicht schraeg fortbewegen - selbst meine Schultern waren zu breit, um durch den Gang zu kommen (unter anderen Umstaenden haette man sich fast geschmeichelt fuehlen koennen, aber das lag hier definitiv nicht an der Breite meiner Schultern!).
Weiter hinten im Bus entdeckte ich dann, dass das nicht etwa drei, sondern eher vier Reihen mit Betten waren. Immer wieder wurden drei Betten einfach direkt nebeneinander gestellt, so dass ich zu meiner eigenen Pritsche nur kam, indem ich einen Slalom um, unter und durch die anderen Betten machte und am Ende noch kurzerhand ueber ein Bett drueber stieg. Wie ich das mit dem Rucksack geschafft habe, ist mir jetzt auch nicht mehr so ganz klar. Irgendwie jemandem in die Hand druecken und "Bitte mal nach hinten durchreichen!"
Die boeseste Ueberraschung kam, als ich versuchte, mich in meine Pritsche zu zwaengen. Allein schon der Versuch den Rucksack irgendwo zu verstauen, die Schuhe auszuziehen und noch die Stirnlampe aus dem Rucksack zu kramen, erforderte artistisches Talent. Dazu das kleine Kind, das natuerlich unbedingt JETZT an mir vorbei musste (voellig unmoeglich bis ich nicht auf meiner Pritsche lag) und immer lauter quengelte. Egal, ist ja China, also einfach mal dem einen auf den Fuss gestiegen und den Rest der Welt ignoriert und irgendwann war es dann soweit: Rucksack verstaut, Stirnlampe und Buch (ha ha, ich hatte noch Illusionen!) bereit gelegt und ab in die Koje.
Dann die erschreckende Erkenntnis: Das Bett ist zu kurz! Und zwar mal nicht nur ein bisschen. Meine Nachbarin passte perfekt in die 40cm breite Metallliege hinein. Ich fragte sie wie gross sie sei: 1,60m. Diese Betten waren gemacht fuer Menschen, die nicht groesser als 1,70m sind. Metallstangen vorne, hinten und an der Seite verhinderten jedes Schummeln in der Form von Fuesse-ueber-den-Rand-Strecken. Der Bus hatte Lijiang noch nicht verlassen, da hatte ich schon Knie-, Ruecken- und Nackenschmerzen.
Kurze Sichtung der Optionen: Stehen, in den Gang legen (der natuerlich jetzt schon einer Muellhalde glich) oder mal den Typen ansprechen, der hinter mir in einem Dreierbett lag, in dessen mittlerem Platz man die Fuesse tatsaechlich in den Gang strecken konnte. Gesagt, getan. Fortan teilte ich mir stolze 1,20m mit einem Penner (zumindest roch er so) und einem jungen Chinesen, der eigentlich ganz in Ordnung war (sprich: nicht zu gross, auf seiner Seite bleibend, nicht schlecht riechend) - bis auf seine lautstarken, schreienden Unterhaltungen am Handy um 2 Uhr in der Fruehe.
Die Nacht schlich dahin, kaum war ich etwas weggedoest, fing der Kerl neben mir an, wieder mal in sein Handy zu schreien. Aber irgendwie gingen auch diese 10 Stunden vorbei und mit der ersten Morgensonne waren wir in Kunming angekommen. Aber hier ging's gerade richtig weiter...
Mein Betttauschpartner stellte sich als sehr netter und englischsprechender Lehrer heraus, der auch gerade auf Reisen war. Er wollte mir helfen, in Kunming den richtigen Bus zum Hostel zu finden. Sollte kein Problem sein, dachte ich mir, da ich in Lijiang noch den entsprechenden Flyer (natuerlich auf Chinesisch) mitgenommen hatte, auf dem klar vermerkt war, dass ich einfach Bus 128 nehmen und nach fuenf Stationen schon am Hostel ankommen sollte. Selbstverstaendlich sollte es so einfach nicht sein.
Nach knapp einer halben Stunde Unterhaltungen mit diversen Passanten (wohlgemerkt auf Chinesisch durch meinen Uebersetzer, auf Englisch waere man ja voellig verloren) stellte sich heraus, dass wir nicht am Busbahnhof West, sondern am Busbahnhof West (einem anderen) angekommen waren. Gibt wohl zwei Busbahnhoefe West... Mit dem Bus zum Hostel zu kommen war von hier ab zwecklos, es hiess jetzt also "nur" noch der Taximafia zu entkommen und dann einen Taxifahrer zu finden, der a) die Adresse kennt oder b) die Karte lesen kann, die auf dem Flyer aufgedruckt war oder c) eine der bekannten Sehenswuerdigkeiten kennt, die ebenfalls auf dem Flyer aufgedruckt waren. Was dann nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, denn es scheint, dass in China jeder Taxifahrer ungefaehr seit gestern Taxi faehrt und Karten lesen kann hier sowieso niemand.
Stunden spaeter war ich dann im Hostel und als ich erfuhr, dass ich eine Karte fuer den direkten Bus von Kunming nach Louang Prabang am gleichen Abend erhalten koennte, gab's nichts zu fackeln! Den Tag ueber hab ich es dann sogar geschafft einen Lonely Planet ueber Laos zu finden, den ich bislang vergeblich in ganz Yunnan gesucht hatte. Dann um kurz nach vier in den Bus gestiegen in Richtung Busbahnhof Sued. Hoffentlich gibt's nur einen Busbahnhof Sued...
Am Bahnhof umsteigen von Bus 64 in Bus 152. Horror! Fuenf Leute gefragt und sechs verschiedene Antworten bekommen wo Bus 152 abfaehrt, kein Witz. Manche haben sogar behauptet, dass sie aus Kunming seien und der Bus ganz sicher dort um die Ecke abfahre - natuerlich nicht! Am Ende sah ich in der Entfernung einen Bus 152 an einer Stelle halten, wo noch gar keiner hingezeigt hatte, nahm meine Fuesse in die Hand und sprintete dorthin.
Bus 152 nahm mich mit auf eine Odyssee durch Kunming. Im Hostel hatte man mir ja schon gesagt, dass ich mal mit zwei Stunden bis zum Busbahnhof rechnen sollte. Ab 16 Uhr gerechnet sollte mir das genug Zeit lassen bis zur Abfahrtszeit um 18.30 Uhr nach Luang Prabang. Aber Schleife und Schleife drehte der Bus durch die Millionenstadt, hinten plaerrte unablaessig ein Kind (das eine dieser schicken Hosen anhatte, die in der Mitte einen Schlitz haben - damit man es voellig ungehindert gehen lassen kann, wenn die Natur ruft) und wir kamen dem Busbahnhof einfach nicht naeher. Waere ja im Grunde nicht so schlimm, den Bus zu verpassen - am naechsten Tag wuerde auch noch einer fahren. Aber ich freute mich jetzt schon ziemlich sehr, China verlassen zu koennen...
Um 18.29 Uhr stand ich schweissgebadet vor dem richtigen Bus und erbat um Einlass. Drinnen, welch ein Schauspiel: Ein breiter Gang, links und rechts Betten. Genug Platz, um sich umzudrehen und seine Sachen zu verstauen. Nur die Haelfte der Betten belegt. Klimaanlage. Ich ein Doppelbett fuer mich allein, so dass ich mich ganz entspannt quer hinlegen konnte und damit sogar meine Fuesse ausstrecken konnte. Ein schwedisches Paerchen, das mir ein paar Dollar in Yuan tauschte (ich hatte keine mehr - keine Zeit mehr gehabt, um bei einem Bankomaten Geld zu ziehen). Was fuer eine Freude!
Die Stimmung stieg und mit einem Hochgefuehl ging es in Richtung der laotischen Grenze. Im Lonely Planet las ich mich ueber Laos ein und legte mir einen Plan fuer die verbliebenen knapp 10 Tage in Suedostasien zurecht. Trotz wundervollem Bus konnte ich nachts nicht so richtig schlafen. Es gehoert wohl doch viel Vertrauen dazu, in einem Bus, der mit 120km/h ueber eine kurvige Autobahn faehrt, einschlafen zu koennen.
In der chinesischen Grenzstadt Mengla traf ich voellig unvermittelt wieder auf Daniela, die ich aus Lijiang kannte und die auf dem Weg nach Luang Nam Tha war. An der Grenze selbst nochmal kurzes Atemstocken, als der chinesische (!) Grenzbeamte mir nicht glaubte, dass ich der Typ auf dem Foto im Pass war, den ich ihm vorgelegt hatte. Ob ich noch einen anderen Ausweis haette? Nope. Hmmm. Am Ende winkte er mich dann doch durch und ich war offiziell aus China ausgereist.
Wie anders doch, keine fuenfhundert Meter weiter, auf laotischer Seite. Erstmal nett auf Englisch begruesst worden, Visaformular hier, 32 Dollar, ueber Umtauschkurse geschnackt und vom Zoellner erfahren wo es die besten Raten gibt, Visa bekommen, alles kein Problem, alles ganz entspannt. Und hinter der Grenze gleich mal auf einen Minivan gestossen, der nach Luang Nam Tha fahren sollte - wofuer ich mich inzwischen entschieden hatte. Schweren Herzens packte ich meine Sachen aus dem wundervollen Bus gen Luang Prabang aus, wo ich gerne noch ein paar Stunden gedoest haette und weiter ging es im Minivan nach Luang Nam Tha.
Dienstag, 24. August 2010
Samstag, 21. August 2010
Laos, ahoi!
Ein kurzes Lebenszeichen aus einem neuen Land: Ich bin in Laos angekommen! Oh, wie ist das schoen!! Morgen geht es direkt mal ab in den Dschungel - drei Tage lang werde ich mit ein paar anderen den Nationalpark Nam Ha in der Naehe von Louang Nam Tha erkunden. Da gibt's Tiger, Blutegel, Moskitos und noch grausamere Tiere. Ueberleben nicht gewiss, aber wenn ich zurueck komme, habe ich hoffentlich eine Geschichte zu erzaehlen. Neben der ueber die letzten beiden Tage, die ich fast ausschliesslich im Bus verbracht habe.
Freitag, 20. August 2010
Gründelhardt in China
So ganz sicher bin ich mir nicht, warum es mir doch ab und an mal passiert, dass ich knapp bei Kasse bin. Schlamperei und Eile oder möchte ich unterbewusst in solche Situationen kommen? Zwei alte Chinesen in Jianchuan (der groesseren Stadt, in der ich hoffte noch Geld aus einem Automaten ziehen zu können) versicherten mir zwar, dass ich in Shaxi, einem kleinen Dorf abseits der grossen Touristenströme, mit meiner Plastikkarte ganz sicher Geld ziehen könnte. Aber selbst unter Zuhilfenahme meiner besten autosuggestiven Praktiken, konnte ich daran nicht mehr glauben. Nichtsdestotrotz habe ich es in Shaxi ausprobiert, einen Bankomaten gab's tatsächlich, aber der hat natürlich kein Geld gegen Visakarte ausgespuckt. Das stand ich nun mit meinen 11 Euro und den paar Zerquetschten in der Tasche mitten im Nirgendwo. Und diesmal machte ich mir tatsächlich etwas Sorgen wie ich nun an Geld kommen könnte und ging im Kopf schon den Inhalt meines Rucksacks durch. Könnte ich mein Taschenmesser wohl hier verkaufen? Oder ein Buch? Meine Taschenlampe? Auf welche der Dinge in meinem Rucksack könnte ich wohl am ehesten verzichten?
Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.
Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.
In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!
Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.
Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!
Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.
Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.
Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.
Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...
Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.
Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.
In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!
Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.
Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!
Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.
Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.
Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.
Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...
Montag, 16. August 2010
Willkommen in Babylon
Das Zugabteil hatte keine Tuer, keine Klimaanlage und drei Betten auf jeder Seite uebereinander. Ich hatte natuerlich das unterste erwischt, auf dem die Chinesen tagsueber gerne einfach Platz nehmen - einer hat es sogar nachts probiert und sich locker mal auf meine Fuesse gesetzt, den hab ihn aber erstmal vertrieben - und nachts drauf stiefeln, um zu ihren Betten zu kommen. Zwischen den Stockbetten nur ein schmaler Gang, kaum genug Platz fuer einen, geschweige denn sechs Menschen. Dementsprechend viele Menschen nahmen auf dem Gang Platz, wo das Essen und Knafeln und Trinken musikalisch untermalt wurde. Kurz gesagt: Es war fantastisch! Einfach phaenomenal!
Ich hatte ein Hard Sleeper Ticket fuer meine zwanzigstuendige Fahrt (die wider Erwarten sogar schon nach 18 Stunden vorbei war) ergattert und konnte auf meiner Liege genuesslich meine Fuesse ausstrecken. Allein die Musik aus den Lautsprechern war symbolisch: Statt uebersteuert kreischender chinesischer Werbung kam hier die instrumentale Version von "Greensleeves" und Musik von Beethoven. Nach der Horrorfahrt von Beijing nach Guilin konnte ich nun jede Minuten dieser Fahrt geniessen - selbst die Chinesin mir gegenueber, die unablaessig an Huehnerfuessen herumkaute, konnte ich meist erfolgreich ignorieren. Komfort ist eben relativ.
In Kunming in der Provinz Yunnan spuckte mich der Zug auf einen randvollen Bahnsteig, der Menschenstrom drueckte mich durch ein brechend volles Bahnhofsgebaeude auf einen vor Menschen berstenden Bahnhofsvorplatz. China eben. Dann wieder mal das Uebliche: Trotz Lonely Planet, den ich in Yangshuo geschenkt bekommen hatte, finde ich den Busbahnhof nicht. Trotz Abertausender Menschen um mich herum finde ich keinen, der Englisch spricht. Als ich dann doch eine finde, die etwas Englisch kann, schickt sie mich (so deute ich ihre Ansage) ans andere Ende der Millionenstadt. Aber das kenne ich schon, so oft wird man hier in die falsche Richtung geschickt - wenn man fuenf Leute gefragt hat und zwei oder drei das gleiche sagen, kann man einer Information einigermassen trauen. Weiter herumgefragt und ich werde - in China ist einfach alles anders - wieder mit Handbewegungen und Gesten konfrontiert, deren Bedeutung mir verschlossen bleiben. Es ist echt immer wieder erstaunlich, wie hilflos man hier ohne Chinesischkenntnisse ist. Ohne den Lonely Planet, der die meisten Staedte und Sehenswuerdigkeiten auch in chinesischen Schriftzeiten, darstellt, haette ich hier ernsthafte Probleme irgendwo hin zu gelangen. Aber auch mit dem Buch: Ich kann die Armbewegungen, die mich in eine gewisse Richtung weisen sollen, einfach nicht deuten. Eine Hand, die auf den Boden deutet - hierbleiben? Anscheinend nicht. Anders herum verstehen die Chinesen bei meinen eigenen Gesten auch nur Spanisch: Achselzucken fuer Ich verstehe nicht, meine Intonation eines Busses, da ich nach einem Busticket suche, Finger aneinander und zum Mund gefuehrt fuer Essen - klappt alles nicht...
Gut, mag einer einwenden, ich koenne ja auch mal etwas Chinesisch lernen zur Abwechslung. Zurecht! Allein, ich hab's ja probiert, aber diese Sprache ist eine einzige Aneinanderreihung von frustrierenden Erlebnissen fuer mich. Ich werde einfach nicht verstanden! Mit dem Wort fuer "Toilette" habe ich angefangen - versteht keiner. Wenn dann doch klar wird worum es geht (ihr koennt Euch meine Gestik vorstellen, die ausnahmsweise mal verstanden wurde), sagt mein Gegenueber genau das gleiche Wort, das ich zuvor gesagt hatte und das auf voellige Verstaendnislosigkeit stiess. "Dumplings", "Bus", "Bank" - keine Chance. Ich kann ja anscheinend noch nicht einmal die Namen der Staedte, zu denen ich gerne fahren moechte "Jianchuan", "Shaxi", "Lijiang" verstaendlich aussprechen. "Bus Jianchuan", "Jianchuan" - leere Blicke treffen mich. Resultat nach zwei Wochen China: Ich werde jetzt verlaesslich verstanden, wenn ich hallo sage, mein Dank meist ebenso (wird wohl aus dem Kontext klar), manchmal verstehen die Leute auch, wenn ich Beijing ausspreche (recht nutzloses Wort hier in der Provinz Yunnan, aber sei's drum. Das ist es, drei Worte. Im Allgemeinen muss ich jemanden finden, der mir ein paar Zeichen auf Papier kritzelt, mit dem ich dann die bekannte drei aus fuenf Mehrheitswahl mache, wenn ich mir des Weges nicht mehr sicher bin. Ernsthaft, China empfinde ich als das bislang herausfordendste Land, was Transport und einfachste Kommunikation mit den Menschen angeht.
Der Rest der Route ist schnell erzaehlt: Die Millionenstadt Kunming konnte mich nicht lange halten. Ein Student nahm mich mit zum richtigen Busbahnhof, spontan ein Ticket nach Dali gekauft, das als Backpacker-Rueckzugsort angepriessen wird. Der Reisefuehrer muss wohl alt sein - ein paar historische Gebaeude gibt es in Dali wohl noch, aber ich war definitv in Disneyland angekommen. Am naechsten Morgen einmal ueber den Markt geschlendert - freut euch auf die Fotos - dann nichts wie weg aus Disneyland (ohne die Achterbahnen!) und mit dem Bus nach Jianchuan. Leider etwas zu schnell, ich haette mir doch nochmal Geld aus dem Automaten holen wollen. Drei Stunden spaeter in Jianchuan, wo ich nur umsteigen wollte auf dem Weg nach Shaxi, nur eine einzige Bank gefunden, die noch dazu keine Visa-Karten akzeptiert, kein Bargeld umtauscht und keine Traveller Checks akzeptiert. Kassensturz gemacht, wider besseren Wissens doch noch den Minivan nach Shaxi genommen und mit etwas ueber 11 Euro in der Tasche mitten im Nirgendwo angekommen!
Ich hatte ein Hard Sleeper Ticket fuer meine zwanzigstuendige Fahrt (die wider Erwarten sogar schon nach 18 Stunden vorbei war) ergattert und konnte auf meiner Liege genuesslich meine Fuesse ausstrecken. Allein die Musik aus den Lautsprechern war symbolisch: Statt uebersteuert kreischender chinesischer Werbung kam hier die instrumentale Version von "Greensleeves" und Musik von Beethoven. Nach der Horrorfahrt von Beijing nach Guilin konnte ich nun jede Minuten dieser Fahrt geniessen - selbst die Chinesin mir gegenueber, die unablaessig an Huehnerfuessen herumkaute, konnte ich meist erfolgreich ignorieren. Komfort ist eben relativ.
In Kunming in der Provinz Yunnan spuckte mich der Zug auf einen randvollen Bahnsteig, der Menschenstrom drueckte mich durch ein brechend volles Bahnhofsgebaeude auf einen vor Menschen berstenden Bahnhofsvorplatz. China eben. Dann wieder mal das Uebliche: Trotz Lonely Planet, den ich in Yangshuo geschenkt bekommen hatte, finde ich den Busbahnhof nicht. Trotz Abertausender Menschen um mich herum finde ich keinen, der Englisch spricht. Als ich dann doch eine finde, die etwas Englisch kann, schickt sie mich (so deute ich ihre Ansage) ans andere Ende der Millionenstadt. Aber das kenne ich schon, so oft wird man hier in die falsche Richtung geschickt - wenn man fuenf Leute gefragt hat und zwei oder drei das gleiche sagen, kann man einer Information einigermassen trauen. Weiter herumgefragt und ich werde - in China ist einfach alles anders - wieder mit Handbewegungen und Gesten konfrontiert, deren Bedeutung mir verschlossen bleiben. Es ist echt immer wieder erstaunlich, wie hilflos man hier ohne Chinesischkenntnisse ist. Ohne den Lonely Planet, der die meisten Staedte und Sehenswuerdigkeiten auch in chinesischen Schriftzeiten, darstellt, haette ich hier ernsthafte Probleme irgendwo hin zu gelangen. Aber auch mit dem Buch: Ich kann die Armbewegungen, die mich in eine gewisse Richtung weisen sollen, einfach nicht deuten. Eine Hand, die auf den Boden deutet - hierbleiben? Anscheinend nicht. Anders herum verstehen die Chinesen bei meinen eigenen Gesten auch nur Spanisch: Achselzucken fuer Ich verstehe nicht, meine Intonation eines Busses, da ich nach einem Busticket suche, Finger aneinander und zum Mund gefuehrt fuer Essen - klappt alles nicht...
Gut, mag einer einwenden, ich koenne ja auch mal etwas Chinesisch lernen zur Abwechslung. Zurecht! Allein, ich hab's ja probiert, aber diese Sprache ist eine einzige Aneinanderreihung von frustrierenden Erlebnissen fuer mich. Ich werde einfach nicht verstanden! Mit dem Wort fuer "Toilette" habe ich angefangen - versteht keiner. Wenn dann doch klar wird worum es geht (ihr koennt Euch meine Gestik vorstellen, die ausnahmsweise mal verstanden wurde), sagt mein Gegenueber genau das gleiche Wort, das ich zuvor gesagt hatte und das auf voellige Verstaendnislosigkeit stiess. "Dumplings", "Bus", "Bank" - keine Chance. Ich kann ja anscheinend noch nicht einmal die Namen der Staedte, zu denen ich gerne fahren moechte "Jianchuan", "Shaxi", "Lijiang" verstaendlich aussprechen. "Bus Jianchuan", "Jianchuan" - leere Blicke treffen mich. Resultat nach zwei Wochen China: Ich werde jetzt verlaesslich verstanden, wenn ich hallo sage, mein Dank meist ebenso (wird wohl aus dem Kontext klar), manchmal verstehen die Leute auch, wenn ich Beijing ausspreche (recht nutzloses Wort hier in der Provinz Yunnan, aber sei's drum. Das ist es, drei Worte. Im Allgemeinen muss ich jemanden finden, der mir ein paar Zeichen auf Papier kritzelt, mit dem ich dann die bekannte drei aus fuenf Mehrheitswahl mache, wenn ich mir des Weges nicht mehr sicher bin. Ernsthaft, China empfinde ich als das bislang herausfordendste Land, was Transport und einfachste Kommunikation mit den Menschen angeht.
Der Rest der Route ist schnell erzaehlt: Die Millionenstadt Kunming konnte mich nicht lange halten. Ein Student nahm mich mit zum richtigen Busbahnhof, spontan ein Ticket nach Dali gekauft, das als Backpacker-Rueckzugsort angepriessen wird. Der Reisefuehrer muss wohl alt sein - ein paar historische Gebaeude gibt es in Dali wohl noch, aber ich war definitv in Disneyland angekommen. Am naechsten Morgen einmal ueber den Markt geschlendert - freut euch auf die Fotos - dann nichts wie weg aus Disneyland (ohne die Achterbahnen!) und mit dem Bus nach Jianchuan. Leider etwas zu schnell, ich haette mir doch nochmal Geld aus dem Automaten holen wollen. Drei Stunden spaeter in Jianchuan, wo ich nur umsteigen wollte auf dem Weg nach Shaxi, nur eine einzige Bank gefunden, die noch dazu keine Visa-Karten akzeptiert, kein Bargeld umtauscht und keine Traveller Checks akzeptiert. Kassensturz gemacht, wider besseren Wissens doch noch den Minivan nach Shaxi genommen und mit etwas ueber 11 Euro in der Tasche mitten im Nirgendwo angekommen!
Freitag, 13. August 2010
Verloren im Märchenhügelland
Laura und Charlotte hatten schon vorgesorgt und packten mich am vergangen Montag frueh ein und nahmen mich mit auf eine Bootstour von Guilin nach Yangshuo. In und um Yangshuo sollte es diese aus Filmen bekannte Karstlandschaft geben, mit den viele gruenen Huegeln und den kleinen Fluessen, die sich darum schlaengelten. Der Lonely Planet ("A well-stocked bastion of Western backpacker civilisation", " [...] arrivals groan that Yangshuo is overdone and swamped with tourist mayhem") und die Berichte des einen oder anderen Reisenden, den ich bisher zu Yangshuo befragte, verhiessen nicht allzu viel Gutes. Dennoch, diese Huegellandschaft fand ich immer schon faszinierend und die wollte ich mir mal anschauen.
Mit dem Bus ging es zum Ufer des Li Flusses, der uns den restlichen Weg nach Yangshuo tragen sollte. Rauf auf ein Bambusfloss und schon waren wir tatsaechlich mitten drin den Karsthuegeln! Die Freude waehrte allerdings nicht lange, denn Yangshuo selbst entspricht in der Tat vollkommen der Beschreibung im Lonely Planet. McDonald's, KFC und Burger King hiessen uns willkommen. Dazu die bekannten Nepper, Schlepper, Bauernfaenger mit ihrem, nein Sirenengesang ist es nicht, mit ihrem lauten Kreischen, Schreien, Zerren, hierher, dorthin. Sofortige Flucht in ein Restaurant!
Unser Plan war klar, in dieser Stadt wollten wir, trotz vielversprechender Landschaft, nicht bleiben. Jenny hatte mir ein kleines Hostel ausserhalb der Stadt empfohlen, das auch noch etwas Platz fuer meine Prinzessinnen hatte. Kaum waren wir raus aus der Yangshuo (recht abenteuerlich zu dritt mit unserem ganzen Gepaeck auf einem kleinen umgebauten Motorrad) und ins naechste Tal gefahren, fiel der ganze Laerm, Druck und Stress der Stadt von uns ab und wir waren in einer Maerchenlandschaft angekommen. Das war alles tatsaechlich wie im Film! Ueberall diese putzigen Huegel, kaum zu glauben. Sogar der ewige Dunst hoerte auf, die Wolken verzogen sich. Das Hostel selbst war nahe an einen der Huegel gebaut und in einige ehemalige Bauernhaeuser integriert, die lediglich innen mit neuen Boeden und Klimaanlage ausgestattet wurden. Sehr urig!
Das ganze Tal um unser Hostel herum erkundete ich in den kommenden Tagen zu Fuss und vor allem mit dem Mountainbike. Ueberall diese kleinen Fluesse, Bruecken, dazwischen Reisfelder und Menschen, die arbeiten oder einfach nur baden. Und auf einmal auch endlich mal einfach nur nette Menschen, von denen man gegruesst wird einfach nur um des Gruessens willen und nicht, weil sie eine Tour, Water, Massage zu verkaufen suchen. Das alles in einer Landschaft, ich wiederhole mich hier glaube ich, einfach nur traumhaft schoen ist. Mit dem Fahrrad kam ich oft kaum voran, weil ich staendig absteigen und Fotos schiessen musste!
Urspruenglich hatte ich geplant nur zwei Naechte in Yangshuo zu bleiben, aber das war alles so schoen hier, das Essen im Hostel so lecker, das Bier so kuehl und die Zimmer so prima, dass ich einfach laenger blieb. Laura und Charlotte ging es aehnlich. Auch sie wollten nur ein paar Tage bleiben und verlaengerten nach und nach auf eine ganze Woche. Das Schoene an Yangshuo ist, dass man im Grunde gar nichts unternehmen muss. Ein paar Schritte raus aus dem Hostel und schon ist man mitten drin in der Maerchenlandschaft, ein paar weitere Gehminuten entfernt kann man im Fluss baden - mehr braucht's eigentlich nicht!
Nach vier entspannten Tagen geht es heute (Donnerstag) fuer mich dann schweren Herzens doch weiter. Mein Zugticket hatte ich mir schon vor ein paar Tagen gebucht - diesmal hab ich mir einen Platz im Hard Sleeper gesichert und kann den 20 Stunden nach Kunming im auessersten Suedwesten Chinas entspannt entgegen sehen. Upps, jetzt muss ich aber los zum Bahnhof, das wird schon wieder knapp...
Mit dem Bus ging es zum Ufer des Li Flusses, der uns den restlichen Weg nach Yangshuo tragen sollte. Rauf auf ein Bambusfloss und schon waren wir tatsaechlich mitten drin den Karsthuegeln! Die Freude waehrte allerdings nicht lange, denn Yangshuo selbst entspricht in der Tat vollkommen der Beschreibung im Lonely Planet. McDonald's, KFC und Burger King hiessen uns willkommen. Dazu die bekannten Nepper, Schlepper, Bauernfaenger mit ihrem, nein Sirenengesang ist es nicht, mit ihrem lauten Kreischen, Schreien, Zerren, hierher, dorthin. Sofortige Flucht in ein Restaurant!
Unser Plan war klar, in dieser Stadt wollten wir, trotz vielversprechender Landschaft, nicht bleiben. Jenny hatte mir ein kleines Hostel ausserhalb der Stadt empfohlen, das auch noch etwas Platz fuer meine Prinzessinnen hatte. Kaum waren wir raus aus der Yangshuo (recht abenteuerlich zu dritt mit unserem ganzen Gepaeck auf einem kleinen umgebauten Motorrad) und ins naechste Tal gefahren, fiel der ganze Laerm, Druck und Stress der Stadt von uns ab und wir waren in einer Maerchenlandschaft angekommen. Das war alles tatsaechlich wie im Film! Ueberall diese putzigen Huegel, kaum zu glauben. Sogar der ewige Dunst hoerte auf, die Wolken verzogen sich. Das Hostel selbst war nahe an einen der Huegel gebaut und in einige ehemalige Bauernhaeuser integriert, die lediglich innen mit neuen Boeden und Klimaanlage ausgestattet wurden. Sehr urig!
Das ganze Tal um unser Hostel herum erkundete ich in den kommenden Tagen zu Fuss und vor allem mit dem Mountainbike. Ueberall diese kleinen Fluesse, Bruecken, dazwischen Reisfelder und Menschen, die arbeiten oder einfach nur baden. Und auf einmal auch endlich mal einfach nur nette Menschen, von denen man gegruesst wird einfach nur um des Gruessens willen und nicht, weil sie eine Tour, Water, Massage zu verkaufen suchen. Das alles in einer Landschaft, ich wiederhole mich hier glaube ich, einfach nur traumhaft schoen ist. Mit dem Fahrrad kam ich oft kaum voran, weil ich staendig absteigen und Fotos schiessen musste!
Urspruenglich hatte ich geplant nur zwei Naechte in Yangshuo zu bleiben, aber das war alles so schoen hier, das Essen im Hostel so lecker, das Bier so kuehl und die Zimmer so prima, dass ich einfach laenger blieb. Laura und Charlotte ging es aehnlich. Auch sie wollten nur ein paar Tage bleiben und verlaengerten nach und nach auf eine ganze Woche. Das Schoene an Yangshuo ist, dass man im Grunde gar nichts unternehmen muss. Ein paar Schritte raus aus dem Hostel und schon ist man mitten drin in der Maerchenlandschaft, ein paar weitere Gehminuten entfernt kann man im Fluss baden - mehr braucht's eigentlich nicht!
Nach vier entspannten Tagen geht es heute (Donnerstag) fuer mich dann schweren Herzens doch weiter. Mein Zugticket hatte ich mir schon vor ein paar Tagen gebucht - diesmal hab ich mir einen Platz im Hard Sleeper gesichert und kann den 20 Stunden nach Kunming im auessersten Suedwesten Chinas entspannt entgegen sehen. Upps, jetzt muss ich aber los zum Bahnhof, das wird schon wieder knapp...
Mittwoch, 11. August 2010
The train of pain
Die Weiterreise aus Peking nach meiner ersten Telefonkonferenz mit meinem zukuenftigen Arbeitgeber - standesgemaess natuerlich gleich mal um 7 Uhr morgens - gestaltete sich schwieriger als angenommen. Inzwischen hatte ich mir einen Plan zurecht gelegt: Bis Anfang September wuerde ich mich von Peking aus zum naechsten guenstigen Flughafen durschlagen, von dem aus ich dann nach Deutschland zurueckfliegen koenne: Bangkok! Und um nicht durch einzelne Stationen durchhetzen zu muessen, wollte ich lieber etwas weniger Orte auswaehlen, dort dafuer aber laenger bleiben. Deswegen sollte es von Peking aus direkt in die Provinz Guangxi im Sueden Chinas gehen, danach nach Yunnan, ganz im Suedwesten und ueber die Grenze, ueber die sonst nur Tonnen Heroin einreisen, nach Laos - weiter nach Bangkok waere dann ein Kinderspiel...
Das Problem an der Sache war nur gleich einmal der Transport nach Guilin in Guangxi. Fliegen war eigentlich ausser Frage, da ich mich inzwischen schon sehr an den Transport auf festem Boden gewoehnt hatte und dabei bleiben wollte. Schon seltsam, aber irgendwie entwickelt man ein anderes Gefuehl fuer das Land, fuer die Strecke, fuer die Reise, wenn man nicht in ein Flugzeug steigt. Dabei wollte ich bleiben.
Blieb also nur der Zug. In China gibt es in Zuegen ungefaehr sechs oder sieben verschiedene Klassen. Angefangen von 1. Klasse, ueber Soft Sleeper (weiches Bett, wenige Mitschlaefer im Abteil), Hard Sleeper (auch ein weiches Bett, aber mehr Mitschlaefer im Abteil), Soft Seater (kein Bett mehr, aber dafuer ein weicher Sitz), Hard Seater (was der Name verspricht) und schliesslich das schlichte Standing Ticket. Jup, die verkaufen hier Stehplaetze, unabhaengig davon wie lange die Fahrt geht! Pech fuer mich war, dass die Zuege nach Guilin ziemlich restlos ausgebucht waren. Das erste Ticket in der Sleeper-Klasse gaebe es Wochen spaeter und so blieb mir - trotz Jennys warnender Worte und Sorgenfalten in der Stirn - nichts anders uebrig als ein Hard Seat Ticket nach Guilin zu kaufen. Noch dazu in einem der langsamen Zuege - geplante 27 Stunden Fahrtzeit. Zumindest nahm es Jenny danach gelassen und versprach mir: "It's going to be an experience!". Und guenstig war das Ticket noch dazu!
Am Samstag um 18 Uhr brachte Jenny mich zum Pekinger Suedbahnhof. Eine riesige Menschenmenge wartete schon auf den Einlass zum Gleis. Endlich einmal war ich fruehzeitig beim Zug. Wieder wurde gestossen und gezerrt und gedrueckt und dann war ich auf dem Bahnsteig. An zehn Waggons musste ich vorbei - alle gespickt mit tollen Betten, wenigen Menschen - das sah alles sehr fein aus. Dann das Zugrestaurant und... willkommen in einer neuen Welt! Auf einmal stauten sich die Menschen schon vor den Eingaengen. Um allein in mein Abteil hineinzukommen musste ich erstmal meinen Platz in einer langen Schlange einnehmen. Seltsam fuer mich war, dass ich immer noch ausserhalb des Zuges stand und schon sah, dass unser Abteil eigentlich rappelvoll war. Alle Sitze belegt, Menschen in den Gaengen. Die Uhr tickte voran und trotz der komfortablen halben Stunde, die ich vorher da war, rueckte die Abfahrtszeit naeher.
Kurz vor Abfahrt verstaerkte sich das Druecken und Draengeln in der Schlange, angefeuert noch durch den Schaffner, der laut bruellte. Irgendwie stand ich auf einmal doch im Zug, die Tueren koennten sich hinter mir schliessen. Als naechstes der Kampf bis zum Sitzplatz. Der ganze Gang stand voll mit Menschen, die laut telefonierten, Saecke mit Zeug dabei hatten, Kinder auf dem Arm, Sonnenblumenkerne knackend. Die chinesische Methode kannte ich inzwischen schon: Augen zu, Ellbogen raus - und durch!
Mein Sitz war natuerlich schon belegt von einem Stehplatzkartenbesitzer, der sichtlich enttaeuscht war, dass er die naechsten 2, 3, 10, 23 Stunden nun doch stehen musste. Ich hatte Glueck: Fensterplatz! Sitze gab es nicht wirklich, das Ticket haette nicht auf Hard Seat, sondern besser auf Hard Bench lauten sollen. Und hart war sie tatsaechlich, schon nach wenigen Minuten fuehlte sich der Sitz deutlich unangenehm an. Mein Bank teilte ich mir zu meiner linken mit einem Paerchen und gegenueber mit abwechselnd drei oder vier anderen Chinesen. Und dann waren da noch die 112 anderen Sitzplaetze im Waggon und mindestens ebensoviele Stehplaetze. Im ganzen Wagen, ungefaehr so gross wie ein Waggon in einem deutschen Regionalzug, waren geschaetzte 250 Personen untergebracht.
Jetzt verstand ich auch, warum mir angekuendigt wurde: "The train ride is going to be a good test for your pelvic muscles." Obwohl keine zehn Meter entfernt, war es tatsaechlich unmoeglich bis zur Toilette vorzudringen!
Langsam aechzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof aus Richtung Sueden. 27 Stunden sollte die Fahrt dauern - und war noch keine fuenf Minuten alt, als das interne Entertainmentsystem des Zuges eingeschaltet wurde. Zu den plaerrenden Chinesen an ihren Mobiltelefonen gesellte sich nun das Scheppern der uebersteuerten Fernsehlautsprecher. Bunter chinesische Werbung, Zeichentrickfilme, Werbung - ich meine vor allem Werbung - flimmerte ueber die Flachbildschirme (!).
Obwohl ziemlich geschafft von der Hitze, war an Schlaf nicht zu denken. Die Lehne war extrem steil, das Gegenueber extrem nah. Alle sechs oder sieben Beinpaare unterzubringen, war eine Herausforderung. Gut, dass ein Paerchen dabei war, die konnten die Beine uebereinander legen. Jenny hatte mir noch ein aufblasbares Nackenkissen mitgegeben, das ich recht schnell umfunktionierte hatte. Leicht aufgeblasen eignete es sich hervorragend als Sitzkissen, um die Sitzschmerzen etwas zu lindern.
Um Mitternacht hielt der Zug auf einmal scheinbar im Nirgendwo. Viele der Stehplatzkarteninhaber stroemten nach draussen (der Weg zum Klo war frei!) und legten sich draussen auf dem Bahnsteig schlafen. Ich tat's Ihnen gleich, wollte aber aus Angst die Weiterfahrt zu verpassen, meinen Kopf nicht wirklich auf den Asphalt legen. Ein Blick in die anderen Waggons verriet mir, dass ich der einzige Auslaender nicht nur in meinem Waggon, sondern im ganzen Zug war.
Irgendwann ging es dann weiter und die weiteren Stunden zogen sich traege dahin. Kurz nach der Morgendaemmerung fiel die Klimaanlage aus und zur Enge gesellte sich jetzt noch Hitze. Um 6 Uhr fingen die Menschen das Rauchen an - natuerlich trotz Rauchverbot. Ab und an kam ein Schaffner vorbei, schimpfte etwas, die Zigaretten wurden kurz ausgemacht, der Schaffner ging weiter, es wurde erneut geraucht. Ein periodisches Piepsen, das ich nicht so recht lokalisieren konnte, begann um 10 Uhr, direkt hinter meinem Kopf. Oder war es doch in meinem Kopf?
Die Stunden verstrichen - ereignislos. Eigentlich hatte ich inzwischen genug Lesestoff dabei, John Updike und Joseph Conrad's Heart of Darkness hatte ich mir in Peking noch gekauft, aber Schlafmangel, Hitze, Enge und die stickige Luft verhinderten jeden klaren Gedanken. Ab 15 Uhr fragte ich meine Nebensitzer bei jedem Bahnhof, ob wir denn nun vielleicht doch schon 7 Stunden frueher als geplant in Guilin angekommen seien. Natuerlich nicht.
Im Gegenteil: Selbst um 22.30 Uhr waren wir immer noch nicht in Guilin angekommen. Aus den 27 Stunden geplanter Fahrtzeit wurden dann 28 Stunden, 29 Stunden. Um kurz nach Mitternacht waren wir dann endlich in Guilin! In der Tat, eine Erfahrung war es wirklich!
Im Hostel warteten meine beiden Muenchener Prinzessinen noch auf mich, die ich vom Baikalsee kannte. Ich hatte mich mit den beiden in Guilin verabredet und die sie waren noch wach geblieben, um mich in Guilin willkommen zu heissen. Die (chinesischen) Angestellten im Hostel waren schwer beeindruckt von der Tatsache, dass ich den Weg von Beijing bis nach Guilin mit einem Hard Seat Ticket zurueck gelegt hatte...
Am Sonntag ging es weiter nach Yangshuo, dem eigentlich Ziel dieser Fahrt. Die letzten vier Tage habe ich an diesem maerchenhaften Ort verbracht...
Das Problem an der Sache war nur gleich einmal der Transport nach Guilin in Guangxi. Fliegen war eigentlich ausser Frage, da ich mich inzwischen schon sehr an den Transport auf festem Boden gewoehnt hatte und dabei bleiben wollte. Schon seltsam, aber irgendwie entwickelt man ein anderes Gefuehl fuer das Land, fuer die Strecke, fuer die Reise, wenn man nicht in ein Flugzeug steigt. Dabei wollte ich bleiben.
Blieb also nur der Zug. In China gibt es in Zuegen ungefaehr sechs oder sieben verschiedene Klassen. Angefangen von 1. Klasse, ueber Soft Sleeper (weiches Bett, wenige Mitschlaefer im Abteil), Hard Sleeper (auch ein weiches Bett, aber mehr Mitschlaefer im Abteil), Soft Seater (kein Bett mehr, aber dafuer ein weicher Sitz), Hard Seater (was der Name verspricht) und schliesslich das schlichte Standing Ticket. Jup, die verkaufen hier Stehplaetze, unabhaengig davon wie lange die Fahrt geht! Pech fuer mich war, dass die Zuege nach Guilin ziemlich restlos ausgebucht waren. Das erste Ticket in der Sleeper-Klasse gaebe es Wochen spaeter und so blieb mir - trotz Jennys warnender Worte und Sorgenfalten in der Stirn - nichts anders uebrig als ein Hard Seat Ticket nach Guilin zu kaufen. Noch dazu in einem der langsamen Zuege - geplante 27 Stunden Fahrtzeit. Zumindest nahm es Jenny danach gelassen und versprach mir: "It's going to be an experience!". Und guenstig war das Ticket noch dazu!
Am Samstag um 18 Uhr brachte Jenny mich zum Pekinger Suedbahnhof. Eine riesige Menschenmenge wartete schon auf den Einlass zum Gleis. Endlich einmal war ich fruehzeitig beim Zug. Wieder wurde gestossen und gezerrt und gedrueckt und dann war ich auf dem Bahnsteig. An zehn Waggons musste ich vorbei - alle gespickt mit tollen Betten, wenigen Menschen - das sah alles sehr fein aus. Dann das Zugrestaurant und... willkommen in einer neuen Welt! Auf einmal stauten sich die Menschen schon vor den Eingaengen. Um allein in mein Abteil hineinzukommen musste ich erstmal meinen Platz in einer langen Schlange einnehmen. Seltsam fuer mich war, dass ich immer noch ausserhalb des Zuges stand und schon sah, dass unser Abteil eigentlich rappelvoll war. Alle Sitze belegt, Menschen in den Gaengen. Die Uhr tickte voran und trotz der komfortablen halben Stunde, die ich vorher da war, rueckte die Abfahrtszeit naeher.
Kurz vor Abfahrt verstaerkte sich das Druecken und Draengeln in der Schlange, angefeuert noch durch den Schaffner, der laut bruellte. Irgendwie stand ich auf einmal doch im Zug, die Tueren koennten sich hinter mir schliessen. Als naechstes der Kampf bis zum Sitzplatz. Der ganze Gang stand voll mit Menschen, die laut telefonierten, Saecke mit Zeug dabei hatten, Kinder auf dem Arm, Sonnenblumenkerne knackend. Die chinesische Methode kannte ich inzwischen schon: Augen zu, Ellbogen raus - und durch!
Mein Sitz war natuerlich schon belegt von einem Stehplatzkartenbesitzer, der sichtlich enttaeuscht war, dass er die naechsten 2, 3, 10, 23 Stunden nun doch stehen musste. Ich hatte Glueck: Fensterplatz! Sitze gab es nicht wirklich, das Ticket haette nicht auf Hard Seat, sondern besser auf Hard Bench lauten sollen. Und hart war sie tatsaechlich, schon nach wenigen Minuten fuehlte sich der Sitz deutlich unangenehm an. Mein Bank teilte ich mir zu meiner linken mit einem Paerchen und gegenueber mit abwechselnd drei oder vier anderen Chinesen. Und dann waren da noch die 112 anderen Sitzplaetze im Waggon und mindestens ebensoviele Stehplaetze. Im ganzen Wagen, ungefaehr so gross wie ein Waggon in einem deutschen Regionalzug, waren geschaetzte 250 Personen untergebracht.
Jetzt verstand ich auch, warum mir angekuendigt wurde: "The train ride is going to be a good test for your pelvic muscles." Obwohl keine zehn Meter entfernt, war es tatsaechlich unmoeglich bis zur Toilette vorzudringen!
Langsam aechzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof aus Richtung Sueden. 27 Stunden sollte die Fahrt dauern - und war noch keine fuenf Minuten alt, als das interne Entertainmentsystem des Zuges eingeschaltet wurde. Zu den plaerrenden Chinesen an ihren Mobiltelefonen gesellte sich nun das Scheppern der uebersteuerten Fernsehlautsprecher. Bunter chinesische Werbung, Zeichentrickfilme, Werbung - ich meine vor allem Werbung - flimmerte ueber die Flachbildschirme (!).
Obwohl ziemlich geschafft von der Hitze, war an Schlaf nicht zu denken. Die Lehne war extrem steil, das Gegenueber extrem nah. Alle sechs oder sieben Beinpaare unterzubringen, war eine Herausforderung. Gut, dass ein Paerchen dabei war, die konnten die Beine uebereinander legen. Jenny hatte mir noch ein aufblasbares Nackenkissen mitgegeben, das ich recht schnell umfunktionierte hatte. Leicht aufgeblasen eignete es sich hervorragend als Sitzkissen, um die Sitzschmerzen etwas zu lindern.
Um Mitternacht hielt der Zug auf einmal scheinbar im Nirgendwo. Viele der Stehplatzkarteninhaber stroemten nach draussen (der Weg zum Klo war frei!) und legten sich draussen auf dem Bahnsteig schlafen. Ich tat's Ihnen gleich, wollte aber aus Angst die Weiterfahrt zu verpassen, meinen Kopf nicht wirklich auf den Asphalt legen. Ein Blick in die anderen Waggons verriet mir, dass ich der einzige Auslaender nicht nur in meinem Waggon, sondern im ganzen Zug war.
Irgendwann ging es dann weiter und die weiteren Stunden zogen sich traege dahin. Kurz nach der Morgendaemmerung fiel die Klimaanlage aus und zur Enge gesellte sich jetzt noch Hitze. Um 6 Uhr fingen die Menschen das Rauchen an - natuerlich trotz Rauchverbot. Ab und an kam ein Schaffner vorbei, schimpfte etwas, die Zigaretten wurden kurz ausgemacht, der Schaffner ging weiter, es wurde erneut geraucht. Ein periodisches Piepsen, das ich nicht so recht lokalisieren konnte, begann um 10 Uhr, direkt hinter meinem Kopf. Oder war es doch in meinem Kopf?
Die Stunden verstrichen - ereignislos. Eigentlich hatte ich inzwischen genug Lesestoff dabei, John Updike und Joseph Conrad's Heart of Darkness hatte ich mir in Peking noch gekauft, aber Schlafmangel, Hitze, Enge und die stickige Luft verhinderten jeden klaren Gedanken. Ab 15 Uhr fragte ich meine Nebensitzer bei jedem Bahnhof, ob wir denn nun vielleicht doch schon 7 Stunden frueher als geplant in Guilin angekommen seien. Natuerlich nicht.
Im Gegenteil: Selbst um 22.30 Uhr waren wir immer noch nicht in Guilin angekommen. Aus den 27 Stunden geplanter Fahrtzeit wurden dann 28 Stunden, 29 Stunden. Um kurz nach Mitternacht waren wir dann endlich in Guilin! In der Tat, eine Erfahrung war es wirklich!
Im Hostel warteten meine beiden Muenchener Prinzessinen noch auf mich, die ich vom Baikalsee kannte. Ich hatte mich mit den beiden in Guilin verabredet und die sie waren noch wach geblieben, um mich in Guilin willkommen zu heissen. Die (chinesischen) Angestellten im Hostel waren schwer beeindruckt von der Tatsache, dass ich den Weg von Beijing bis nach Guilin mit einem Hard Seat Ticket zurueck gelegt hatte...
Am Sonntag ging es weiter nach Yangshuo, dem eigentlich Ziel dieser Fahrt. Die letzten vier Tage habe ich an diesem maerchenhaften Ort verbracht...
Dienstag, 10. August 2010
Peking
Peking, wovon soll man hier berichten? Peking, die Stadt, die mit ueber 15 Millionen Einwohnern noch nicht einmal die groesste Stadt Chinas ist. Peking, die Stadt, die fuer ein Viertel der kalifornischen (!) Luftverschmutzung sorgt. Peking, die Stadt, in der so ziemlich alles moeglich ist - ausser der Zugriff auf Facebook, Flickr, YouTube oder der Kauf eines Lonely Planet Reisefuehrers. Peking, das wohlorganisierte Monster.
Am naechsten Morgen wachte ich in Jennys Wohnung im 14. Stock auf und war - auch wenn man das vorher immer wieder hoert - vom Smog ueberwaeltigt. Selbst aus dem 14. Stock konnte man kaum zwei Haeuserblocks weit sehen. Bis zum Himmelstempel war es von Jennys Wohnung aus kaum ein Kilometer und trotztdem konnte man ihn nur schemenhaft in den Dunstschwaden erkennen. Es dauerte ein paar Stunden bis ich mutig genug war mich in die Stadt zu stuerzen - was dann jeden morgen auch schwieriger wurde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens war ich ueberraschet, dass ich mehr Gebaeude als Platz vorfand. Der groesste Teil des eigentlichen Platzes wird vom Mausoleum des grossen Fuehrers eingenommen, dem taeglich viele Tausende Chinesen huldigen. Ein riesiges Portraet von Mao, das an der Mauer zur verbotenen Stadt haengt, nimmt fast den restlichen Raum ein. Dazwischen sind Tausende und Abertausende Chinesen (wie eigentlich ueberall in China), die meisten wohl selbst Touristen. Oben habe ich schon erwaehnt, dass der Lonely Planet der Zensur zum Opfer fiel und in China nicht (so einfach) erhaeltlich ist. Koennte ggfs. auch an diesem Satz liegen, der im Lonely Planet yum Platz des himmlischen Friedens steht: "There are no bicycles allowed on Tiananmen Square. Tanks are okay, apparently."
Keine drei Minuten war ich von der U-Bahn an die frische Luft (ha ha) getreten, als ich das erste Mal von einer einsamen chinesischen Dame mittleren Alters angesprochen wurde. Sie wuerde wohl mit mir Tee trinken gehen wollen. Mir war aber erstmal nicht nach Tee trinken, sondern nach herumspazieren und Peking anschauen. Tja, kein Problem, keine zwei Minuten spaeter kam schon die naechste einsame chinesische Dame mittleren Alters vorbei, die mich mitnehmen wollte. Und die naechste, und noch eine. Dann ein offiziell aussehender Mann, der meinte, ich muesse jetzt unbedingt in dies oder jenes Gebaeude. "Morgen, morgen" war meine Antwort, worauf er nur meinte: "Tomorrow maybe closed." Sicherlich. Ein paar mehr einsame Damen, dann Studenten, die Englisch sprechen wollen. Und schliesslich, etwas naeher an der verbotenen Stadt, die Touris. Ob sie ein Foto mit mir schiessen koennten war die Frage und schwupps wurde ich zum Fotoobjekt gemacht. Ich fluechtete in eine Seitengasse und wurde dort von erst einer, dann drei Kunststudenten angesprochen, die mich in irgendwelche Ausstellugen zerren wollten. Ab in ein Restaurant - dort wartete schon eine verloren gegangene japanische Terror..., nein Touristen auf mich, die mal in meinen Reisefuehrer schauen wollte. Spaeter wieder auf der Strasse traf ich einen Israeli (sind noch Israelis in Israel? Ich hab das Gefuehl, dass die alle hier oder in der Mongolei sind), dem ich mein Leid klagte und der wohl schon aehnliche Erfahrungen gemacht hatte. Wir unterhielten uns, blieben aber waehrend unserer Unterhaltung an einem besonderes fotogenen Platz in der Naehe der verbotenen Stadt stehen und auf einmal waren alle Daemme gebrochen. Die Chinesen standen Schlange, um eines ihrer Kinder mit mir abzulichten! Das alles nahm gar kein Ende mehr - bestimmt zehn Minuten lang stand und lachte in Dutzende verschiedener Fotokameras. Am Anfang noch etwas verdutzt, aber am Ende aber tatsaechlich ob der Absurditaet der Situation herzlich lachend.
Die verbotetene Stadt selbst explodierte fast vor Menschen. Ueberall in China ist es ja einfach nur voll, aber die verbotene Stadt setzt dem ganzen noch die Krone auf. Staendig wird man geschubst und geschoben, gedraengt und auf die Fuesse getrampelt, Sonnen- oder Regenschirme auf Augenhoehe tauchen bedrohlich aus dem Augenwinkel auf - zumindest das notorische Spucken wird in den kaiserlichen Gebaeuden wohl unterlassen. Zugegeben, die Anlage ist in ihrem Aufbau schon beeindruckend, aber wenn man Menschenmassen nicht so sehr mag, kann man die Architektur nicht so richtig geniessen. Nach ein paar Stunden fluechtete ich aus der verbotenen Stadt zurueck zu Jennys Wohnung und traute mich dann den Rest des Tages auch nicht mehr auf die Strasse - oder genoss einfach die Ruhe ihrer Wohnung!
Erstaunlich in Peking ist, dass man konsequent die Groesse der Stadt unterschaetzt. Auf dem Stadtplan sieht das alles so ueberschaubar aus, man legt sich ein paar Dinge zurecht, die man sich an einem bestimmten Tag anschauen moechte, schafft am Ende aber nur einen Bruchteil davon. In den Hutongs spazieren gehen, Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt, Olympiapark und Sommerpalast, die grosse Mauer, ein paar Einkaeufe erledigen - und schwupps sind schon fuenf Tage vorbei!
Nachdem es einen Tag lang geschuettet hatte, hatte ich die seltene Gelegenheit Peking auch mal bei schoenem Wetter zu erleben. Dafuer fuhr ich zum Olympiapark, wo ich mir das Vogelnest (schlappe 5,50 Euro Eintritt - dafuer dass man ein bisschen in einem Stadion herumlaufen darf, ohne Fuehrung, ohne Zugang zu den Katakomben oder dem VIP-Bereich) und den Water Cube (nochmal 3,30 Euro, dito) ansah und danach auf dem Weg zum Sommerpalast wieder einmal vier Mal in die falsche Richtung geschickt wurde. Ein paar Dumplings gibt es hier fuer 1 Yuan (11 cent), eine Dose Cola fuer 2 Yuan, eine Flasche Bier fuer 3 Yuan - aber damit man eine Runde um die Raenge im Vogelnest drehen darf, muss man 50 Yuan hinlegen. Interessante Preisstruktur in diesem Land! Zumindest gibt es fuer 60 Yuan schon die ganze verbotene Stadt!
Die grosse Mauer konnte ich mir mit Jennys Kollegen anschauen. Jenny arbeitet gemeinsam mit Adlyn (beide lernte ich auf Adnans Hochzeit kennen) in der Tourismusbranche. Adlyn hat eine Firma, die kulinarische Fuehrungen durch Peking anbietet - was mir bei unseren gemeinsamen Abendessen waehrend meiner Tage in Peking durchaus zugute kam. Letzten Freitag ging es fuer eine Gruppe von 5 Kollegen, der ich mich anschliessen durfte, auf einen kleinen Ausflug zur Mauer. Gluecklicherweise fuhren wir zu einem Teil der Mauer, der noch nicht restauriert ist und so mussten wir uns ausnahmsweise einmal die Mauer nicht mit Tausenden anderer Menschen teilen, sondern durfte voellig ungestoert ein paar Stunden auf der Mauer wander, hmmm, klettern... Danach ein Essen, bei dem immer und immer mehr Gerichte aufgetragen wurden, die am Ende selsbt auf den grosszuegig ausgelegten Tisch nicht mehr passten!
Was von Peking sonst noch zu berichten bleibt: Ein denkwuerdiger (kurzer) Aufenthalt im Silk Market, wo es alles zu kaufen gibt, die sonst gueltige Handelstrategie ("Niemals mehr als die Haelfte des anfangs genannten Preises zahlen") versagt und ersetzt werden muss durch: "Niemals mehr als ein Zehntel des anfangs genannten Preises zahlen". Diese Fantasiepreise und das staendige Gezerrtwerden an Ellenbogen und Handgelenken sorgten dafuer, dass ich im Handumdrehen aus dem verwirrend grossen Gebaeude wieder herausgefunden habe. Und dann war da noch die Taxifahrt und das deja-vu mit meinem Aufenthalt in Taiwan vor fast zehn Jahren:
(Unterhaltung mit dem Taxifahrer, von Jenny uebersetzt aus dem Chinesischen - Englisch bringt einen hier nicht sehr weit) "Woher bist Du?"
"Aus Deutschland"
"Ah, Deutschland, sehr gut! Fussball, sehr gut. Autos, sehr gut. Adolf Hitler, sehr gut."
Und wieder schloss sich eine Diskussion darueber an, dass wir Adolf Hitler eigentlich nicht so gut finden - einen Standpunkt, den der Taxifahrer nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Soweit also aus Peking. Wenn Jenny nicht gewesen und mich so herzlich aufgenommen haette, haette ich wahrscheinlich schon die Faxen dicke mit diesem Land. Zu rabiat und agresssiv kommt mir der Umgang der Menschen hier miteinander und mit mir vor. Ohne Gefuehl fuer persoenlichen Raum und Privatsphaere, staendig wird geschrien, es ist laut und voll und stinkig. Aber das sind ja auch alles nur erste Eindruecke und was kann ich sagen, nachdem ich bislang nur Peking kennenlernen durfte. Weiter sollte es also gehen durch China, ich hatte mich fuer Suedchina entschieden. Letzten Samstag stieg ich also in den Zug von Peking nach Guilin - geplant fuer 27 Stunden. Ich berichte in Kuerze!
Am naechsten Morgen wachte ich in Jennys Wohnung im 14. Stock auf und war - auch wenn man das vorher immer wieder hoert - vom Smog ueberwaeltigt. Selbst aus dem 14. Stock konnte man kaum zwei Haeuserblocks weit sehen. Bis zum Himmelstempel war es von Jennys Wohnung aus kaum ein Kilometer und trotztdem konnte man ihn nur schemenhaft in den Dunstschwaden erkennen. Es dauerte ein paar Stunden bis ich mutig genug war mich in die Stadt zu stuerzen - was dann jeden morgen auch schwieriger wurde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens war ich ueberraschet, dass ich mehr Gebaeude als Platz vorfand. Der groesste Teil des eigentlichen Platzes wird vom Mausoleum des grossen Fuehrers eingenommen, dem taeglich viele Tausende Chinesen huldigen. Ein riesiges Portraet von Mao, das an der Mauer zur verbotenen Stadt haengt, nimmt fast den restlichen Raum ein. Dazwischen sind Tausende und Abertausende Chinesen (wie eigentlich ueberall in China), die meisten wohl selbst Touristen. Oben habe ich schon erwaehnt, dass der Lonely Planet der Zensur zum Opfer fiel und in China nicht (so einfach) erhaeltlich ist. Koennte ggfs. auch an diesem Satz liegen, der im Lonely Planet yum Platz des himmlischen Friedens steht: "There are no bicycles allowed on Tiananmen Square. Tanks are okay, apparently."
Keine drei Minuten war ich von der U-Bahn an die frische Luft (ha ha) getreten, als ich das erste Mal von einer einsamen chinesischen Dame mittleren Alters angesprochen wurde. Sie wuerde wohl mit mir Tee trinken gehen wollen. Mir war aber erstmal nicht nach Tee trinken, sondern nach herumspazieren und Peking anschauen. Tja, kein Problem, keine zwei Minuten spaeter kam schon die naechste einsame chinesische Dame mittleren Alters vorbei, die mich mitnehmen wollte. Und die naechste, und noch eine. Dann ein offiziell aussehender Mann, der meinte, ich muesse jetzt unbedingt in dies oder jenes Gebaeude. "Morgen, morgen" war meine Antwort, worauf er nur meinte: "Tomorrow maybe closed." Sicherlich. Ein paar mehr einsame Damen, dann Studenten, die Englisch sprechen wollen. Und schliesslich, etwas naeher an der verbotenen Stadt, die Touris. Ob sie ein Foto mit mir schiessen koennten war die Frage und schwupps wurde ich zum Fotoobjekt gemacht. Ich fluechtete in eine Seitengasse und wurde dort von erst einer, dann drei Kunststudenten angesprochen, die mich in irgendwelche Ausstellugen zerren wollten. Ab in ein Restaurant - dort wartete schon eine verloren gegangene japanische Terror..., nein Touristen auf mich, die mal in meinen Reisefuehrer schauen wollte. Spaeter wieder auf der Strasse traf ich einen Israeli (sind noch Israelis in Israel? Ich hab das Gefuehl, dass die alle hier oder in der Mongolei sind), dem ich mein Leid klagte und der wohl schon aehnliche Erfahrungen gemacht hatte. Wir unterhielten uns, blieben aber waehrend unserer Unterhaltung an einem besonderes fotogenen Platz in der Naehe der verbotenen Stadt stehen und auf einmal waren alle Daemme gebrochen. Die Chinesen standen Schlange, um eines ihrer Kinder mit mir abzulichten! Das alles nahm gar kein Ende mehr - bestimmt zehn Minuten lang stand und lachte in Dutzende verschiedener Fotokameras. Am Anfang noch etwas verdutzt, aber am Ende aber tatsaechlich ob der Absurditaet der Situation herzlich lachend.
Die verbotetene Stadt selbst explodierte fast vor Menschen. Ueberall in China ist es ja einfach nur voll, aber die verbotene Stadt setzt dem ganzen noch die Krone auf. Staendig wird man geschubst und geschoben, gedraengt und auf die Fuesse getrampelt, Sonnen- oder Regenschirme auf Augenhoehe tauchen bedrohlich aus dem Augenwinkel auf - zumindest das notorische Spucken wird in den kaiserlichen Gebaeuden wohl unterlassen. Zugegeben, die Anlage ist in ihrem Aufbau schon beeindruckend, aber wenn man Menschenmassen nicht so sehr mag, kann man die Architektur nicht so richtig geniessen. Nach ein paar Stunden fluechtete ich aus der verbotenen Stadt zurueck zu Jennys Wohnung und traute mich dann den Rest des Tages auch nicht mehr auf die Strasse - oder genoss einfach die Ruhe ihrer Wohnung!
Erstaunlich in Peking ist, dass man konsequent die Groesse der Stadt unterschaetzt. Auf dem Stadtplan sieht das alles so ueberschaubar aus, man legt sich ein paar Dinge zurecht, die man sich an einem bestimmten Tag anschauen moechte, schafft am Ende aber nur einen Bruchteil davon. In den Hutongs spazieren gehen, Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt, Olympiapark und Sommerpalast, die grosse Mauer, ein paar Einkaeufe erledigen - und schwupps sind schon fuenf Tage vorbei!
Nachdem es einen Tag lang geschuettet hatte, hatte ich die seltene Gelegenheit Peking auch mal bei schoenem Wetter zu erleben. Dafuer fuhr ich zum Olympiapark, wo ich mir das Vogelnest (schlappe 5,50 Euro Eintritt - dafuer dass man ein bisschen in einem Stadion herumlaufen darf, ohne Fuehrung, ohne Zugang zu den Katakomben oder dem VIP-Bereich) und den Water Cube (nochmal 3,30 Euro, dito) ansah und danach auf dem Weg zum Sommerpalast wieder einmal vier Mal in die falsche Richtung geschickt wurde. Ein paar Dumplings gibt es hier fuer 1 Yuan (11 cent), eine Dose Cola fuer 2 Yuan, eine Flasche Bier fuer 3 Yuan - aber damit man eine Runde um die Raenge im Vogelnest drehen darf, muss man 50 Yuan hinlegen. Interessante Preisstruktur in diesem Land! Zumindest gibt es fuer 60 Yuan schon die ganze verbotene Stadt!
Die grosse Mauer konnte ich mir mit Jennys Kollegen anschauen. Jenny arbeitet gemeinsam mit Adlyn (beide lernte ich auf Adnans Hochzeit kennen) in der Tourismusbranche. Adlyn hat eine Firma, die kulinarische Fuehrungen durch Peking anbietet - was mir bei unseren gemeinsamen Abendessen waehrend meiner Tage in Peking durchaus zugute kam. Letzten Freitag ging es fuer eine Gruppe von 5 Kollegen, der ich mich anschliessen durfte, auf einen kleinen Ausflug zur Mauer. Gluecklicherweise fuhren wir zu einem Teil der Mauer, der noch nicht restauriert ist und so mussten wir uns ausnahmsweise einmal die Mauer nicht mit Tausenden anderer Menschen teilen, sondern durfte voellig ungestoert ein paar Stunden auf der Mauer wander, hmmm, klettern... Danach ein Essen, bei dem immer und immer mehr Gerichte aufgetragen wurden, die am Ende selsbt auf den grosszuegig ausgelegten Tisch nicht mehr passten!
Was von Peking sonst noch zu berichten bleibt: Ein denkwuerdiger (kurzer) Aufenthalt im Silk Market, wo es alles zu kaufen gibt, die sonst gueltige Handelstrategie ("Niemals mehr als die Haelfte des anfangs genannten Preises zahlen") versagt und ersetzt werden muss durch: "Niemals mehr als ein Zehntel des anfangs genannten Preises zahlen". Diese Fantasiepreise und das staendige Gezerrtwerden an Ellenbogen und Handgelenken sorgten dafuer, dass ich im Handumdrehen aus dem verwirrend grossen Gebaeude wieder herausgefunden habe. Und dann war da noch die Taxifahrt und das deja-vu mit meinem Aufenthalt in Taiwan vor fast zehn Jahren:
(Unterhaltung mit dem Taxifahrer, von Jenny uebersetzt aus dem Chinesischen - Englisch bringt einen hier nicht sehr weit) "Woher bist Du?"
"Aus Deutschland"
"Ah, Deutschland, sehr gut! Fussball, sehr gut. Autos, sehr gut. Adolf Hitler, sehr gut."
Und wieder schloss sich eine Diskussion darueber an, dass wir Adolf Hitler eigentlich nicht so gut finden - einen Standpunkt, den der Taxifahrer nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Soweit also aus Peking. Wenn Jenny nicht gewesen und mich so herzlich aufgenommen haette, haette ich wahrscheinlich schon die Faxen dicke mit diesem Land. Zu rabiat und agresssiv kommt mir der Umgang der Menschen hier miteinander und mit mir vor. Ohne Gefuehl fuer persoenlichen Raum und Privatsphaere, staendig wird geschrien, es ist laut und voll und stinkig. Aber das sind ja auch alles nur erste Eindruecke und was kann ich sagen, nachdem ich bislang nur Peking kennenlernen durfte. Weiter sollte es also gehen durch China, ich hatte mich fuer Suedchina entschieden. Letzten Samstag stieg ich also in den Zug von Peking nach Guilin - geplant fuer 27 Stunden. Ich berichte in Kuerze!
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