In den Tagen seit ich den laotischen Dschungel verlassen habe, versuchte ich mich Stueck fuer Stueck in Richtung Bangkok durchzuschlagen. Was vor allem in Laos kein ganz so einfaches Unterfangen ist - in einem Land, in dem ploetzlich ein einige hundert Meter Strasse auf der groessten (und einzigen) Hauptverkehrsader des Landes fehlen oder ein ganzer Kilometer der Strasse einen halben Meter tief unter Wasser liegt (unser Bus hat sich gluecklicherweise als bootstauglich herausgestellt). Busfahren in Laos ist eigentlich wie alles andere hier: entspannt. Nur, dass man in diesem Falle die Entspannung selbst mitbringen sollte - neben genuegend Essen und einem guten Buch, das einen waehrend der langen Fahrten unterhaelt. Von Luang Nam Tha ging es in 9 Stunden nach Luang Prabang, von dort am naechsten Tag in weiteren 11 Stunden nach Vientane. Da die Busfahrten tagsueber waren (diese Landschaft moechte man auch echt nicht vermissen!), bin ich nachts auf Erkundungstour gegangen...
In der einzigen Diskothek von Luang Prabang lernte ich On kennen, einen zierlichen Laoten, der mit seinem Freund Bak gekommen war. Beide interessierten sich wohl nicht so sehr fuer die anwesenden, durchaus sehr suessen laotischen Maedels, sondern eher fuer die herumstehenden, nicht weniger attraktiven Jungs - wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mit meiner Einteilung in Maenner und Frauen immer so ganz richtig lag. Meine Anwesenheit an ihrem Tisch brachte mir dann auch diverse Angebote ein. "Where is your boyfriend?" Hmmmm, gerade nicht hier. Ich klaerte auf, aber das brachte auch nichts: "Never mind. But maybe you can be gay for me tonight?". Bier: 20.000 Kip (1,90 Euro), viele Einheimische, alternativlos in Luang Prabang.
Spaet abends sass ich auf dem Ruecksitz von Ons Motorrad, dass uns zu einer Suppenkueche brachte, die um diese Uhrzeit noch geoeffnet hatte. Am Tisch neben uns ein dicker Laote mittleren Alters. On und er schnackten kurz, On schrieb seine Telefonnummer auf einen Zettel und reichte ihn dem Alten. Wir standen auf, das Essen hatte der Alte uebernommen und On brachte mich nach Hause.
Wieder mal abends angekommen, diesmal in Vientiane. Die Stadt hat sich veraendert, seit ich das letzte Mal vor vier Jahren hier war. Damals noch voellig verschlafene Hauptstadt in einem gottvergessenen Land. Und das ist sie eigentlich heute auch noch, nur dass man wesentlich mehr Farangs (Weisse) auf den Strassen sieht und wirklich ausnahmslos jeder eine laotische Frau (oder Mann, Mannfrau, Fraumann, Ladyboy, you name it) am Arm hat. Ernsthaft, dagegen ist Bangkok ja ein Kindergeburtstag. Ich kam mir vor wie ein schwarzes Schaf - als Mann so alleine auf der Strasse unterwegs. Ein hyperaktiver Tuersteher zog mich in eine Bar. Zugegeben, der Blick ueber den Mekong war fantastisch. Aber die Blicke von den Frauen, die noch keinen Farang an der Hand hatten, nicht so. Wieder raus und zum Abendessen gefluechtet. Statt der ueblichen Wahl, gegrilltem Mekong-Fisch, gab's diesmal Curry auf dem Nachtmarkt und mein Koch empfahl mir eine Kneipe ein paar Strassen weiter. Drinnen spielte eine Live-Band scheinbar die laotische Hitparade rauf und runter - die Masse sang begeistert mit. Keine Weissen und die Musik war gar nicht mal so schlecht. Auch hier war ich nur kurz alleine, bin gleich an einen Tisch gebeten worden mit - wenn ich das richtig verstanden habe - ein paar Arbeitskollegen, die zur After-Work-Feier gekommen waren. Bier wurde in 3l-Tuermen ausgeschenkt, dazu klare Fluessigkeiten mit undefinierbarem Geschmack. May stand neben mir, sprach aber nicht so gut English (sprich: kein Englisch), weswegen ihre Arbeitskollegin uebersetzte: "May would like to be your girlfriend." Aha. Bier: 25.000 Kip, fuer Besserverdienende, authentisch.
Im Nachtzug von Nong Khai (gegenueber von Vientane auf der thailaendischen Seite der Grenze) nach Bangkok lernte ich Robert kennen, dem die Koje unter mir zugeteilt wurde. Robert hatte ich zuvor schon am Bahnhof schlafen und mit einem schwulen - diesmal offensichtlich - Laoten kabbeln sehen. Den Abend verbrachten wir im Zugrestaurant, das einen sehr spannenden Marsch durch das labyrinthartige Innere des thailaendischen Zuges entfernt lag, da in unserem Zug teilweise auch die Zugtueren waehrend der Fahrt nicht geschlossen wurden. Wehe dem, der im Zugrestraurant einen ueber den Durst trinkt.
Junge, junge, lag ich mal falsch mit meiner Annahme, dass Robert schwul sei. Keine Frau konnte an uns vorbei, ohne dass Robert seine aktuelle Geschichte unterbrach und sein Kopf erstmal Kehrtwendung machte. Und diese Geschichten dazu, meine Guete, die haette ich gerne aufgenommen: Von der koreanischen Mafia, Morddrohungen, seiner thailaendischen Ex-Frau, die ihn mit einem Messer bedroht hat und anfing, in der Soi Cowboy zu arbeiten. Von seine diversen Ex-Freundinnnen, der verrueckten Norwegerin, die zu schwer war, dass man sie hochheben konnte - im Gegensatz zu den Thailaenderinnen, wie er nicht vergass zu erwaehnen. Von seinem thailaendischen Arbeitgeber, der ihn uebers Ohr haute. Von den Nackt-Bars in Bangkok, in denen teilweise auch richtig gute und legitime Tanzshows ("These are professional dancers!") aufgefuehrt wuerden. Und schliesslich von dem fremden Schamhaar auf seinem Hemd - ich konnte ihn gerade noch stoppen, als er mir die Details erzaehlen wollte, wie es dorthin gekommen war. Whiskey & Cola: kostenlos (aus Roberts Privatbar), alles krass.
In Bangkok ging mein erster Weg zu einem Schneider. Ich wollte die wenigen Tage, die ich in dieser Stadt hatte, nutzen um meine Garderobe noch etwas aufzupaeppeln. Auf dem Rueckweg von der Anprobe erkundigte ich mich im Skytrain nach der richtigen Haltestelle und traf meine Zufallsbekanntschaft direkt danach auf der Rolltreppe wieder. Eine Rolltreppenfahrt spaeter war ich zu einem Kinobesuch eingeladen worden, dem ich ziemlich zoegernd zustimmte. Man wird hier sehr misstrauisch. Aber das entpuppte sich als gute Entscheidung: Oil war eine sehr nette Endzwanzigerin, die tatsaechlich einfach nur nicht alleine ins Kino gehen wollte. Sie liess es sich auch nicht nehmen, sogar fuer den Film zu zahlen. Davor ein erstes Mittagessen, danach ein zweites (das Essen ist so lecker hier!) und interessante Gespraeche. Wieder mal krasse Geschichten: Ihr damals 17jaehriger Bruder zeugte ein Kind (man nimmt es an, er war wohl zu betrunken, um das noch genau zu wissen) mit einer Thailaenderin, die sich nach der Geburt aus dem Krankenhaus absetzte. Der Bruder wollte sich nicht um das Kind kuemmern, woraufhin diese Aufgabe der Grossmutter zuviel. Schliesslich wurde Oil als Mutter praesentiert, die sich seither (zumindest finanziell, da die Grossmutter in Chiang Mai im Norden Thailands wohnt) um den Kleinen kuemmert. Der vermutete Vater (Oils Bruder) wird von dem inzwischen siebenjaehrigen als Onkel bezeichnet. Natuerlich weiss das ganze Dorf Bescheid und zu allem Ueberfluss hat sich jetzt auch wieder die Kindsmutter gemeldet und ihre Ansprueche geltend gemacht. Wie gesagt, nur eine der Geschichten dieses Nachmittags. Nach dem Kino ging's ins Shopping-Center MBK (aber eigentlich sassen wir die ganze Zeit nur herum und haben uns das thailaendische Essen schmecken lassen) und schliesslich brachte ich Oil noch nach Hause. Ihre Wohnung liegt in einem recht schnieke aussehenden Apartment-Komplex - mitten in Sukhumvit, dem Sextourismus-Viertel in Bangkok.
Ich stellte fest, dass ich keine zwei Blocks von der Tanzbar entfernt war, die mir Robert empfohlen hatte und wollte mir das doch mal anschauen. Die "professional dancers" stellten sich dann als tatsaechlich professionell heraus: Im Umgang mit Bambusrohren, Liegestuehlen, Dildos und grossen Mengen an Schaum. Bier: 150 Baht (3,90 Euro), stereotyp.
Genug vom Nachtleben am Mekong. Heute ist mein letzter Tag in Bangkok, gleich treffe ich mich nochmal mit Oil zum - wie sollte es anders sein - Essen. Heute Abend ist dann hoffentlich mein Anzug fertig geschneidert und heute Nacht geht es mit Egypt Air ueber Kairo zurueck nach Deutschland. Noch ist meine Reise nicht ganz vorbei, eine gute Woche bleibt mir noch, bevor das suesse Leben vorbei ist.
Dienstag, 31. August 2010
Laos, Laos, Laos
Laos in aller Kuerze:
+ Papaya-Salat
+ Auf dem Nachtmarkt Essen kaufen
+ Gegrillter Fisch
+ Fruechte-Shakes
+ Kraeuter & Gewuerze
+ Fantastische Landschaft
+ Gegrillter Fisch
+ Laoten, unstressbar
+ Roller-Fahren
- Blutegel
- Angriffslustige Pflanzen
- 8 Stunden Busfahren fuer 200km
- Fussgaengerampeln, die nie auf gruen umschalten
+ Papaya-Salat
+ Auf dem Nachtmarkt Essen kaufen
+ Gegrillter Fisch
+ Fruechte-Shakes
+ Kraeuter & Gewuerze
+ Fantastische Landschaft
+ Gegrillter Fisch
+ Laoten, unstressbar
+ Roller-Fahren
- Blutegel
- Angriffslustige Pflanzen
- 8 Stunden Busfahren fuer 200km
- Fussgaengerampeln, die nie auf gruen umschalten
Samstag, 28. August 2010
Im laotischen Dschungel
Man konnte China noch aus der Heckscheibe des Minivans sehen und doch war dieses Land schon Lichtjahre entfernt. Es ist faszinierend, wie sich die Umgebung in Laos schlagartig veraendert. Irgendetwas liegt hier in der Luft, das einfach keine Hektik und keinen Stress aufkommen laesst. Kaum hat man China verlassen, wird der Herzschlag ruhiger, die Muskeln entspannen sich und man moechte erstmal die Fuesse hochlegen. Und auf einmal laeuft auch alles rund: Die Menschen sprechen Englisch, Bus, Hostel, Suppe, Papaya-Salat - alles kein Problem.
Zwei nette Schweden, Martin und Tora, traf ich im Minivan nach Luang Nam Tha, wo spaeter am Nachmittag auch Daniela, die Mazedonierin, die ich schon in Lijiang und in Mengla kurz vor der Grenze getroffen hatte, eintreffen sollte. Kaum im Hostel angekommen sassen wir bei einem kuehlen Beer Lao, als eine runzelige Oma in traditioneller laotischer Kleidung zu uns kam und Armbaendchen verkaufen wollte. Ich sah sie mir kurz an und entdeckte einen scheinbar kleinen, flachen braunen Stein in Plastikfolie in ihrer Hand. Irritiert, was das seltsame Objekt unter den Armbaendchen sein koennte, griff ich danach, was der Oma aber gar nicht gut gefiel. "Darf keiner sehen" gestikulierte sie und mir wurde klar, dass ich da ein kleines Paeckchen Opium in der Hand hatte. "Nicht so wirklich mein Ding" meinte ich, worauf sie unter ihren Rock griff und uns erstmal einen grossen Beutel Marihuana anbot. "Das hier vielleicht?"
Zwei drogendealende Grossmuetter spaeter traf Daniela ein, die nach ebenfalls durchwachter Nacht im Nachtbus (Schnarcher, Telefonierer, In-den-Gang-Urinierer) und liegengebliebenem Bus nach Luang Nam Tha, froh war, endlich angekommen zu sein. Damit war unsere kleine Dschungelreisegruppe perfekt. Fuer den naechsten Tag haben wir uns spontan in einen dreitaegigen Dschungeltrek eingebucht.
Nachmittags haben Daniela und ich uns noch Roller gemietet, um etwas die Umgebung zu erkunden. Fuer Daniela war schon nach der erste Kurve Schluss - zu viel Gas, zu wenig Bremse, umgefallen, Knie und Zehen boese aufgeschuerft - fuer mich dann einige Stunden spaeter, als ich mit brummender Birne - wohl zuviel Sonne und zu wenig Schlaf gehabt - und Uebelkeit fuer den Rest des Tages K.O. im Bett lag. Hitzestau, Sonnenstich, weiss der Geier.
Am naechsten Tag war alles wieder in Butter, Daniela legte sich Verbaende an Knie und Fuss und liess es sich nicht nehmen, trotz Unfall mit auf Dschungeltour zu kommen. Luang Nam Tha liegt direkt am Nationalpark Nam Ha, der zu 90% aus urwuechsigem Wald besteht. Dschungel trifft es wohl eher. Uns vier Dschungeltrekkern wurden insgesamt vier Begleiter zur Seite gestellt. Seltsam viele Guides, dachten wir uns so...
Los ging es eigentlich ganz entspannt: Fahrt im Tuk-Tuk bis zu einem Doerfchen im Nationalpark, mit einer Nussschale eine kurze Strecke ueber einen Fluss und schwupps meinte man schon, man sei im botanischen Garten der Wilhelma gelandet. Luft dampfig, dichte Pflanzenwelt ueberall, Dschungelrascheln ueberall. Nach einer halben Stunde hiess es dann Schuhe ausziehen und durch einen Fluss waten - was besonders bei Daniela mit ihren durch Verbaende verdeckten offenen Wunden, nicht gerade auf grosse Begeisterung stiess. Unsere Guides hatten Gummistiefel dabei - Schuhwerk, auf das ich spaeter noch neidisch werden sollte. Gleich im ersten (jup, im ersten...) Fluss verlor Tora einen ihrer Flipflops, und Daniela unterdrueckte Jammergeraeusche. Schuhe wieder anziehen, weiterlaufen. Keine zehn Minuten spaeter kam wir zum naechsten Fluss (oder war es der selbe?), Schuhe aus und verstauen, Flipflops an, durchwaten. Dann der naechste Fluss. Und der naechste. Immer die gleiche Prozedur - oder wahlweise die Flipflops einfach anlassen, dafuer aber zwischen den Flussdurchquerungen im Matsch hoffnungslos stecken bleiben. Danielas Verbaende sahen inzwischen aus, als ob man sie einmal durch den Gulli gezogen haette...
Flussdurchquerung um Flussdurchquerung (es muessen wohl ein Dutzend gewesen sein, wobei sich Daniela sicher ist, dass es mindestens fuenfzig waren) brachte uns tiefer in den Dschungel hinein. Nach und nach durften wir die anderen Dschungelbewohner kennenlernen. Lustige kleine Wuermer auf dem schlammigen Boden entpuppten sich als aggressive Blutegel - die wir uns immer wieder vom Koerper picken mussten. Ich selbst kam noch relativ ungeschoren davon, aber diese hartnaeckigen kleinen Biester schafften es doch immer irgendwie, sich festzusaugen. Martin entdeckte abends einen recht dicken Blutegel in seinem Bart, ein paar dazu auf dem Ruecken und an den Schienbeinen. Einer gelangte sogar durch die langen Wanderhosen und enganliegende Unterhose hindurch in Martins allerheiligsten Teil seines Allerheiligsten!
Und dann fing der Regen an. Tropischer Regen. Bis ich meinen Rucksack abgenommen und meinen neuen, teuren, High-Tech-Regenkittel, der mich nach Aussage des Verkaeufers selbst auf dem Grund des Ozeans noch trocken hielte, herausgekramt und angezogen hatte, war ich auch schon voellig durchnaesst. Zumindest gewaehren einem die Moskitos eine Pause, wenn in Laos der Himmel seine Schleusen oeffnet. Der Pfad verwandelte sich instantan in eine matschige Rutschpiste, gut einen halben Meter tief war an manchen Stellen der Sumpf auf dem Pfad. Von diesem abzuweichen war leider auch keine Alternative, denn selbst die Vegetation am Rande des Weges fing an uns mit Dornen und aehnlichen Waffen zu attackieren. Ab hier wurde alles ziemlich haesslich - Klamotten durchnaesst, Swimming Pool in den Schuhen, Angriffe von Blutegeln und Vegetation, Wasser auf der Brille... Und die Sonne ging langsam unter und wir kamen unserem Ziel scheinbar nicht naeher. Sogar unser Junior-Guide, der mit Daniela das Schlusslicht unserer kleinen Wandergruppe bildete, meinte schliesslich: "I just want to arrive at the camp."
Kurz bevor es stockdunkle Nacht wurde, kamen wir - wir konnten es kaum glauben - doch tatsaechlich an einer kleinen Holzhuette auf einer kleinen Lichtung an. Acht Stunden Wanderung langen hinter uns - unter anstrengenden Umstaenden. Ein paar dahergelaufene Touristen auf so eine Tour mitzunehmen - grenzwertig! Aber egal, Klamotten vom Leib gerissen, gegenseitige Leibesvisite auf Blutegel, trockene Klamotten angezogen und schon sah die Welt wieder besser aus. Die zwei Dorfbewohner, die uns neben den zwei Guides begleiteten, waren schon frueher angekommen, hatten Wasser gekocht und Fische aus dem Fluss gezogen, die direkt auf dem Grill landeteten. Bananenblaetter dienten als Tischtuch, klebriger Reis wurde serviert, Gruenzeugs, das ebenfalls im Dschungel wuchs und dazu dieser absolut goettliche Fisch. Gegessen wurde mit den Haenden, im abgekochten Flusswasser schwammen Matschpartikel - aber das war uns voellig egal - Hauptsache im Trockenen und fernab der meisten Angreifer aus dem Dschungel.
Nebenbei: Blutegel sind wirklich unglaublich widerspenstige Biester. Martin war etwas sauer auf den Blutegel, der sich in seinem Bart festgesaugt hatte und nach Entfernung dafuer sorgte, dass Martins Bart mit Blut durchtraenkt wurde und ihn wie einen schlechten Darsteller in einem Horrorfilm erscheinen liess. Einmal mit dem Schuh auf den Blutegel gekloppt, keine Wirkung. Mit der Kautabakdose nachgeholfen, ergebnislos. Erstaunlich, aber diese Blutegel sind tatsaechlich nicht so einfach umzubringen. Kein Erschlagen oder Zerquetschen half hier - am Ende half nur ein Feuerzeug und der Holzkohlengrill.
Am naechsten Tag wurden wir mit herrlichem Wetter und keinen weiteren Flussdurchquerungen belohnt. Jetzt konnte man die Wanderung wirklich geniessen und sie war, wie man sich das so vorstellt: Schlingpflanzen ueberall, witzige Kaefer, Gewuerzbaeume und -pflanzen, abstruse Wurzeln, Pilze, handtellergrosse Schmetterlinge. Auf dem Weg lasen unsere Guides hier und da Essbares auf, das es dann gekocht oder gegrillt zum Essen gab. Und das Essen war, tatsaechlich, einfach nur lecker! Keinen Menschen trafen wir auf unserem Weg, der grob in den Dschungel geschlagen war und nach Aussage unserer Guides auch nur fuer diesen Dschungeltrek benutzt wird. Am dritten Tag lichtete sich schliesslich der Wald und entlang ein paar Reisfeldern kamen wir an einem Dorf an, von wo aus es zurueck nach Luang Nam Tha gehen sollte.
Meine Schuhe waren umhuellt von einer dicken Schlammschicht. Meine Trekkinghose und mein urspruengliches weisses Hemd starrten vor Schmutz. Daniela hatte ihre Wunden regelmaessig mit Jod gereinigt und zumindest visuell hatten sich da keine unerwuenschten Gaeste eingenistet. Wir alle rochen nach Dschungel, was uns aber erst auffiel, als wir auf Menschen trafen, die nicht die letzten drei Tage im Matsch und ohne Dusche verbracht hatten. Spaeter unter der Dusche behielt ich einfach meine Klamotten an und beobachtete den nicht enden wollenden Strom von Matsch und Schlamm, der von mir abfiel.
Abends trafen wir uns alle im Hostel zu einem kuehlen Beer Lao und stiessen darauf an, dass wir dieses Abenteuer gegen alle Angriffe aus Dschungel, ueberlebt hatten. Und dabei sogar noch, mit Ausnahme des ersten Tages, richtig Spass hatten. Respekt an Martin, Tora und Daniela, die trotz offener Wunden, verlorener Flipflops und Blutegel im Allerheiligsten quasi buddhistischen Gleichmut praktizierten.
Von Luang Nam Tha ging es am naechsten Tag in einer insgesamt zwanzigstuendigen Busfahrt ueber Luang Prabang nach Vientiane. Da ich tagsueber in einem Bus eingesperrt war, musste ich mein weiteres Erkunden Laos auf die Abend- und Nachtstunden verlegen. In Kuerze mehr, fuer heute muss ich langsam echt mal raus aus dem Internetcafe und zum Bus eilen!
Zwei nette Schweden, Martin und Tora, traf ich im Minivan nach Luang Nam Tha, wo spaeter am Nachmittag auch Daniela, die Mazedonierin, die ich schon in Lijiang und in Mengla kurz vor der Grenze getroffen hatte, eintreffen sollte. Kaum im Hostel angekommen sassen wir bei einem kuehlen Beer Lao, als eine runzelige Oma in traditioneller laotischer Kleidung zu uns kam und Armbaendchen verkaufen wollte. Ich sah sie mir kurz an und entdeckte einen scheinbar kleinen, flachen braunen Stein in Plastikfolie in ihrer Hand. Irritiert, was das seltsame Objekt unter den Armbaendchen sein koennte, griff ich danach, was der Oma aber gar nicht gut gefiel. "Darf keiner sehen" gestikulierte sie und mir wurde klar, dass ich da ein kleines Paeckchen Opium in der Hand hatte. "Nicht so wirklich mein Ding" meinte ich, worauf sie unter ihren Rock griff und uns erstmal einen grossen Beutel Marihuana anbot. "Das hier vielleicht?"
Zwei drogendealende Grossmuetter spaeter traf Daniela ein, die nach ebenfalls durchwachter Nacht im Nachtbus (Schnarcher, Telefonierer, In-den-Gang-Urinierer) und liegengebliebenem Bus nach Luang Nam Tha, froh war, endlich angekommen zu sein. Damit war unsere kleine Dschungelreisegruppe perfekt. Fuer den naechsten Tag haben wir uns spontan in einen dreitaegigen Dschungeltrek eingebucht.
Nachmittags haben Daniela und ich uns noch Roller gemietet, um etwas die Umgebung zu erkunden. Fuer Daniela war schon nach der erste Kurve Schluss - zu viel Gas, zu wenig Bremse, umgefallen, Knie und Zehen boese aufgeschuerft - fuer mich dann einige Stunden spaeter, als ich mit brummender Birne - wohl zuviel Sonne und zu wenig Schlaf gehabt - und Uebelkeit fuer den Rest des Tages K.O. im Bett lag. Hitzestau, Sonnenstich, weiss der Geier.
Am naechsten Tag war alles wieder in Butter, Daniela legte sich Verbaende an Knie und Fuss und liess es sich nicht nehmen, trotz Unfall mit auf Dschungeltour zu kommen. Luang Nam Tha liegt direkt am Nationalpark Nam Ha, der zu 90% aus urwuechsigem Wald besteht. Dschungel trifft es wohl eher. Uns vier Dschungeltrekkern wurden insgesamt vier Begleiter zur Seite gestellt. Seltsam viele Guides, dachten wir uns so...
Los ging es eigentlich ganz entspannt: Fahrt im Tuk-Tuk bis zu einem Doerfchen im Nationalpark, mit einer Nussschale eine kurze Strecke ueber einen Fluss und schwupps meinte man schon, man sei im botanischen Garten der Wilhelma gelandet. Luft dampfig, dichte Pflanzenwelt ueberall, Dschungelrascheln ueberall. Nach einer halben Stunde hiess es dann Schuhe ausziehen und durch einen Fluss waten - was besonders bei Daniela mit ihren durch Verbaende verdeckten offenen Wunden, nicht gerade auf grosse Begeisterung stiess. Unsere Guides hatten Gummistiefel dabei - Schuhwerk, auf das ich spaeter noch neidisch werden sollte. Gleich im ersten (jup, im ersten...) Fluss verlor Tora einen ihrer Flipflops, und Daniela unterdrueckte Jammergeraeusche. Schuhe wieder anziehen, weiterlaufen. Keine zehn Minuten spaeter kam wir zum naechsten Fluss (oder war es der selbe?), Schuhe aus und verstauen, Flipflops an, durchwaten. Dann der naechste Fluss. Und der naechste. Immer die gleiche Prozedur - oder wahlweise die Flipflops einfach anlassen, dafuer aber zwischen den Flussdurchquerungen im Matsch hoffnungslos stecken bleiben. Danielas Verbaende sahen inzwischen aus, als ob man sie einmal durch den Gulli gezogen haette...
Flussdurchquerung um Flussdurchquerung (es muessen wohl ein Dutzend gewesen sein, wobei sich Daniela sicher ist, dass es mindestens fuenfzig waren) brachte uns tiefer in den Dschungel hinein. Nach und nach durften wir die anderen Dschungelbewohner kennenlernen. Lustige kleine Wuermer auf dem schlammigen Boden entpuppten sich als aggressive Blutegel - die wir uns immer wieder vom Koerper picken mussten. Ich selbst kam noch relativ ungeschoren davon, aber diese hartnaeckigen kleinen Biester schafften es doch immer irgendwie, sich festzusaugen. Martin entdeckte abends einen recht dicken Blutegel in seinem Bart, ein paar dazu auf dem Ruecken und an den Schienbeinen. Einer gelangte sogar durch die langen Wanderhosen und enganliegende Unterhose hindurch in Martins allerheiligsten Teil seines Allerheiligsten!
Und dann fing der Regen an. Tropischer Regen. Bis ich meinen Rucksack abgenommen und meinen neuen, teuren, High-Tech-Regenkittel, der mich nach Aussage des Verkaeufers selbst auf dem Grund des Ozeans noch trocken hielte, herausgekramt und angezogen hatte, war ich auch schon voellig durchnaesst. Zumindest gewaehren einem die Moskitos eine Pause, wenn in Laos der Himmel seine Schleusen oeffnet. Der Pfad verwandelte sich instantan in eine matschige Rutschpiste, gut einen halben Meter tief war an manchen Stellen der Sumpf auf dem Pfad. Von diesem abzuweichen war leider auch keine Alternative, denn selbst die Vegetation am Rande des Weges fing an uns mit Dornen und aehnlichen Waffen zu attackieren. Ab hier wurde alles ziemlich haesslich - Klamotten durchnaesst, Swimming Pool in den Schuhen, Angriffe von Blutegeln und Vegetation, Wasser auf der Brille... Und die Sonne ging langsam unter und wir kamen unserem Ziel scheinbar nicht naeher. Sogar unser Junior-Guide, der mit Daniela das Schlusslicht unserer kleinen Wandergruppe bildete, meinte schliesslich: "I just want to arrive at the camp."
Kurz bevor es stockdunkle Nacht wurde, kamen wir - wir konnten es kaum glauben - doch tatsaechlich an einer kleinen Holzhuette auf einer kleinen Lichtung an. Acht Stunden Wanderung langen hinter uns - unter anstrengenden Umstaenden. Ein paar dahergelaufene Touristen auf so eine Tour mitzunehmen - grenzwertig! Aber egal, Klamotten vom Leib gerissen, gegenseitige Leibesvisite auf Blutegel, trockene Klamotten angezogen und schon sah die Welt wieder besser aus. Die zwei Dorfbewohner, die uns neben den zwei Guides begleiteten, waren schon frueher angekommen, hatten Wasser gekocht und Fische aus dem Fluss gezogen, die direkt auf dem Grill landeteten. Bananenblaetter dienten als Tischtuch, klebriger Reis wurde serviert, Gruenzeugs, das ebenfalls im Dschungel wuchs und dazu dieser absolut goettliche Fisch. Gegessen wurde mit den Haenden, im abgekochten Flusswasser schwammen Matschpartikel - aber das war uns voellig egal - Hauptsache im Trockenen und fernab der meisten Angreifer aus dem Dschungel.
Nebenbei: Blutegel sind wirklich unglaublich widerspenstige Biester. Martin war etwas sauer auf den Blutegel, der sich in seinem Bart festgesaugt hatte und nach Entfernung dafuer sorgte, dass Martins Bart mit Blut durchtraenkt wurde und ihn wie einen schlechten Darsteller in einem Horrorfilm erscheinen liess. Einmal mit dem Schuh auf den Blutegel gekloppt, keine Wirkung. Mit der Kautabakdose nachgeholfen, ergebnislos. Erstaunlich, aber diese Blutegel sind tatsaechlich nicht so einfach umzubringen. Kein Erschlagen oder Zerquetschen half hier - am Ende half nur ein Feuerzeug und der Holzkohlengrill.
Am naechsten Tag wurden wir mit herrlichem Wetter und keinen weiteren Flussdurchquerungen belohnt. Jetzt konnte man die Wanderung wirklich geniessen und sie war, wie man sich das so vorstellt: Schlingpflanzen ueberall, witzige Kaefer, Gewuerzbaeume und -pflanzen, abstruse Wurzeln, Pilze, handtellergrosse Schmetterlinge. Auf dem Weg lasen unsere Guides hier und da Essbares auf, das es dann gekocht oder gegrillt zum Essen gab. Und das Essen war, tatsaechlich, einfach nur lecker! Keinen Menschen trafen wir auf unserem Weg, der grob in den Dschungel geschlagen war und nach Aussage unserer Guides auch nur fuer diesen Dschungeltrek benutzt wird. Am dritten Tag lichtete sich schliesslich der Wald und entlang ein paar Reisfeldern kamen wir an einem Dorf an, von wo aus es zurueck nach Luang Nam Tha gehen sollte.
Meine Schuhe waren umhuellt von einer dicken Schlammschicht. Meine Trekkinghose und mein urspruengliches weisses Hemd starrten vor Schmutz. Daniela hatte ihre Wunden regelmaessig mit Jod gereinigt und zumindest visuell hatten sich da keine unerwuenschten Gaeste eingenistet. Wir alle rochen nach Dschungel, was uns aber erst auffiel, als wir auf Menschen trafen, die nicht die letzten drei Tage im Matsch und ohne Dusche verbracht hatten. Spaeter unter der Dusche behielt ich einfach meine Klamotten an und beobachtete den nicht enden wollenden Strom von Matsch und Schlamm, der von mir abfiel.
Abends trafen wir uns alle im Hostel zu einem kuehlen Beer Lao und stiessen darauf an, dass wir dieses Abenteuer gegen alle Angriffe aus Dschungel, ueberlebt hatten. Und dabei sogar noch, mit Ausnahme des ersten Tages, richtig Spass hatten. Respekt an Martin, Tora und Daniela, die trotz offener Wunden, verlorener Flipflops und Blutegel im Allerheiligsten quasi buddhistischen Gleichmut praktizierten.
Von Luang Nam Tha ging es am naechsten Tag in einer insgesamt zwanzigstuendigen Busfahrt ueber Luang Prabang nach Vientiane. Da ich tagsueber in einem Bus eingesperrt war, musste ich mein weiteres Erkunden Laos auf die Abend- und Nachtstunden verlegen. In Kuerze mehr, fuer heute muss ich langsam echt mal raus aus dem Internetcafe und zum Bus eilen!
Donnerstag, 26. August 2010
China kompakt
China exklusiv:
+ Coke Zero fuer 33 Cent
+ Busfahren fuer 11 Cent
+ Kaltes Bier, scharfes Essen
+ Nudelsuppe
China exzessiv:
- 250 Menschen im Zugabteil
- Entertainmentprogramm im Langstreckenverkehr
- Nichts sehen, nichts wissen, nichts verstehen
- Nicht zuhoeren
- Ins Handy schreien
- Anschreien
- Schreien
- Spucken
- Im Bus rauchen
- Am Arm zerren
- 4 Menschen, 5 Antworten
- Schlafkojen fuer Menschen unter 1,70m
- Ueberzogene Eintrittspreise fuer selbst mittelmaessige Sehenswuerdigkeiten
- Zensur: Kein Facebook, Blogspot, Lonely Planet,...
- Taxifahrer, die ihre Stadt nicht kennen und keine Karte lesen koennen
Auch wenn das hier ueberspitzt dargestellt ist, es ist schon wahr, ein richtig grosser China-Fan bin ich wohl nicht geworden...
+ Coke Zero fuer 33 Cent
+ Busfahren fuer 11 Cent
+ Kaltes Bier, scharfes Essen
+ Nudelsuppe
China exzessiv:
- 250 Menschen im Zugabteil
- Entertainmentprogramm im Langstreckenverkehr
- Nichts sehen, nichts wissen, nichts verstehen
- Nicht zuhoeren
- Ins Handy schreien
- Anschreien
- Schreien
- Spucken
- Im Bus rauchen
- Am Arm zerren
- 4 Menschen, 5 Antworten
- Schlafkojen fuer Menschen unter 1,70m
- Ueberzogene Eintrittspreise fuer selbst mittelmaessige Sehenswuerdigkeiten
- Zensur: Kein Facebook, Blogspot, Lonely Planet,...
- Taxifahrer, die ihre Stadt nicht kennen und keine Karte lesen koennen
Auch wenn das hier ueberspitzt dargestellt ist, es ist schon wahr, ein richtig grosser China-Fan bin ich wohl nicht geworden...
Dienstag, 24. August 2010
China, nichts wie raus hier
Zugegeben: Als es langsam daran ging, mich aus China aus dem Staub zu machen, war ich darueber nicht allzu traurig. Dieses Land ist so anstrengend, wenn man kein Chinesisch spricht. Noch dazu der Gedanke an Laos, wo ich vor einigen Jahren schon einmal ganz entspannt die Fuesse hochlegen konnte - nichts wie raus aus China!
Noch war es allerdings nicht ganz so weit und China sollte mir noch einiges zu bieten haben. Das Flugzeug nach Luang Prabang in Laos war selbstverstaendlich nach wie vor keine Option, Zugtickets nach Kunming natuerlich wieder einmal ausverkauft und so bat ich mein Hostel darum mir ein Busticket fuer den Nachtbus von Lijiang nach Kunming zu buchen. Abends ging es los, Taxi zum Busbahnhof, schnell noch ein paar Aepfel und Birnen eingepackt und zum Bussteig gerannt. Im Bus stand ich dann vor drei Reihen mit zweistoeckigen Betten, dazwischen winzig kleine Gaenge. Erst hab ich noch probiert mit meinem Rucksack durch den Gang zu kommen, aber das war voellig zum Scheitern verurteilt. Sogar ohne Rucksack musste ich mich im Gang leicht schraeg fortbewegen - selbst meine Schultern waren zu breit, um durch den Gang zu kommen (unter anderen Umstaenden haette man sich fast geschmeichelt fuehlen koennen, aber das lag hier definitiv nicht an der Breite meiner Schultern!).
Weiter hinten im Bus entdeckte ich dann, dass das nicht etwa drei, sondern eher vier Reihen mit Betten waren. Immer wieder wurden drei Betten einfach direkt nebeneinander gestellt, so dass ich zu meiner eigenen Pritsche nur kam, indem ich einen Slalom um, unter und durch die anderen Betten machte und am Ende noch kurzerhand ueber ein Bett drueber stieg. Wie ich das mit dem Rucksack geschafft habe, ist mir jetzt auch nicht mehr so ganz klar. Irgendwie jemandem in die Hand druecken und "Bitte mal nach hinten durchreichen!"
Die boeseste Ueberraschung kam, als ich versuchte, mich in meine Pritsche zu zwaengen. Allein schon der Versuch den Rucksack irgendwo zu verstauen, die Schuhe auszuziehen und noch die Stirnlampe aus dem Rucksack zu kramen, erforderte artistisches Talent. Dazu das kleine Kind, das natuerlich unbedingt JETZT an mir vorbei musste (voellig unmoeglich bis ich nicht auf meiner Pritsche lag) und immer lauter quengelte. Egal, ist ja China, also einfach mal dem einen auf den Fuss gestiegen und den Rest der Welt ignoriert und irgendwann war es dann soweit: Rucksack verstaut, Stirnlampe und Buch (ha ha, ich hatte noch Illusionen!) bereit gelegt und ab in die Koje.
Dann die erschreckende Erkenntnis: Das Bett ist zu kurz! Und zwar mal nicht nur ein bisschen. Meine Nachbarin passte perfekt in die 40cm breite Metallliege hinein. Ich fragte sie wie gross sie sei: 1,60m. Diese Betten waren gemacht fuer Menschen, die nicht groesser als 1,70m sind. Metallstangen vorne, hinten und an der Seite verhinderten jedes Schummeln in der Form von Fuesse-ueber-den-Rand-Strecken. Der Bus hatte Lijiang noch nicht verlassen, da hatte ich schon Knie-, Ruecken- und Nackenschmerzen.
Kurze Sichtung der Optionen: Stehen, in den Gang legen (der natuerlich jetzt schon einer Muellhalde glich) oder mal den Typen ansprechen, der hinter mir in einem Dreierbett lag, in dessen mittlerem Platz man die Fuesse tatsaechlich in den Gang strecken konnte. Gesagt, getan. Fortan teilte ich mir stolze 1,20m mit einem Penner (zumindest roch er so) und einem jungen Chinesen, der eigentlich ganz in Ordnung war (sprich: nicht zu gross, auf seiner Seite bleibend, nicht schlecht riechend) - bis auf seine lautstarken, schreienden Unterhaltungen am Handy um 2 Uhr in der Fruehe.
Die Nacht schlich dahin, kaum war ich etwas weggedoest, fing der Kerl neben mir an, wieder mal in sein Handy zu schreien. Aber irgendwie gingen auch diese 10 Stunden vorbei und mit der ersten Morgensonne waren wir in Kunming angekommen. Aber hier ging's gerade richtig weiter...
Mein Betttauschpartner stellte sich als sehr netter und englischsprechender Lehrer heraus, der auch gerade auf Reisen war. Er wollte mir helfen, in Kunming den richtigen Bus zum Hostel zu finden. Sollte kein Problem sein, dachte ich mir, da ich in Lijiang noch den entsprechenden Flyer (natuerlich auf Chinesisch) mitgenommen hatte, auf dem klar vermerkt war, dass ich einfach Bus 128 nehmen und nach fuenf Stationen schon am Hostel ankommen sollte. Selbstverstaendlich sollte es so einfach nicht sein.
Nach knapp einer halben Stunde Unterhaltungen mit diversen Passanten (wohlgemerkt auf Chinesisch durch meinen Uebersetzer, auf Englisch waere man ja voellig verloren) stellte sich heraus, dass wir nicht am Busbahnhof West, sondern am Busbahnhof West (einem anderen) angekommen waren. Gibt wohl zwei Busbahnhoefe West... Mit dem Bus zum Hostel zu kommen war von hier ab zwecklos, es hiess jetzt also "nur" noch der Taximafia zu entkommen und dann einen Taxifahrer zu finden, der a) die Adresse kennt oder b) die Karte lesen kann, die auf dem Flyer aufgedruckt war oder c) eine der bekannten Sehenswuerdigkeiten kennt, die ebenfalls auf dem Flyer aufgedruckt waren. Was dann nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, denn es scheint, dass in China jeder Taxifahrer ungefaehr seit gestern Taxi faehrt und Karten lesen kann hier sowieso niemand.
Stunden spaeter war ich dann im Hostel und als ich erfuhr, dass ich eine Karte fuer den direkten Bus von Kunming nach Louang Prabang am gleichen Abend erhalten koennte, gab's nichts zu fackeln! Den Tag ueber hab ich es dann sogar geschafft einen Lonely Planet ueber Laos zu finden, den ich bislang vergeblich in ganz Yunnan gesucht hatte. Dann um kurz nach vier in den Bus gestiegen in Richtung Busbahnhof Sued. Hoffentlich gibt's nur einen Busbahnhof Sued...
Am Bahnhof umsteigen von Bus 64 in Bus 152. Horror! Fuenf Leute gefragt und sechs verschiedene Antworten bekommen wo Bus 152 abfaehrt, kein Witz. Manche haben sogar behauptet, dass sie aus Kunming seien und der Bus ganz sicher dort um die Ecke abfahre - natuerlich nicht! Am Ende sah ich in der Entfernung einen Bus 152 an einer Stelle halten, wo noch gar keiner hingezeigt hatte, nahm meine Fuesse in die Hand und sprintete dorthin.
Bus 152 nahm mich mit auf eine Odyssee durch Kunming. Im Hostel hatte man mir ja schon gesagt, dass ich mal mit zwei Stunden bis zum Busbahnhof rechnen sollte. Ab 16 Uhr gerechnet sollte mir das genug Zeit lassen bis zur Abfahrtszeit um 18.30 Uhr nach Luang Prabang. Aber Schleife und Schleife drehte der Bus durch die Millionenstadt, hinten plaerrte unablaessig ein Kind (das eine dieser schicken Hosen anhatte, die in der Mitte einen Schlitz haben - damit man es voellig ungehindert gehen lassen kann, wenn die Natur ruft) und wir kamen dem Busbahnhof einfach nicht naeher. Waere ja im Grunde nicht so schlimm, den Bus zu verpassen - am naechsten Tag wuerde auch noch einer fahren. Aber ich freute mich jetzt schon ziemlich sehr, China verlassen zu koennen...
Um 18.29 Uhr stand ich schweissgebadet vor dem richtigen Bus und erbat um Einlass. Drinnen, welch ein Schauspiel: Ein breiter Gang, links und rechts Betten. Genug Platz, um sich umzudrehen und seine Sachen zu verstauen. Nur die Haelfte der Betten belegt. Klimaanlage. Ich ein Doppelbett fuer mich allein, so dass ich mich ganz entspannt quer hinlegen konnte und damit sogar meine Fuesse ausstrecken konnte. Ein schwedisches Paerchen, das mir ein paar Dollar in Yuan tauschte (ich hatte keine mehr - keine Zeit mehr gehabt, um bei einem Bankomaten Geld zu ziehen). Was fuer eine Freude!
Die Stimmung stieg und mit einem Hochgefuehl ging es in Richtung der laotischen Grenze. Im Lonely Planet las ich mich ueber Laos ein und legte mir einen Plan fuer die verbliebenen knapp 10 Tage in Suedostasien zurecht. Trotz wundervollem Bus konnte ich nachts nicht so richtig schlafen. Es gehoert wohl doch viel Vertrauen dazu, in einem Bus, der mit 120km/h ueber eine kurvige Autobahn faehrt, einschlafen zu koennen.
In der chinesischen Grenzstadt Mengla traf ich voellig unvermittelt wieder auf Daniela, die ich aus Lijiang kannte und die auf dem Weg nach Luang Nam Tha war. An der Grenze selbst nochmal kurzes Atemstocken, als der chinesische (!) Grenzbeamte mir nicht glaubte, dass ich der Typ auf dem Foto im Pass war, den ich ihm vorgelegt hatte. Ob ich noch einen anderen Ausweis haette? Nope. Hmmm. Am Ende winkte er mich dann doch durch und ich war offiziell aus China ausgereist.
Wie anders doch, keine fuenfhundert Meter weiter, auf laotischer Seite. Erstmal nett auf Englisch begruesst worden, Visaformular hier, 32 Dollar, ueber Umtauschkurse geschnackt und vom Zoellner erfahren wo es die besten Raten gibt, Visa bekommen, alles kein Problem, alles ganz entspannt. Und hinter der Grenze gleich mal auf einen Minivan gestossen, der nach Luang Nam Tha fahren sollte - wofuer ich mich inzwischen entschieden hatte. Schweren Herzens packte ich meine Sachen aus dem wundervollen Bus gen Luang Prabang aus, wo ich gerne noch ein paar Stunden gedoest haette und weiter ging es im Minivan nach Luang Nam Tha.
Noch war es allerdings nicht ganz so weit und China sollte mir noch einiges zu bieten haben. Das Flugzeug nach Luang Prabang in Laos war selbstverstaendlich nach wie vor keine Option, Zugtickets nach Kunming natuerlich wieder einmal ausverkauft und so bat ich mein Hostel darum mir ein Busticket fuer den Nachtbus von Lijiang nach Kunming zu buchen. Abends ging es los, Taxi zum Busbahnhof, schnell noch ein paar Aepfel und Birnen eingepackt und zum Bussteig gerannt. Im Bus stand ich dann vor drei Reihen mit zweistoeckigen Betten, dazwischen winzig kleine Gaenge. Erst hab ich noch probiert mit meinem Rucksack durch den Gang zu kommen, aber das war voellig zum Scheitern verurteilt. Sogar ohne Rucksack musste ich mich im Gang leicht schraeg fortbewegen - selbst meine Schultern waren zu breit, um durch den Gang zu kommen (unter anderen Umstaenden haette man sich fast geschmeichelt fuehlen koennen, aber das lag hier definitiv nicht an der Breite meiner Schultern!).
Weiter hinten im Bus entdeckte ich dann, dass das nicht etwa drei, sondern eher vier Reihen mit Betten waren. Immer wieder wurden drei Betten einfach direkt nebeneinander gestellt, so dass ich zu meiner eigenen Pritsche nur kam, indem ich einen Slalom um, unter und durch die anderen Betten machte und am Ende noch kurzerhand ueber ein Bett drueber stieg. Wie ich das mit dem Rucksack geschafft habe, ist mir jetzt auch nicht mehr so ganz klar. Irgendwie jemandem in die Hand druecken und "Bitte mal nach hinten durchreichen!"
Die boeseste Ueberraschung kam, als ich versuchte, mich in meine Pritsche zu zwaengen. Allein schon der Versuch den Rucksack irgendwo zu verstauen, die Schuhe auszuziehen und noch die Stirnlampe aus dem Rucksack zu kramen, erforderte artistisches Talent. Dazu das kleine Kind, das natuerlich unbedingt JETZT an mir vorbei musste (voellig unmoeglich bis ich nicht auf meiner Pritsche lag) und immer lauter quengelte. Egal, ist ja China, also einfach mal dem einen auf den Fuss gestiegen und den Rest der Welt ignoriert und irgendwann war es dann soweit: Rucksack verstaut, Stirnlampe und Buch (ha ha, ich hatte noch Illusionen!) bereit gelegt und ab in die Koje.
Dann die erschreckende Erkenntnis: Das Bett ist zu kurz! Und zwar mal nicht nur ein bisschen. Meine Nachbarin passte perfekt in die 40cm breite Metallliege hinein. Ich fragte sie wie gross sie sei: 1,60m. Diese Betten waren gemacht fuer Menschen, die nicht groesser als 1,70m sind. Metallstangen vorne, hinten und an der Seite verhinderten jedes Schummeln in der Form von Fuesse-ueber-den-Rand-Strecken. Der Bus hatte Lijiang noch nicht verlassen, da hatte ich schon Knie-, Ruecken- und Nackenschmerzen.
Kurze Sichtung der Optionen: Stehen, in den Gang legen (der natuerlich jetzt schon einer Muellhalde glich) oder mal den Typen ansprechen, der hinter mir in einem Dreierbett lag, in dessen mittlerem Platz man die Fuesse tatsaechlich in den Gang strecken konnte. Gesagt, getan. Fortan teilte ich mir stolze 1,20m mit einem Penner (zumindest roch er so) und einem jungen Chinesen, der eigentlich ganz in Ordnung war (sprich: nicht zu gross, auf seiner Seite bleibend, nicht schlecht riechend) - bis auf seine lautstarken, schreienden Unterhaltungen am Handy um 2 Uhr in der Fruehe.
Die Nacht schlich dahin, kaum war ich etwas weggedoest, fing der Kerl neben mir an, wieder mal in sein Handy zu schreien. Aber irgendwie gingen auch diese 10 Stunden vorbei und mit der ersten Morgensonne waren wir in Kunming angekommen. Aber hier ging's gerade richtig weiter...
Mein Betttauschpartner stellte sich als sehr netter und englischsprechender Lehrer heraus, der auch gerade auf Reisen war. Er wollte mir helfen, in Kunming den richtigen Bus zum Hostel zu finden. Sollte kein Problem sein, dachte ich mir, da ich in Lijiang noch den entsprechenden Flyer (natuerlich auf Chinesisch) mitgenommen hatte, auf dem klar vermerkt war, dass ich einfach Bus 128 nehmen und nach fuenf Stationen schon am Hostel ankommen sollte. Selbstverstaendlich sollte es so einfach nicht sein.
Nach knapp einer halben Stunde Unterhaltungen mit diversen Passanten (wohlgemerkt auf Chinesisch durch meinen Uebersetzer, auf Englisch waere man ja voellig verloren) stellte sich heraus, dass wir nicht am Busbahnhof West, sondern am Busbahnhof West (einem anderen) angekommen waren. Gibt wohl zwei Busbahnhoefe West... Mit dem Bus zum Hostel zu kommen war von hier ab zwecklos, es hiess jetzt also "nur" noch der Taximafia zu entkommen und dann einen Taxifahrer zu finden, der a) die Adresse kennt oder b) die Karte lesen kann, die auf dem Flyer aufgedruckt war oder c) eine der bekannten Sehenswuerdigkeiten kennt, die ebenfalls auf dem Flyer aufgedruckt waren. Was dann nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, denn es scheint, dass in China jeder Taxifahrer ungefaehr seit gestern Taxi faehrt und Karten lesen kann hier sowieso niemand.
Stunden spaeter war ich dann im Hostel und als ich erfuhr, dass ich eine Karte fuer den direkten Bus von Kunming nach Louang Prabang am gleichen Abend erhalten koennte, gab's nichts zu fackeln! Den Tag ueber hab ich es dann sogar geschafft einen Lonely Planet ueber Laos zu finden, den ich bislang vergeblich in ganz Yunnan gesucht hatte. Dann um kurz nach vier in den Bus gestiegen in Richtung Busbahnhof Sued. Hoffentlich gibt's nur einen Busbahnhof Sued...
Am Bahnhof umsteigen von Bus 64 in Bus 152. Horror! Fuenf Leute gefragt und sechs verschiedene Antworten bekommen wo Bus 152 abfaehrt, kein Witz. Manche haben sogar behauptet, dass sie aus Kunming seien und der Bus ganz sicher dort um die Ecke abfahre - natuerlich nicht! Am Ende sah ich in der Entfernung einen Bus 152 an einer Stelle halten, wo noch gar keiner hingezeigt hatte, nahm meine Fuesse in die Hand und sprintete dorthin.
Bus 152 nahm mich mit auf eine Odyssee durch Kunming. Im Hostel hatte man mir ja schon gesagt, dass ich mal mit zwei Stunden bis zum Busbahnhof rechnen sollte. Ab 16 Uhr gerechnet sollte mir das genug Zeit lassen bis zur Abfahrtszeit um 18.30 Uhr nach Luang Prabang. Aber Schleife und Schleife drehte der Bus durch die Millionenstadt, hinten plaerrte unablaessig ein Kind (das eine dieser schicken Hosen anhatte, die in der Mitte einen Schlitz haben - damit man es voellig ungehindert gehen lassen kann, wenn die Natur ruft) und wir kamen dem Busbahnhof einfach nicht naeher. Waere ja im Grunde nicht so schlimm, den Bus zu verpassen - am naechsten Tag wuerde auch noch einer fahren. Aber ich freute mich jetzt schon ziemlich sehr, China verlassen zu koennen...
Um 18.29 Uhr stand ich schweissgebadet vor dem richtigen Bus und erbat um Einlass. Drinnen, welch ein Schauspiel: Ein breiter Gang, links und rechts Betten. Genug Platz, um sich umzudrehen und seine Sachen zu verstauen. Nur die Haelfte der Betten belegt. Klimaanlage. Ich ein Doppelbett fuer mich allein, so dass ich mich ganz entspannt quer hinlegen konnte und damit sogar meine Fuesse ausstrecken konnte. Ein schwedisches Paerchen, das mir ein paar Dollar in Yuan tauschte (ich hatte keine mehr - keine Zeit mehr gehabt, um bei einem Bankomaten Geld zu ziehen). Was fuer eine Freude!
Die Stimmung stieg und mit einem Hochgefuehl ging es in Richtung der laotischen Grenze. Im Lonely Planet las ich mich ueber Laos ein und legte mir einen Plan fuer die verbliebenen knapp 10 Tage in Suedostasien zurecht. Trotz wundervollem Bus konnte ich nachts nicht so richtig schlafen. Es gehoert wohl doch viel Vertrauen dazu, in einem Bus, der mit 120km/h ueber eine kurvige Autobahn faehrt, einschlafen zu koennen.
In der chinesischen Grenzstadt Mengla traf ich voellig unvermittelt wieder auf Daniela, die ich aus Lijiang kannte und die auf dem Weg nach Luang Nam Tha war. An der Grenze selbst nochmal kurzes Atemstocken, als der chinesische (!) Grenzbeamte mir nicht glaubte, dass ich der Typ auf dem Foto im Pass war, den ich ihm vorgelegt hatte. Ob ich noch einen anderen Ausweis haette? Nope. Hmmm. Am Ende winkte er mich dann doch durch und ich war offiziell aus China ausgereist.
Wie anders doch, keine fuenfhundert Meter weiter, auf laotischer Seite. Erstmal nett auf Englisch begruesst worden, Visaformular hier, 32 Dollar, ueber Umtauschkurse geschnackt und vom Zoellner erfahren wo es die besten Raten gibt, Visa bekommen, alles kein Problem, alles ganz entspannt. Und hinter der Grenze gleich mal auf einen Minivan gestossen, der nach Luang Nam Tha fahren sollte - wofuer ich mich inzwischen entschieden hatte. Schweren Herzens packte ich meine Sachen aus dem wundervollen Bus gen Luang Prabang aus, wo ich gerne noch ein paar Stunden gedoest haette und weiter ging es im Minivan nach Luang Nam Tha.
Samstag, 21. August 2010
Laos, ahoi!
Ein kurzes Lebenszeichen aus einem neuen Land: Ich bin in Laos angekommen! Oh, wie ist das schoen!! Morgen geht es direkt mal ab in den Dschungel - drei Tage lang werde ich mit ein paar anderen den Nationalpark Nam Ha in der Naehe von Louang Nam Tha erkunden. Da gibt's Tiger, Blutegel, Moskitos und noch grausamere Tiere. Ueberleben nicht gewiss, aber wenn ich zurueck komme, habe ich hoffentlich eine Geschichte zu erzaehlen. Neben der ueber die letzten beiden Tage, die ich fast ausschliesslich im Bus verbracht habe.
Freitag, 20. August 2010
Gründelhardt in China
So ganz sicher bin ich mir nicht, warum es mir doch ab und an mal passiert, dass ich knapp bei Kasse bin. Schlamperei und Eile oder möchte ich unterbewusst in solche Situationen kommen? Zwei alte Chinesen in Jianchuan (der groesseren Stadt, in der ich hoffte noch Geld aus einem Automaten ziehen zu können) versicherten mir zwar, dass ich in Shaxi, einem kleinen Dorf abseits der grossen Touristenströme, mit meiner Plastikkarte ganz sicher Geld ziehen könnte. Aber selbst unter Zuhilfenahme meiner besten autosuggestiven Praktiken, konnte ich daran nicht mehr glauben. Nichtsdestotrotz habe ich es in Shaxi ausprobiert, einen Bankomaten gab's tatsächlich, aber der hat natürlich kein Geld gegen Visakarte ausgespuckt. Das stand ich nun mit meinen 11 Euro und den paar Zerquetschten in der Tasche mitten im Nirgendwo. Und diesmal machte ich mir tatsächlich etwas Sorgen wie ich nun an Geld kommen könnte und ging im Kopf schon den Inhalt meines Rucksacks durch. Könnte ich mein Taschenmesser wohl hier verkaufen? Oder ein Buch? Meine Taschenlampe? Auf welche der Dinge in meinem Rucksack könnte ich wohl am ehesten verzichten?
Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.
Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.
In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!
Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.
Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!
Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.
Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.
Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.
Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...
Da ich das Glück der späten Geburt hatte, mussten meine Eltern nie jede Mark zwei Mal umdrehen, während ich aufwuchs. In den Stunden, in denen ich nicht wusste, wie und ob ich rechtzeitig wieder an Geld kommen würde, konnte ich für kurze Zeit die Erfahrung machen, wie es ist, wenn man tatsächlich jeden Yuan zweimal umdrehen muss. Völlig überraschend wurde in Shaxi am Rande des historischen Zentrums Eintrittsgeld verlangt. 20 Yuan (2,20 Euro). Völlig unmöglich! Wenn ich mir den Eintritt leistete, könnte ich mir wohl kein Abendessen mehr leisten. Nach etwas Hin und Her einigte ich mich mit den beiden Wärterinnen auf 10 Yuan. Hostel: 40 Yuan. Teurer als erwartet, Schock! Zum Glück ließ sich die Managerin im Hostel auf einen kleinen Deal ein und tauschte mir einen verbliebenen 10 Euro Schein in 85 Yuan um - womit ich mir einen weiteren Tag in Shaxi leisten konnte und vor allem, und das viel wichtiger, ich mich meiner materiellen Sorgen entledigte. Mit fast 20 Euro konnte ich mir gut Shaxi und die Umgebung anschauen und hätte gerade noch genug Geld, um bis nach Lijiang weiterzureisen, wo es doch sicher eine Bank gäbe, bei der ich gegen eine Visa-Karte Geld bekommen würde. (Gab's dann sogar auch.) Eine Erfahrung reicher war ich jedoch, nachdem ich (wenn auch nur fuer ein paar Stunden) nicht wusste, woher ich Geld bekommen sollte: Wie dominierend dieser Gedanke und diese Sorgen sein koennen.
Shaxi selbst wird in Reiseführern nur mit einer Randnotiz bedacht, was für mich Grund genug war dorthin zu gehen. Die Chinesen sind durchaus selbst schon Profis im Reisen und ziehen es vor in ihrem eigenen Land herum zu kommen. Meist in ganzen Buslandungen (im Gegensatz zu Individualtouristen) und das in einem Land, dass sowieso schon ueberall zu voll ist. Was zur Folge hat, dass jede halbattraktive Sehenswuerdigkeit, die mit Fettschrift in einem Reisefuehrer erwaehnt wird, meist vollkommen ueberlaufen ist. Aber nicht so Shaxi, einem Dorf, das abseits der Hauptstrassen in einem einigermassen friedlichen Tal (fuer chinesische Verhaeltnisse) um einen kleinen historischen Kern herum existiert. Schon seltsam, eigentlich kam ich mir ein bisschen so vor, als ob ich in Gruendelhardt angekommen sei. Gruendelhardt in China. Morgens werden an der einizigen Strasse Dumplings und Brot verkauft, mittags die Reisefelder beackert und abends werden die Enten heimgetrieben und die Dorfgemeinschaft triftt sich auf dem Dorfplatz, um zu traditioneller Musik etwas Aerobic zu machen. Auch die paar verstreuten Touristen sind herzlich eingeladen mitzumachen und so steht man da und macht Ringelpiez mit Anfassen, in Gruendelhardt in China. Und das interessante dabei ist: Das ist richtig spassig! Selbst nach zwei Tagen schon kennt man schon ein paar der Dorfbewohner - eine hat mich gleich mal bei der Ankunft begruesst, mich zum Hostel begleitet und mir ihre Handynummer gegeben - falls ich mal ein Problem haben sollte. Der Dorfdoktor haelt nicht so viel von traditioneller chinesischer Medizin und bevorzugt, genauso wie die meisten seiner chinesischen Patienten, die westliche Medizin. Den besten Kaffee gibt's im Eckcafe am Dorfplatz und die schoenste Wanderung von Shaxi aus geht nach Ma Ping.
In Ma Ping, wohin ich mich dann auch in der ueblichen, eigentlich zum Scheitern verurteilten, aber dann doch irgendwie funktionierenden Art und Weise durchgeschlagen habe, fand ich ein noch kleineres und abgelegeneres Dorf. Waehrend nach Shaxi wohl um die 20-30 Touristen am Tag kommen (also quasi niemand nach chinesischen Verhaeltnissen), kommen nach Ma Ping wohl 2-3 Touristen am Tag. Keine Strasse fuehrt dorthin, nur der eher anstrengende Weg ueber einen Pass fuehrt in dieses kleine, verschlafene und im Grunde voellig unspektakulaere Dorf. Aber genau diese Authentizitaet ist der Reiz des Ausflugs und ehe ich mich versah, schleppte mich schon ein elfjaehriger Junge mit zu sich nach Hause. Kurz darauf sass ich mit seinem uralten Grossvater und dessen ebenso uralten Freund beim Tee um einen gluehenden Holzscheit herum. Keiner hier sprach Englisch und dennoch hatte Grossvater beste Laune und lachte staendig. Ich lachte mit, trank den Tee (der hier scheinbar mit Algen gebraut wird), lehnte die dicke Zigarre ab, die mir angeboten wurde und durfte am Ende noch ein paar Fotos mit Grossvater machen. Als er seine zwei verbliebenen Zaehne auf dem geschossenen Foto sah, bestand er darauf, dass wir nochmal neue Fotos machen - auf denen er den Mund geschlossen hielt!
Zwei ruhige und wenig stressige Tage gingen in Shaxi zu Ende und damit auch die letzte geruhsame Zeit, die ich in China haben sollte. In die Tigersprungschlucht wollte ich noch zum Wandern, in die Weltkulturerbestadt Lijiang ebenso und dann aber nichts wie raus aus China. "China wears you out" hat ein Reisender zu mir gesagt. Oder hab ich das Reisenden erzaehlt, die ich traf? Frueh am naechsten Morgen klingelte der Wecker. Der versprochene Minibus um 7 Uhr nach Jianchuan fuhr dann erst kurz vor 8 Uhr ab. Alle 30-40 Minuten sollte von Jianchuan ein Bus nach Lijiang fahren. Fast eine Stunde musste ich auf den naechsten Bus warten. Und so ging es den Tag ueber weiter. 14 Uhr hatte ich mir als Ankunftszeit in der Tigersprungschlucht vorgestellt, 19.30 Uhr ist es dann geworden. Mehr als fuenf Stunden spaeter und einige graue Haare reicher. Wieder hat sich mal herausgestellt, dass in China alles so unglaublich kompliziert ist, wenn man kein Chinesisch spricht. Wo kann ich Buecher kaufen (suchte schon den Lonely Planet nach Laos - bislang vergeblich), wie komme ich zur Busstation, wie zum Bahnhof, wie zu meinem Hotel? Wo gibt es ein Internetcafe, wo kann ich Dumplings kaufen, wo eine Suppe essen? Jede Kleinigkeit wird zur Herausforderung.
Die Wanderung durch die Tigersprungschlucht, ganz im Norden Yunnans, waere wohl meine letzte grosse Wanderung waehrend dieser Reise und dementsprechend motiviert stapfte ich am naechsten Morgen durch den Nieselregen los. Und tatsaechlich: Zu steil war der Weg, als das man noch Geschaefte am Wegesrand haette hinstellen koennen - letzteres hielt die meisten chinesischen Touristen davon ab, hierhin zu kommen, ersteres die meisten der uebrigen Touristen. Ein paar Handvoll Menschen traf ich auf dem Weg entlang einer der steilsten Schluechte der Welt. Die Tigersprungschlucht heisst deshalb so, weil sie an einer Stelle so schmal ist, dass man meinen koennte, ein Tiger koennte den Sprung von der einen Seite auf die andere Seite der Schlucht schaffen!
Zurueck in Lijiang hatten mich die Touristenmassen wieder. Aber im Gegensatz zu Dali verloren sich diese in den zahllosen Gassen und Gaesschen dieser historischen Stadt der Naxi-Minderheit. Allein sich abends durch die Gassen treiben zu lassen, schliesslich an einer Suppenkueche vorbeizukommen, die nur noch "hot soup" im Angebot hat (durchaus nennenswert scharf), verloren zu gehen, sich in dunkle Seitengassen zu fuerchten ueberfallen zu werden, weil keine Menschenseele mehr zu sehen ist (Haha! Aber zumindest haette sich diesmal ein etwaiger Angreifer nicht mit den mickrigen 3 Yuan zufrieden geben muessen, mit denen ich in Lijiang angekommen war - ich hatte wieder Bargeld!), und am Ende doch wieder wohlbehalten, satt und zufrieden im Hostel anzukommen, ist ein Erlebnis.
Am naechsten Morgen ging es nach dem obligatorischen Besuch auf dem Markt und ein paar weiteren vergeblichen Anlaeufen an einen Lonely Planet Laos zu kommen, noch mit dem Fahrrad zu Dr. Ho. Kennt den jemand? Also, ich wage es einmal, hier meine Ignoranz einzugestehen und zu sagen, dass mir Dr. Ho kein Begriff war. Wie gross muss meine Ignoranz doch gewesen sein: In seiner kleinen Dorfklinik angekommen, drueckte mir der uralt erscheinende Dr. Ho (man munkelt 1923 als Geburtsjahr) erst einmal eine Pressemappe in die Hand. Auf deutsch. Vor mir eine hollaendische Patientin mit der Pressemappe auf hollaendisch. Hinter mir eine franzoeische Familie, Pressemappe auf Franzoesisch. Der Vater der franzoesischen Familie wurde nach seinem Arbeitgeber gefragt: TF1. Aha, er solle doch mal Monsieur Soundso gruessen, den kenne er bei TF1. Dann wurde die Akte mit den Visitenkarten gezueckt, in der quasi jede groessere franzoesische Firma vertreten war. Aus der deutschen Pressemappe erfuhr ich vom sehr beeidruckenden Lebenslauf des Dr. Ho, von den zahlreichen Filmen und Dokumentationen, die ueber und mit ihm schon gedreht wurden, dass Dr. Ho zusammen mit der Mayo-Klinik in den USA wohl schon Leukaemie-Patienten rein pflanzlich geheilt hatte und dass er seine Patienten kostenlos behandelt. Wer moechte, kann seiner Klinik eine Spende geben. Wer googlen moechte: Dr. Ho + Bai Sha oder Lijiang sollte reichen.
Zurueck in Lijiang, beim Abendessen mit den Angestellten des Hostels, erfuhr ich dann die andere Seite der Geschichte. Dr. Ho bevorzuge und behandele auslaendische Patienten, berichtete die chinesiche Managerin des Hostels, die angenehm gut Englisch sprach. Ja, die Sache mit den Spenden. Dr. Ho schaue sich seine Patienten genau an. Wer so aussieht, als ob er spenden wuerde, wird nach einer Spende gefragt. Chinesischen Patienten wird im Zweifelsfall eher eine Rechnung gestellt. Ob sie selbst schon mal bei ihm zur Behandlung gewesen sei. Ja, er haette ihr gruenen Tee verschrieben. Aber man akzeptiere Dr. Ho so wie er ist.
Von Lijiang aus durfte ich eine neue Form des (Land-) Transports ausprobieren: Den Nachtbus (mit Schlafkojen). Erfahrung genung, damit den naechsten Blogeintrag zu beginnen...
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