Das Zugabteil hatte keine Tuer, keine Klimaanlage und drei Betten auf jeder Seite uebereinander. Ich hatte natuerlich das unterste erwischt, auf dem die Chinesen tagsueber gerne einfach Platz nehmen - einer hat es sogar nachts probiert und sich locker mal auf meine Fuesse gesetzt, den hab ihn aber erstmal vertrieben - und nachts drauf stiefeln, um zu ihren Betten zu kommen. Zwischen den Stockbetten nur ein schmaler Gang, kaum genug Platz fuer einen, geschweige denn sechs Menschen. Dementsprechend viele Menschen nahmen auf dem Gang Platz, wo das Essen und Knafeln und Trinken musikalisch untermalt wurde. Kurz gesagt: Es war fantastisch! Einfach phaenomenal!
Ich hatte ein Hard Sleeper Ticket fuer meine zwanzigstuendige Fahrt (die wider Erwarten sogar schon nach 18 Stunden vorbei war) ergattert und konnte auf meiner Liege genuesslich meine Fuesse ausstrecken. Allein die Musik aus den Lautsprechern war symbolisch: Statt uebersteuert kreischender chinesischer Werbung kam hier die instrumentale Version von "Greensleeves" und Musik von Beethoven. Nach der Horrorfahrt von Beijing nach Guilin konnte ich nun jede Minuten dieser Fahrt geniessen - selbst die Chinesin mir gegenueber, die unablaessig an Huehnerfuessen herumkaute, konnte ich meist erfolgreich ignorieren. Komfort ist eben relativ.
In Kunming in der Provinz Yunnan spuckte mich der Zug auf einen randvollen Bahnsteig, der Menschenstrom drueckte mich durch ein brechend volles Bahnhofsgebaeude auf einen vor Menschen berstenden Bahnhofsvorplatz. China eben. Dann wieder mal das Uebliche: Trotz Lonely Planet, den ich in Yangshuo geschenkt bekommen hatte, finde ich den Busbahnhof nicht. Trotz Abertausender Menschen um mich herum finde ich keinen, der Englisch spricht. Als ich dann doch eine finde, die etwas Englisch kann, schickt sie mich (so deute ich ihre Ansage) ans andere Ende der Millionenstadt. Aber das kenne ich schon, so oft wird man hier in die falsche Richtung geschickt - wenn man fuenf Leute gefragt hat und zwei oder drei das gleiche sagen, kann man einer Information einigermassen trauen. Weiter herumgefragt und ich werde - in China ist einfach alles anders - wieder mit Handbewegungen und Gesten konfrontiert, deren Bedeutung mir verschlossen bleiben. Es ist echt immer wieder erstaunlich, wie hilflos man hier ohne Chinesischkenntnisse ist. Ohne den Lonely Planet, der die meisten Staedte und Sehenswuerdigkeiten auch in chinesischen Schriftzeiten, darstellt, haette ich hier ernsthafte Probleme irgendwo hin zu gelangen. Aber auch mit dem Buch: Ich kann die Armbewegungen, die mich in eine gewisse Richtung weisen sollen, einfach nicht deuten. Eine Hand, die auf den Boden deutet - hierbleiben? Anscheinend nicht. Anders herum verstehen die Chinesen bei meinen eigenen Gesten auch nur Spanisch: Achselzucken fuer Ich verstehe nicht, meine Intonation eines Busses, da ich nach einem Busticket suche, Finger aneinander und zum Mund gefuehrt fuer Essen - klappt alles nicht...
Gut, mag einer einwenden, ich koenne ja auch mal etwas Chinesisch lernen zur Abwechslung. Zurecht! Allein, ich hab's ja probiert, aber diese Sprache ist eine einzige Aneinanderreihung von frustrierenden Erlebnissen fuer mich. Ich werde einfach nicht verstanden! Mit dem Wort fuer "Toilette" habe ich angefangen - versteht keiner. Wenn dann doch klar wird worum es geht (ihr koennt Euch meine Gestik vorstellen, die ausnahmsweise mal verstanden wurde), sagt mein Gegenueber genau das gleiche Wort, das ich zuvor gesagt hatte und das auf voellige Verstaendnislosigkeit stiess. "Dumplings", "Bus", "Bank" - keine Chance. Ich kann ja anscheinend noch nicht einmal die Namen der Staedte, zu denen ich gerne fahren moechte "Jianchuan", "Shaxi", "Lijiang" verstaendlich aussprechen. "Bus Jianchuan", "Jianchuan" - leere Blicke treffen mich. Resultat nach zwei Wochen China: Ich werde jetzt verlaesslich verstanden, wenn ich hallo sage, mein Dank meist ebenso (wird wohl aus dem Kontext klar), manchmal verstehen die Leute auch, wenn ich Beijing ausspreche (recht nutzloses Wort hier in der Provinz Yunnan, aber sei's drum. Das ist es, drei Worte. Im Allgemeinen muss ich jemanden finden, der mir ein paar Zeichen auf Papier kritzelt, mit dem ich dann die bekannte drei aus fuenf Mehrheitswahl mache, wenn ich mir des Weges nicht mehr sicher bin. Ernsthaft, China empfinde ich als das bislang herausfordendste Land, was Transport und einfachste Kommunikation mit den Menschen angeht.
Der Rest der Route ist schnell erzaehlt: Die Millionenstadt Kunming konnte mich nicht lange halten. Ein Student nahm mich mit zum richtigen Busbahnhof, spontan ein Ticket nach Dali gekauft, das als Backpacker-Rueckzugsort angepriessen wird. Der Reisefuehrer muss wohl alt sein - ein paar historische Gebaeude gibt es in Dali wohl noch, aber ich war definitv in Disneyland angekommen. Am naechsten Morgen einmal ueber den Markt geschlendert - freut euch auf die Fotos - dann nichts wie weg aus Disneyland (ohne die Achterbahnen!) und mit dem Bus nach Jianchuan. Leider etwas zu schnell, ich haette mir doch nochmal Geld aus dem Automaten holen wollen. Drei Stunden spaeter in Jianchuan, wo ich nur umsteigen wollte auf dem Weg nach Shaxi, nur eine einzige Bank gefunden, die noch dazu keine Visa-Karten akzeptiert, kein Bargeld umtauscht und keine Traveller Checks akzeptiert. Kassensturz gemacht, wider besseren Wissens doch noch den Minivan nach Shaxi genommen und mit etwas ueber 11 Euro in der Tasche mitten im Nirgendwo angekommen!
Montag, 16. August 2010
Freitag, 13. August 2010
Verloren im Märchenhügelland
Laura und Charlotte hatten schon vorgesorgt und packten mich am vergangen Montag frueh ein und nahmen mich mit auf eine Bootstour von Guilin nach Yangshuo. In und um Yangshuo sollte es diese aus Filmen bekannte Karstlandschaft geben, mit den viele gruenen Huegeln und den kleinen Fluessen, die sich darum schlaengelten. Der Lonely Planet ("A well-stocked bastion of Western backpacker civilisation", " [...] arrivals groan that Yangshuo is overdone and swamped with tourist mayhem") und die Berichte des einen oder anderen Reisenden, den ich bisher zu Yangshuo befragte, verhiessen nicht allzu viel Gutes. Dennoch, diese Huegellandschaft fand ich immer schon faszinierend und die wollte ich mir mal anschauen.
Mit dem Bus ging es zum Ufer des Li Flusses, der uns den restlichen Weg nach Yangshuo tragen sollte. Rauf auf ein Bambusfloss und schon waren wir tatsaechlich mitten drin den Karsthuegeln! Die Freude waehrte allerdings nicht lange, denn Yangshuo selbst entspricht in der Tat vollkommen der Beschreibung im Lonely Planet. McDonald's, KFC und Burger King hiessen uns willkommen. Dazu die bekannten Nepper, Schlepper, Bauernfaenger mit ihrem, nein Sirenengesang ist es nicht, mit ihrem lauten Kreischen, Schreien, Zerren, hierher, dorthin. Sofortige Flucht in ein Restaurant!
Unser Plan war klar, in dieser Stadt wollten wir, trotz vielversprechender Landschaft, nicht bleiben. Jenny hatte mir ein kleines Hostel ausserhalb der Stadt empfohlen, das auch noch etwas Platz fuer meine Prinzessinnen hatte. Kaum waren wir raus aus der Yangshuo (recht abenteuerlich zu dritt mit unserem ganzen Gepaeck auf einem kleinen umgebauten Motorrad) und ins naechste Tal gefahren, fiel der ganze Laerm, Druck und Stress der Stadt von uns ab und wir waren in einer Maerchenlandschaft angekommen. Das war alles tatsaechlich wie im Film! Ueberall diese putzigen Huegel, kaum zu glauben. Sogar der ewige Dunst hoerte auf, die Wolken verzogen sich. Das Hostel selbst war nahe an einen der Huegel gebaut und in einige ehemalige Bauernhaeuser integriert, die lediglich innen mit neuen Boeden und Klimaanlage ausgestattet wurden. Sehr urig!
Das ganze Tal um unser Hostel herum erkundete ich in den kommenden Tagen zu Fuss und vor allem mit dem Mountainbike. Ueberall diese kleinen Fluesse, Bruecken, dazwischen Reisfelder und Menschen, die arbeiten oder einfach nur baden. Und auf einmal auch endlich mal einfach nur nette Menschen, von denen man gegruesst wird einfach nur um des Gruessens willen und nicht, weil sie eine Tour, Water, Massage zu verkaufen suchen. Das alles in einer Landschaft, ich wiederhole mich hier glaube ich, einfach nur traumhaft schoen ist. Mit dem Fahrrad kam ich oft kaum voran, weil ich staendig absteigen und Fotos schiessen musste!
Urspruenglich hatte ich geplant nur zwei Naechte in Yangshuo zu bleiben, aber das war alles so schoen hier, das Essen im Hostel so lecker, das Bier so kuehl und die Zimmer so prima, dass ich einfach laenger blieb. Laura und Charlotte ging es aehnlich. Auch sie wollten nur ein paar Tage bleiben und verlaengerten nach und nach auf eine ganze Woche. Das Schoene an Yangshuo ist, dass man im Grunde gar nichts unternehmen muss. Ein paar Schritte raus aus dem Hostel und schon ist man mitten drin in der Maerchenlandschaft, ein paar weitere Gehminuten entfernt kann man im Fluss baden - mehr braucht's eigentlich nicht!
Nach vier entspannten Tagen geht es heute (Donnerstag) fuer mich dann schweren Herzens doch weiter. Mein Zugticket hatte ich mir schon vor ein paar Tagen gebucht - diesmal hab ich mir einen Platz im Hard Sleeper gesichert und kann den 20 Stunden nach Kunming im auessersten Suedwesten Chinas entspannt entgegen sehen. Upps, jetzt muss ich aber los zum Bahnhof, das wird schon wieder knapp...
Mit dem Bus ging es zum Ufer des Li Flusses, der uns den restlichen Weg nach Yangshuo tragen sollte. Rauf auf ein Bambusfloss und schon waren wir tatsaechlich mitten drin den Karsthuegeln! Die Freude waehrte allerdings nicht lange, denn Yangshuo selbst entspricht in der Tat vollkommen der Beschreibung im Lonely Planet. McDonald's, KFC und Burger King hiessen uns willkommen. Dazu die bekannten Nepper, Schlepper, Bauernfaenger mit ihrem, nein Sirenengesang ist es nicht, mit ihrem lauten Kreischen, Schreien, Zerren, hierher, dorthin. Sofortige Flucht in ein Restaurant!
Unser Plan war klar, in dieser Stadt wollten wir, trotz vielversprechender Landschaft, nicht bleiben. Jenny hatte mir ein kleines Hostel ausserhalb der Stadt empfohlen, das auch noch etwas Platz fuer meine Prinzessinnen hatte. Kaum waren wir raus aus der Yangshuo (recht abenteuerlich zu dritt mit unserem ganzen Gepaeck auf einem kleinen umgebauten Motorrad) und ins naechste Tal gefahren, fiel der ganze Laerm, Druck und Stress der Stadt von uns ab und wir waren in einer Maerchenlandschaft angekommen. Das war alles tatsaechlich wie im Film! Ueberall diese putzigen Huegel, kaum zu glauben. Sogar der ewige Dunst hoerte auf, die Wolken verzogen sich. Das Hostel selbst war nahe an einen der Huegel gebaut und in einige ehemalige Bauernhaeuser integriert, die lediglich innen mit neuen Boeden und Klimaanlage ausgestattet wurden. Sehr urig!
Das ganze Tal um unser Hostel herum erkundete ich in den kommenden Tagen zu Fuss und vor allem mit dem Mountainbike. Ueberall diese kleinen Fluesse, Bruecken, dazwischen Reisfelder und Menschen, die arbeiten oder einfach nur baden. Und auf einmal auch endlich mal einfach nur nette Menschen, von denen man gegruesst wird einfach nur um des Gruessens willen und nicht, weil sie eine Tour, Water, Massage zu verkaufen suchen. Das alles in einer Landschaft, ich wiederhole mich hier glaube ich, einfach nur traumhaft schoen ist. Mit dem Fahrrad kam ich oft kaum voran, weil ich staendig absteigen und Fotos schiessen musste!
Urspruenglich hatte ich geplant nur zwei Naechte in Yangshuo zu bleiben, aber das war alles so schoen hier, das Essen im Hostel so lecker, das Bier so kuehl und die Zimmer so prima, dass ich einfach laenger blieb. Laura und Charlotte ging es aehnlich. Auch sie wollten nur ein paar Tage bleiben und verlaengerten nach und nach auf eine ganze Woche. Das Schoene an Yangshuo ist, dass man im Grunde gar nichts unternehmen muss. Ein paar Schritte raus aus dem Hostel und schon ist man mitten drin in der Maerchenlandschaft, ein paar weitere Gehminuten entfernt kann man im Fluss baden - mehr braucht's eigentlich nicht!
Nach vier entspannten Tagen geht es heute (Donnerstag) fuer mich dann schweren Herzens doch weiter. Mein Zugticket hatte ich mir schon vor ein paar Tagen gebucht - diesmal hab ich mir einen Platz im Hard Sleeper gesichert und kann den 20 Stunden nach Kunming im auessersten Suedwesten Chinas entspannt entgegen sehen. Upps, jetzt muss ich aber los zum Bahnhof, das wird schon wieder knapp...
Mittwoch, 11. August 2010
The train of pain
Die Weiterreise aus Peking nach meiner ersten Telefonkonferenz mit meinem zukuenftigen Arbeitgeber - standesgemaess natuerlich gleich mal um 7 Uhr morgens - gestaltete sich schwieriger als angenommen. Inzwischen hatte ich mir einen Plan zurecht gelegt: Bis Anfang September wuerde ich mich von Peking aus zum naechsten guenstigen Flughafen durschlagen, von dem aus ich dann nach Deutschland zurueckfliegen koenne: Bangkok! Und um nicht durch einzelne Stationen durchhetzen zu muessen, wollte ich lieber etwas weniger Orte auswaehlen, dort dafuer aber laenger bleiben. Deswegen sollte es von Peking aus direkt in die Provinz Guangxi im Sueden Chinas gehen, danach nach Yunnan, ganz im Suedwesten und ueber die Grenze, ueber die sonst nur Tonnen Heroin einreisen, nach Laos - weiter nach Bangkok waere dann ein Kinderspiel...
Das Problem an der Sache war nur gleich einmal der Transport nach Guilin in Guangxi. Fliegen war eigentlich ausser Frage, da ich mich inzwischen schon sehr an den Transport auf festem Boden gewoehnt hatte und dabei bleiben wollte. Schon seltsam, aber irgendwie entwickelt man ein anderes Gefuehl fuer das Land, fuer die Strecke, fuer die Reise, wenn man nicht in ein Flugzeug steigt. Dabei wollte ich bleiben.
Blieb also nur der Zug. In China gibt es in Zuegen ungefaehr sechs oder sieben verschiedene Klassen. Angefangen von 1. Klasse, ueber Soft Sleeper (weiches Bett, wenige Mitschlaefer im Abteil), Hard Sleeper (auch ein weiches Bett, aber mehr Mitschlaefer im Abteil), Soft Seater (kein Bett mehr, aber dafuer ein weicher Sitz), Hard Seater (was der Name verspricht) und schliesslich das schlichte Standing Ticket. Jup, die verkaufen hier Stehplaetze, unabhaengig davon wie lange die Fahrt geht! Pech fuer mich war, dass die Zuege nach Guilin ziemlich restlos ausgebucht waren. Das erste Ticket in der Sleeper-Klasse gaebe es Wochen spaeter und so blieb mir - trotz Jennys warnender Worte und Sorgenfalten in der Stirn - nichts anders uebrig als ein Hard Seat Ticket nach Guilin zu kaufen. Noch dazu in einem der langsamen Zuege - geplante 27 Stunden Fahrtzeit. Zumindest nahm es Jenny danach gelassen und versprach mir: "It's going to be an experience!". Und guenstig war das Ticket noch dazu!
Am Samstag um 18 Uhr brachte Jenny mich zum Pekinger Suedbahnhof. Eine riesige Menschenmenge wartete schon auf den Einlass zum Gleis. Endlich einmal war ich fruehzeitig beim Zug. Wieder wurde gestossen und gezerrt und gedrueckt und dann war ich auf dem Bahnsteig. An zehn Waggons musste ich vorbei - alle gespickt mit tollen Betten, wenigen Menschen - das sah alles sehr fein aus. Dann das Zugrestaurant und... willkommen in einer neuen Welt! Auf einmal stauten sich die Menschen schon vor den Eingaengen. Um allein in mein Abteil hineinzukommen musste ich erstmal meinen Platz in einer langen Schlange einnehmen. Seltsam fuer mich war, dass ich immer noch ausserhalb des Zuges stand und schon sah, dass unser Abteil eigentlich rappelvoll war. Alle Sitze belegt, Menschen in den Gaengen. Die Uhr tickte voran und trotz der komfortablen halben Stunde, die ich vorher da war, rueckte die Abfahrtszeit naeher.
Kurz vor Abfahrt verstaerkte sich das Druecken und Draengeln in der Schlange, angefeuert noch durch den Schaffner, der laut bruellte. Irgendwie stand ich auf einmal doch im Zug, die Tueren koennten sich hinter mir schliessen. Als naechstes der Kampf bis zum Sitzplatz. Der ganze Gang stand voll mit Menschen, die laut telefonierten, Saecke mit Zeug dabei hatten, Kinder auf dem Arm, Sonnenblumenkerne knackend. Die chinesische Methode kannte ich inzwischen schon: Augen zu, Ellbogen raus - und durch!
Mein Sitz war natuerlich schon belegt von einem Stehplatzkartenbesitzer, der sichtlich enttaeuscht war, dass er die naechsten 2, 3, 10, 23 Stunden nun doch stehen musste. Ich hatte Glueck: Fensterplatz! Sitze gab es nicht wirklich, das Ticket haette nicht auf Hard Seat, sondern besser auf Hard Bench lauten sollen. Und hart war sie tatsaechlich, schon nach wenigen Minuten fuehlte sich der Sitz deutlich unangenehm an. Mein Bank teilte ich mir zu meiner linken mit einem Paerchen und gegenueber mit abwechselnd drei oder vier anderen Chinesen. Und dann waren da noch die 112 anderen Sitzplaetze im Waggon und mindestens ebensoviele Stehplaetze. Im ganzen Wagen, ungefaehr so gross wie ein Waggon in einem deutschen Regionalzug, waren geschaetzte 250 Personen untergebracht.
Jetzt verstand ich auch, warum mir angekuendigt wurde: "The train ride is going to be a good test for your pelvic muscles." Obwohl keine zehn Meter entfernt, war es tatsaechlich unmoeglich bis zur Toilette vorzudringen!
Langsam aechzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof aus Richtung Sueden. 27 Stunden sollte die Fahrt dauern - und war noch keine fuenf Minuten alt, als das interne Entertainmentsystem des Zuges eingeschaltet wurde. Zu den plaerrenden Chinesen an ihren Mobiltelefonen gesellte sich nun das Scheppern der uebersteuerten Fernsehlautsprecher. Bunter chinesische Werbung, Zeichentrickfilme, Werbung - ich meine vor allem Werbung - flimmerte ueber die Flachbildschirme (!).
Obwohl ziemlich geschafft von der Hitze, war an Schlaf nicht zu denken. Die Lehne war extrem steil, das Gegenueber extrem nah. Alle sechs oder sieben Beinpaare unterzubringen, war eine Herausforderung. Gut, dass ein Paerchen dabei war, die konnten die Beine uebereinander legen. Jenny hatte mir noch ein aufblasbares Nackenkissen mitgegeben, das ich recht schnell umfunktionierte hatte. Leicht aufgeblasen eignete es sich hervorragend als Sitzkissen, um die Sitzschmerzen etwas zu lindern.
Um Mitternacht hielt der Zug auf einmal scheinbar im Nirgendwo. Viele der Stehplatzkarteninhaber stroemten nach draussen (der Weg zum Klo war frei!) und legten sich draussen auf dem Bahnsteig schlafen. Ich tat's Ihnen gleich, wollte aber aus Angst die Weiterfahrt zu verpassen, meinen Kopf nicht wirklich auf den Asphalt legen. Ein Blick in die anderen Waggons verriet mir, dass ich der einzige Auslaender nicht nur in meinem Waggon, sondern im ganzen Zug war.
Irgendwann ging es dann weiter und die weiteren Stunden zogen sich traege dahin. Kurz nach der Morgendaemmerung fiel die Klimaanlage aus und zur Enge gesellte sich jetzt noch Hitze. Um 6 Uhr fingen die Menschen das Rauchen an - natuerlich trotz Rauchverbot. Ab und an kam ein Schaffner vorbei, schimpfte etwas, die Zigaretten wurden kurz ausgemacht, der Schaffner ging weiter, es wurde erneut geraucht. Ein periodisches Piepsen, das ich nicht so recht lokalisieren konnte, begann um 10 Uhr, direkt hinter meinem Kopf. Oder war es doch in meinem Kopf?
Die Stunden verstrichen - ereignislos. Eigentlich hatte ich inzwischen genug Lesestoff dabei, John Updike und Joseph Conrad's Heart of Darkness hatte ich mir in Peking noch gekauft, aber Schlafmangel, Hitze, Enge und die stickige Luft verhinderten jeden klaren Gedanken. Ab 15 Uhr fragte ich meine Nebensitzer bei jedem Bahnhof, ob wir denn nun vielleicht doch schon 7 Stunden frueher als geplant in Guilin angekommen seien. Natuerlich nicht.
Im Gegenteil: Selbst um 22.30 Uhr waren wir immer noch nicht in Guilin angekommen. Aus den 27 Stunden geplanter Fahrtzeit wurden dann 28 Stunden, 29 Stunden. Um kurz nach Mitternacht waren wir dann endlich in Guilin! In der Tat, eine Erfahrung war es wirklich!
Im Hostel warteten meine beiden Muenchener Prinzessinen noch auf mich, die ich vom Baikalsee kannte. Ich hatte mich mit den beiden in Guilin verabredet und die sie waren noch wach geblieben, um mich in Guilin willkommen zu heissen. Die (chinesischen) Angestellten im Hostel waren schwer beeindruckt von der Tatsache, dass ich den Weg von Beijing bis nach Guilin mit einem Hard Seat Ticket zurueck gelegt hatte...
Am Sonntag ging es weiter nach Yangshuo, dem eigentlich Ziel dieser Fahrt. Die letzten vier Tage habe ich an diesem maerchenhaften Ort verbracht...
Das Problem an der Sache war nur gleich einmal der Transport nach Guilin in Guangxi. Fliegen war eigentlich ausser Frage, da ich mich inzwischen schon sehr an den Transport auf festem Boden gewoehnt hatte und dabei bleiben wollte. Schon seltsam, aber irgendwie entwickelt man ein anderes Gefuehl fuer das Land, fuer die Strecke, fuer die Reise, wenn man nicht in ein Flugzeug steigt. Dabei wollte ich bleiben.
Blieb also nur der Zug. In China gibt es in Zuegen ungefaehr sechs oder sieben verschiedene Klassen. Angefangen von 1. Klasse, ueber Soft Sleeper (weiches Bett, wenige Mitschlaefer im Abteil), Hard Sleeper (auch ein weiches Bett, aber mehr Mitschlaefer im Abteil), Soft Seater (kein Bett mehr, aber dafuer ein weicher Sitz), Hard Seater (was der Name verspricht) und schliesslich das schlichte Standing Ticket. Jup, die verkaufen hier Stehplaetze, unabhaengig davon wie lange die Fahrt geht! Pech fuer mich war, dass die Zuege nach Guilin ziemlich restlos ausgebucht waren. Das erste Ticket in der Sleeper-Klasse gaebe es Wochen spaeter und so blieb mir - trotz Jennys warnender Worte und Sorgenfalten in der Stirn - nichts anders uebrig als ein Hard Seat Ticket nach Guilin zu kaufen. Noch dazu in einem der langsamen Zuege - geplante 27 Stunden Fahrtzeit. Zumindest nahm es Jenny danach gelassen und versprach mir: "It's going to be an experience!". Und guenstig war das Ticket noch dazu!
Am Samstag um 18 Uhr brachte Jenny mich zum Pekinger Suedbahnhof. Eine riesige Menschenmenge wartete schon auf den Einlass zum Gleis. Endlich einmal war ich fruehzeitig beim Zug. Wieder wurde gestossen und gezerrt und gedrueckt und dann war ich auf dem Bahnsteig. An zehn Waggons musste ich vorbei - alle gespickt mit tollen Betten, wenigen Menschen - das sah alles sehr fein aus. Dann das Zugrestaurant und... willkommen in einer neuen Welt! Auf einmal stauten sich die Menschen schon vor den Eingaengen. Um allein in mein Abteil hineinzukommen musste ich erstmal meinen Platz in einer langen Schlange einnehmen. Seltsam fuer mich war, dass ich immer noch ausserhalb des Zuges stand und schon sah, dass unser Abteil eigentlich rappelvoll war. Alle Sitze belegt, Menschen in den Gaengen. Die Uhr tickte voran und trotz der komfortablen halben Stunde, die ich vorher da war, rueckte die Abfahrtszeit naeher.
Kurz vor Abfahrt verstaerkte sich das Druecken und Draengeln in der Schlange, angefeuert noch durch den Schaffner, der laut bruellte. Irgendwie stand ich auf einmal doch im Zug, die Tueren koennten sich hinter mir schliessen. Als naechstes der Kampf bis zum Sitzplatz. Der ganze Gang stand voll mit Menschen, die laut telefonierten, Saecke mit Zeug dabei hatten, Kinder auf dem Arm, Sonnenblumenkerne knackend. Die chinesische Methode kannte ich inzwischen schon: Augen zu, Ellbogen raus - und durch!
Mein Sitz war natuerlich schon belegt von einem Stehplatzkartenbesitzer, der sichtlich enttaeuscht war, dass er die naechsten 2, 3, 10, 23 Stunden nun doch stehen musste. Ich hatte Glueck: Fensterplatz! Sitze gab es nicht wirklich, das Ticket haette nicht auf Hard Seat, sondern besser auf Hard Bench lauten sollen. Und hart war sie tatsaechlich, schon nach wenigen Minuten fuehlte sich der Sitz deutlich unangenehm an. Mein Bank teilte ich mir zu meiner linken mit einem Paerchen und gegenueber mit abwechselnd drei oder vier anderen Chinesen. Und dann waren da noch die 112 anderen Sitzplaetze im Waggon und mindestens ebensoviele Stehplaetze. Im ganzen Wagen, ungefaehr so gross wie ein Waggon in einem deutschen Regionalzug, waren geschaetzte 250 Personen untergebracht.
Jetzt verstand ich auch, warum mir angekuendigt wurde: "The train ride is going to be a good test for your pelvic muscles." Obwohl keine zehn Meter entfernt, war es tatsaechlich unmoeglich bis zur Toilette vorzudringen!
Langsam aechzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof aus Richtung Sueden. 27 Stunden sollte die Fahrt dauern - und war noch keine fuenf Minuten alt, als das interne Entertainmentsystem des Zuges eingeschaltet wurde. Zu den plaerrenden Chinesen an ihren Mobiltelefonen gesellte sich nun das Scheppern der uebersteuerten Fernsehlautsprecher. Bunter chinesische Werbung, Zeichentrickfilme, Werbung - ich meine vor allem Werbung - flimmerte ueber die Flachbildschirme (!).
Obwohl ziemlich geschafft von der Hitze, war an Schlaf nicht zu denken. Die Lehne war extrem steil, das Gegenueber extrem nah. Alle sechs oder sieben Beinpaare unterzubringen, war eine Herausforderung. Gut, dass ein Paerchen dabei war, die konnten die Beine uebereinander legen. Jenny hatte mir noch ein aufblasbares Nackenkissen mitgegeben, das ich recht schnell umfunktionierte hatte. Leicht aufgeblasen eignete es sich hervorragend als Sitzkissen, um die Sitzschmerzen etwas zu lindern.
Um Mitternacht hielt der Zug auf einmal scheinbar im Nirgendwo. Viele der Stehplatzkarteninhaber stroemten nach draussen (der Weg zum Klo war frei!) und legten sich draussen auf dem Bahnsteig schlafen. Ich tat's Ihnen gleich, wollte aber aus Angst die Weiterfahrt zu verpassen, meinen Kopf nicht wirklich auf den Asphalt legen. Ein Blick in die anderen Waggons verriet mir, dass ich der einzige Auslaender nicht nur in meinem Waggon, sondern im ganzen Zug war.
Irgendwann ging es dann weiter und die weiteren Stunden zogen sich traege dahin. Kurz nach der Morgendaemmerung fiel die Klimaanlage aus und zur Enge gesellte sich jetzt noch Hitze. Um 6 Uhr fingen die Menschen das Rauchen an - natuerlich trotz Rauchverbot. Ab und an kam ein Schaffner vorbei, schimpfte etwas, die Zigaretten wurden kurz ausgemacht, der Schaffner ging weiter, es wurde erneut geraucht. Ein periodisches Piepsen, das ich nicht so recht lokalisieren konnte, begann um 10 Uhr, direkt hinter meinem Kopf. Oder war es doch in meinem Kopf?
Die Stunden verstrichen - ereignislos. Eigentlich hatte ich inzwischen genug Lesestoff dabei, John Updike und Joseph Conrad's Heart of Darkness hatte ich mir in Peking noch gekauft, aber Schlafmangel, Hitze, Enge und die stickige Luft verhinderten jeden klaren Gedanken. Ab 15 Uhr fragte ich meine Nebensitzer bei jedem Bahnhof, ob wir denn nun vielleicht doch schon 7 Stunden frueher als geplant in Guilin angekommen seien. Natuerlich nicht.
Im Gegenteil: Selbst um 22.30 Uhr waren wir immer noch nicht in Guilin angekommen. Aus den 27 Stunden geplanter Fahrtzeit wurden dann 28 Stunden, 29 Stunden. Um kurz nach Mitternacht waren wir dann endlich in Guilin! In der Tat, eine Erfahrung war es wirklich!
Im Hostel warteten meine beiden Muenchener Prinzessinen noch auf mich, die ich vom Baikalsee kannte. Ich hatte mich mit den beiden in Guilin verabredet und die sie waren noch wach geblieben, um mich in Guilin willkommen zu heissen. Die (chinesischen) Angestellten im Hostel waren schwer beeindruckt von der Tatsache, dass ich den Weg von Beijing bis nach Guilin mit einem Hard Seat Ticket zurueck gelegt hatte...
Am Sonntag ging es weiter nach Yangshuo, dem eigentlich Ziel dieser Fahrt. Die letzten vier Tage habe ich an diesem maerchenhaften Ort verbracht...
Dienstag, 10. August 2010
Peking
Peking, wovon soll man hier berichten? Peking, die Stadt, die mit ueber 15 Millionen Einwohnern noch nicht einmal die groesste Stadt Chinas ist. Peking, die Stadt, die fuer ein Viertel der kalifornischen (!) Luftverschmutzung sorgt. Peking, die Stadt, in der so ziemlich alles moeglich ist - ausser der Zugriff auf Facebook, Flickr, YouTube oder der Kauf eines Lonely Planet Reisefuehrers. Peking, das wohlorganisierte Monster.
Am naechsten Morgen wachte ich in Jennys Wohnung im 14. Stock auf und war - auch wenn man das vorher immer wieder hoert - vom Smog ueberwaeltigt. Selbst aus dem 14. Stock konnte man kaum zwei Haeuserblocks weit sehen. Bis zum Himmelstempel war es von Jennys Wohnung aus kaum ein Kilometer und trotztdem konnte man ihn nur schemenhaft in den Dunstschwaden erkennen. Es dauerte ein paar Stunden bis ich mutig genug war mich in die Stadt zu stuerzen - was dann jeden morgen auch schwieriger wurde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens war ich ueberraschet, dass ich mehr Gebaeude als Platz vorfand. Der groesste Teil des eigentlichen Platzes wird vom Mausoleum des grossen Fuehrers eingenommen, dem taeglich viele Tausende Chinesen huldigen. Ein riesiges Portraet von Mao, das an der Mauer zur verbotenen Stadt haengt, nimmt fast den restlichen Raum ein. Dazwischen sind Tausende und Abertausende Chinesen (wie eigentlich ueberall in China), die meisten wohl selbst Touristen. Oben habe ich schon erwaehnt, dass der Lonely Planet der Zensur zum Opfer fiel und in China nicht (so einfach) erhaeltlich ist. Koennte ggfs. auch an diesem Satz liegen, der im Lonely Planet yum Platz des himmlischen Friedens steht: "There are no bicycles allowed on Tiananmen Square. Tanks are okay, apparently."
Keine drei Minuten war ich von der U-Bahn an die frische Luft (ha ha) getreten, als ich das erste Mal von einer einsamen chinesischen Dame mittleren Alters angesprochen wurde. Sie wuerde wohl mit mir Tee trinken gehen wollen. Mir war aber erstmal nicht nach Tee trinken, sondern nach herumspazieren und Peking anschauen. Tja, kein Problem, keine zwei Minuten spaeter kam schon die naechste einsame chinesische Dame mittleren Alters vorbei, die mich mitnehmen wollte. Und die naechste, und noch eine. Dann ein offiziell aussehender Mann, der meinte, ich muesse jetzt unbedingt in dies oder jenes Gebaeude. "Morgen, morgen" war meine Antwort, worauf er nur meinte: "Tomorrow maybe closed." Sicherlich. Ein paar mehr einsame Damen, dann Studenten, die Englisch sprechen wollen. Und schliesslich, etwas naeher an der verbotenen Stadt, die Touris. Ob sie ein Foto mit mir schiessen koennten war die Frage und schwupps wurde ich zum Fotoobjekt gemacht. Ich fluechtete in eine Seitengasse und wurde dort von erst einer, dann drei Kunststudenten angesprochen, die mich in irgendwelche Ausstellugen zerren wollten. Ab in ein Restaurant - dort wartete schon eine verloren gegangene japanische Terror..., nein Touristen auf mich, die mal in meinen Reisefuehrer schauen wollte. Spaeter wieder auf der Strasse traf ich einen Israeli (sind noch Israelis in Israel? Ich hab das Gefuehl, dass die alle hier oder in der Mongolei sind), dem ich mein Leid klagte und der wohl schon aehnliche Erfahrungen gemacht hatte. Wir unterhielten uns, blieben aber waehrend unserer Unterhaltung an einem besonderes fotogenen Platz in der Naehe der verbotenen Stadt stehen und auf einmal waren alle Daemme gebrochen. Die Chinesen standen Schlange, um eines ihrer Kinder mit mir abzulichten! Das alles nahm gar kein Ende mehr - bestimmt zehn Minuten lang stand und lachte in Dutzende verschiedener Fotokameras. Am Anfang noch etwas verdutzt, aber am Ende aber tatsaechlich ob der Absurditaet der Situation herzlich lachend.
Die verbotetene Stadt selbst explodierte fast vor Menschen. Ueberall in China ist es ja einfach nur voll, aber die verbotene Stadt setzt dem ganzen noch die Krone auf. Staendig wird man geschubst und geschoben, gedraengt und auf die Fuesse getrampelt, Sonnen- oder Regenschirme auf Augenhoehe tauchen bedrohlich aus dem Augenwinkel auf - zumindest das notorische Spucken wird in den kaiserlichen Gebaeuden wohl unterlassen. Zugegeben, die Anlage ist in ihrem Aufbau schon beeindruckend, aber wenn man Menschenmassen nicht so sehr mag, kann man die Architektur nicht so richtig geniessen. Nach ein paar Stunden fluechtete ich aus der verbotenen Stadt zurueck zu Jennys Wohnung und traute mich dann den Rest des Tages auch nicht mehr auf die Strasse - oder genoss einfach die Ruhe ihrer Wohnung!
Erstaunlich in Peking ist, dass man konsequent die Groesse der Stadt unterschaetzt. Auf dem Stadtplan sieht das alles so ueberschaubar aus, man legt sich ein paar Dinge zurecht, die man sich an einem bestimmten Tag anschauen moechte, schafft am Ende aber nur einen Bruchteil davon. In den Hutongs spazieren gehen, Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt, Olympiapark und Sommerpalast, die grosse Mauer, ein paar Einkaeufe erledigen - und schwupps sind schon fuenf Tage vorbei!
Nachdem es einen Tag lang geschuettet hatte, hatte ich die seltene Gelegenheit Peking auch mal bei schoenem Wetter zu erleben. Dafuer fuhr ich zum Olympiapark, wo ich mir das Vogelnest (schlappe 5,50 Euro Eintritt - dafuer dass man ein bisschen in einem Stadion herumlaufen darf, ohne Fuehrung, ohne Zugang zu den Katakomben oder dem VIP-Bereich) und den Water Cube (nochmal 3,30 Euro, dito) ansah und danach auf dem Weg zum Sommerpalast wieder einmal vier Mal in die falsche Richtung geschickt wurde. Ein paar Dumplings gibt es hier fuer 1 Yuan (11 cent), eine Dose Cola fuer 2 Yuan, eine Flasche Bier fuer 3 Yuan - aber damit man eine Runde um die Raenge im Vogelnest drehen darf, muss man 50 Yuan hinlegen. Interessante Preisstruktur in diesem Land! Zumindest gibt es fuer 60 Yuan schon die ganze verbotene Stadt!
Die grosse Mauer konnte ich mir mit Jennys Kollegen anschauen. Jenny arbeitet gemeinsam mit Adlyn (beide lernte ich auf Adnans Hochzeit kennen) in der Tourismusbranche. Adlyn hat eine Firma, die kulinarische Fuehrungen durch Peking anbietet - was mir bei unseren gemeinsamen Abendessen waehrend meiner Tage in Peking durchaus zugute kam. Letzten Freitag ging es fuer eine Gruppe von 5 Kollegen, der ich mich anschliessen durfte, auf einen kleinen Ausflug zur Mauer. Gluecklicherweise fuhren wir zu einem Teil der Mauer, der noch nicht restauriert ist und so mussten wir uns ausnahmsweise einmal die Mauer nicht mit Tausenden anderer Menschen teilen, sondern durfte voellig ungestoert ein paar Stunden auf der Mauer wander, hmmm, klettern... Danach ein Essen, bei dem immer und immer mehr Gerichte aufgetragen wurden, die am Ende selsbt auf den grosszuegig ausgelegten Tisch nicht mehr passten!
Was von Peking sonst noch zu berichten bleibt: Ein denkwuerdiger (kurzer) Aufenthalt im Silk Market, wo es alles zu kaufen gibt, die sonst gueltige Handelstrategie ("Niemals mehr als die Haelfte des anfangs genannten Preises zahlen") versagt und ersetzt werden muss durch: "Niemals mehr als ein Zehntel des anfangs genannten Preises zahlen". Diese Fantasiepreise und das staendige Gezerrtwerden an Ellenbogen und Handgelenken sorgten dafuer, dass ich im Handumdrehen aus dem verwirrend grossen Gebaeude wieder herausgefunden habe. Und dann war da noch die Taxifahrt und das deja-vu mit meinem Aufenthalt in Taiwan vor fast zehn Jahren:
(Unterhaltung mit dem Taxifahrer, von Jenny uebersetzt aus dem Chinesischen - Englisch bringt einen hier nicht sehr weit) "Woher bist Du?"
"Aus Deutschland"
"Ah, Deutschland, sehr gut! Fussball, sehr gut. Autos, sehr gut. Adolf Hitler, sehr gut."
Und wieder schloss sich eine Diskussion darueber an, dass wir Adolf Hitler eigentlich nicht so gut finden - einen Standpunkt, den der Taxifahrer nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Soweit also aus Peking. Wenn Jenny nicht gewesen und mich so herzlich aufgenommen haette, haette ich wahrscheinlich schon die Faxen dicke mit diesem Land. Zu rabiat und agresssiv kommt mir der Umgang der Menschen hier miteinander und mit mir vor. Ohne Gefuehl fuer persoenlichen Raum und Privatsphaere, staendig wird geschrien, es ist laut und voll und stinkig. Aber das sind ja auch alles nur erste Eindruecke und was kann ich sagen, nachdem ich bislang nur Peking kennenlernen durfte. Weiter sollte es also gehen durch China, ich hatte mich fuer Suedchina entschieden. Letzten Samstag stieg ich also in den Zug von Peking nach Guilin - geplant fuer 27 Stunden. Ich berichte in Kuerze!
Am naechsten Morgen wachte ich in Jennys Wohnung im 14. Stock auf und war - auch wenn man das vorher immer wieder hoert - vom Smog ueberwaeltigt. Selbst aus dem 14. Stock konnte man kaum zwei Haeuserblocks weit sehen. Bis zum Himmelstempel war es von Jennys Wohnung aus kaum ein Kilometer und trotztdem konnte man ihn nur schemenhaft in den Dunstschwaden erkennen. Es dauerte ein paar Stunden bis ich mutig genug war mich in die Stadt zu stuerzen - was dann jeden morgen auch schwieriger wurde. Auf dem Platz des himmlischen Friedens war ich ueberraschet, dass ich mehr Gebaeude als Platz vorfand. Der groesste Teil des eigentlichen Platzes wird vom Mausoleum des grossen Fuehrers eingenommen, dem taeglich viele Tausende Chinesen huldigen. Ein riesiges Portraet von Mao, das an der Mauer zur verbotenen Stadt haengt, nimmt fast den restlichen Raum ein. Dazwischen sind Tausende und Abertausende Chinesen (wie eigentlich ueberall in China), die meisten wohl selbst Touristen. Oben habe ich schon erwaehnt, dass der Lonely Planet der Zensur zum Opfer fiel und in China nicht (so einfach) erhaeltlich ist. Koennte ggfs. auch an diesem Satz liegen, der im Lonely Planet yum Platz des himmlischen Friedens steht: "There are no bicycles allowed on Tiananmen Square. Tanks are okay, apparently."
Keine drei Minuten war ich von der U-Bahn an die frische Luft (ha ha) getreten, als ich das erste Mal von einer einsamen chinesischen Dame mittleren Alters angesprochen wurde. Sie wuerde wohl mit mir Tee trinken gehen wollen. Mir war aber erstmal nicht nach Tee trinken, sondern nach herumspazieren und Peking anschauen. Tja, kein Problem, keine zwei Minuten spaeter kam schon die naechste einsame chinesische Dame mittleren Alters vorbei, die mich mitnehmen wollte. Und die naechste, und noch eine. Dann ein offiziell aussehender Mann, der meinte, ich muesse jetzt unbedingt in dies oder jenes Gebaeude. "Morgen, morgen" war meine Antwort, worauf er nur meinte: "Tomorrow maybe closed." Sicherlich. Ein paar mehr einsame Damen, dann Studenten, die Englisch sprechen wollen. Und schliesslich, etwas naeher an der verbotenen Stadt, die Touris. Ob sie ein Foto mit mir schiessen koennten war die Frage und schwupps wurde ich zum Fotoobjekt gemacht. Ich fluechtete in eine Seitengasse und wurde dort von erst einer, dann drei Kunststudenten angesprochen, die mich in irgendwelche Ausstellugen zerren wollten. Ab in ein Restaurant - dort wartete schon eine verloren gegangene japanische Terror..., nein Touristen auf mich, die mal in meinen Reisefuehrer schauen wollte. Spaeter wieder auf der Strasse traf ich einen Israeli (sind noch Israelis in Israel? Ich hab das Gefuehl, dass die alle hier oder in der Mongolei sind), dem ich mein Leid klagte und der wohl schon aehnliche Erfahrungen gemacht hatte. Wir unterhielten uns, blieben aber waehrend unserer Unterhaltung an einem besonderes fotogenen Platz in der Naehe der verbotenen Stadt stehen und auf einmal waren alle Daemme gebrochen. Die Chinesen standen Schlange, um eines ihrer Kinder mit mir abzulichten! Das alles nahm gar kein Ende mehr - bestimmt zehn Minuten lang stand und lachte in Dutzende verschiedener Fotokameras. Am Anfang noch etwas verdutzt, aber am Ende aber tatsaechlich ob der Absurditaet der Situation herzlich lachend.
Die verbotetene Stadt selbst explodierte fast vor Menschen. Ueberall in China ist es ja einfach nur voll, aber die verbotene Stadt setzt dem ganzen noch die Krone auf. Staendig wird man geschubst und geschoben, gedraengt und auf die Fuesse getrampelt, Sonnen- oder Regenschirme auf Augenhoehe tauchen bedrohlich aus dem Augenwinkel auf - zumindest das notorische Spucken wird in den kaiserlichen Gebaeuden wohl unterlassen. Zugegeben, die Anlage ist in ihrem Aufbau schon beeindruckend, aber wenn man Menschenmassen nicht so sehr mag, kann man die Architektur nicht so richtig geniessen. Nach ein paar Stunden fluechtete ich aus der verbotenen Stadt zurueck zu Jennys Wohnung und traute mich dann den Rest des Tages auch nicht mehr auf die Strasse - oder genoss einfach die Ruhe ihrer Wohnung!
Erstaunlich in Peking ist, dass man konsequent die Groesse der Stadt unterschaetzt. Auf dem Stadtplan sieht das alles so ueberschaubar aus, man legt sich ein paar Dinge zurecht, die man sich an einem bestimmten Tag anschauen moechte, schafft am Ende aber nur einen Bruchteil davon. In den Hutongs spazieren gehen, Platz des himmlischen Friedens und die verbotene Stadt, Olympiapark und Sommerpalast, die grosse Mauer, ein paar Einkaeufe erledigen - und schwupps sind schon fuenf Tage vorbei!
Nachdem es einen Tag lang geschuettet hatte, hatte ich die seltene Gelegenheit Peking auch mal bei schoenem Wetter zu erleben. Dafuer fuhr ich zum Olympiapark, wo ich mir das Vogelnest (schlappe 5,50 Euro Eintritt - dafuer dass man ein bisschen in einem Stadion herumlaufen darf, ohne Fuehrung, ohne Zugang zu den Katakomben oder dem VIP-Bereich) und den Water Cube (nochmal 3,30 Euro, dito) ansah und danach auf dem Weg zum Sommerpalast wieder einmal vier Mal in die falsche Richtung geschickt wurde. Ein paar Dumplings gibt es hier fuer 1 Yuan (11 cent), eine Dose Cola fuer 2 Yuan, eine Flasche Bier fuer 3 Yuan - aber damit man eine Runde um die Raenge im Vogelnest drehen darf, muss man 50 Yuan hinlegen. Interessante Preisstruktur in diesem Land! Zumindest gibt es fuer 60 Yuan schon die ganze verbotene Stadt!
Die grosse Mauer konnte ich mir mit Jennys Kollegen anschauen. Jenny arbeitet gemeinsam mit Adlyn (beide lernte ich auf Adnans Hochzeit kennen) in der Tourismusbranche. Adlyn hat eine Firma, die kulinarische Fuehrungen durch Peking anbietet - was mir bei unseren gemeinsamen Abendessen waehrend meiner Tage in Peking durchaus zugute kam. Letzten Freitag ging es fuer eine Gruppe von 5 Kollegen, der ich mich anschliessen durfte, auf einen kleinen Ausflug zur Mauer. Gluecklicherweise fuhren wir zu einem Teil der Mauer, der noch nicht restauriert ist und so mussten wir uns ausnahmsweise einmal die Mauer nicht mit Tausenden anderer Menschen teilen, sondern durfte voellig ungestoert ein paar Stunden auf der Mauer wander, hmmm, klettern... Danach ein Essen, bei dem immer und immer mehr Gerichte aufgetragen wurden, die am Ende selsbt auf den grosszuegig ausgelegten Tisch nicht mehr passten!
Was von Peking sonst noch zu berichten bleibt: Ein denkwuerdiger (kurzer) Aufenthalt im Silk Market, wo es alles zu kaufen gibt, die sonst gueltige Handelstrategie ("Niemals mehr als die Haelfte des anfangs genannten Preises zahlen") versagt und ersetzt werden muss durch: "Niemals mehr als ein Zehntel des anfangs genannten Preises zahlen". Diese Fantasiepreise und das staendige Gezerrtwerden an Ellenbogen und Handgelenken sorgten dafuer, dass ich im Handumdrehen aus dem verwirrend grossen Gebaeude wieder herausgefunden habe. Und dann war da noch die Taxifahrt und das deja-vu mit meinem Aufenthalt in Taiwan vor fast zehn Jahren:
(Unterhaltung mit dem Taxifahrer, von Jenny uebersetzt aus dem Chinesischen - Englisch bringt einen hier nicht sehr weit) "Woher bist Du?"
"Aus Deutschland"
"Ah, Deutschland, sehr gut! Fussball, sehr gut. Autos, sehr gut. Adolf Hitler, sehr gut."
Und wieder schloss sich eine Diskussion darueber an, dass wir Adolf Hitler eigentlich nicht so gut finden - einen Standpunkt, den der Taxifahrer nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Soweit also aus Peking. Wenn Jenny nicht gewesen und mich so herzlich aufgenommen haette, haette ich wahrscheinlich schon die Faxen dicke mit diesem Land. Zu rabiat und agresssiv kommt mir der Umgang der Menschen hier miteinander und mit mir vor. Ohne Gefuehl fuer persoenlichen Raum und Privatsphaere, staendig wird geschrien, es ist laut und voll und stinkig. Aber das sind ja auch alles nur erste Eindruecke und was kann ich sagen, nachdem ich bislang nur Peking kennenlernen durfte. Weiter sollte es also gehen durch China, ich hatte mich fuer Suedchina entschieden. Letzten Samstag stieg ich also in den Zug von Peking nach Guilin - geplant fuer 27 Stunden. Ich berichte in Kuerze!
Freitag, 6. August 2010
Ulan Bator - Peking
Die Fahrt von Ulan Bator nach Peking verlief wieder einmal - wie man es nicht anders erwarten sollte - abenteuerlich... Gerade noch den Zug erwischt (es war tatsaechlich wieder mal viel zu knapp), habe ich mir diesmal ein 4er-Abteil mit Noa und Yoni (von der Rundreise durch die Mongolei) und Caine, einem chinesisch-sprechenden Malaysier, den wir auf dem Weg zum Bahnhof kennengelernt hatten, geteilt. Caine kam gerade von einer fuenfmonatigen Reise durch Europa zurueck, in der bis auf Kosovo, Serbien und die Ukraine anscheinend alle Laender Europs besucht hat. Caines Analyse war, dass sich in Europa die Kulturen doch alle sehr gleichen. Die einen seien vielleicht etwas temperamentvoller als die anderen, aber am Ende sind sich doch alle Voelker dort sehr aehnlich.
Die Fahrt bis zur Grenze verlief angenehm ereignislos - der Zug tuckerte durch die Ost-Gobi, draussen kahle Landschaften und drinnen hat uns eigentlich nur ein Bordrestaurant gefehlt, in dem wir die verbliebenen Tugrig auf den Kopf haetten hauen koennen. Haben die Mongolen wohl vergessen. Der Service war sehr ruppig - gegen die mongolischen Zugbegleiterinnen scheinen sogar die russischen Provodnitzas Ausgeburten der Hoeflichkeit zu sein. Aber egal, das Zimmer von innnen verriegelt, und schon hatten wir einigermassen unsere Ruhe. Zum ersten Mal nahm ich den Lonely Planet China in die Hand, dessen Gewicht ich erdrueckend fand. Wohin sollte es in diesem riesigen Land gehen? Mein Reiseplan endetet nach wie vor in Peking!
Ausreise aus der Mongolei erfolgte im Zug, fuer die Einreise nach China endete unsere Zugfahrt dann in Erlian. Der erste Eindruck von China war durchaus positiv: Freundliche und recht effiziente Grenzbeamten, die vor sich auf dem Pult eine kleine Schalttafel hatten, auf der man den Service der Beamten instantan bewerten konnte: "Satisfied" "Normal" "Dissatisfied". Sogar der Service-Punkte-Level des jeweiligen Beamten wurde direkt angezeigt!
In Erlian endete leider der Zug und wie wir dank der englischsprachigen Bahnhotline erfuhren, die der Schalterangestellte anrief, der selbst kein Englisch sprach, sollte es heute auch keinen Zug mehr geben. Somit blieb uns nichts Anderes uebrig als uns in einen Minibus einzumieten, der von Erlian nach Peking fuhr. Es sollte definitiv die letzte Ueberlandfahrt sein, die ich in China in einem Bus zuruecklegen werde!
Nach Stopp bei Banken und Kiosken ging es raus aus der Stadt. Wolken hingen tief am Himmel und drueckten auf die Landschaft. Im Gegensatz zur Mongolei sind die Strassen hier in einem durchaus ordentlichen Zustand. Unser Fahrer - kaum 21 wie ich spaeter bei einem Blick auf seinen Fuehrerschein feststellte - merkte das auch und presste das Gaspedel bis zum Boden durch. Nach einer Weile fragte ich mich ernsthaft, ob in China Rechts- oder Linksverkehr ist! Yonis modernes Handy konnte eine ganze Reihe chinesischer Saetze aussprechen, unter anderem auch: "Koennten Sie bitte langsamer fahren?" Das hielten wir unserem Fahrer neben das Ohr, aber der lachte nur...
Als naechstes kamen die Polizeisperren. Die erste verlief fix und ohne Probleme, bei der zweiten mussten wir schon alle aussteigen und unsere Paesse vorzeigen und registrieren und bei der dritten schliesslich steckten wir fast zwei Stunden fest. Immerhin: Nach einer Stunde bat uns der Polizeibeamte alle aus dem Auto heraus und entschuldigte sich foermlich fuer die lange Wartezeit. Wir haetten einen schlechten Tag gewaehlt, um nach Peking zu fahren. Warum wir allerdings aufgehalten wurden oder wann es denn nun weiterginge - das konnte er uns nicht verraten.
Irgendwann ging auch das vorbei, aber der Zeitplan unseres Fahrers schien hinreichend durcheinander gebracht. Ohne Ruecksicht auf Verluste ging es daraufhin auf der Ueberholspur weiter. Groteskerweise wurde es dann erst richtig gefaehrlich, als wir auf eine richtige Autobahn kamen - also ohne Gegenverkehr auf unserer eigenen Strassenseite. Ich wollte gerade schon aufatmen, da ich schon vermutete, dass die Fahrt jetzt entspannter werden wuerde, als unserer Fahrer vom Modus "Bleifuss" auf den Modus "Need for Speed" umschaltete. Das Tempo wurde nochmal erhoeht und alle anderen Fahrzeuge als mehr oder weniger statische Hindernisse betrachtet. Ernsthaft, er fuhr so Auto, wie ich das frueher in Videospielen getan habe! Diese ganze Fahrt war voellig absurd, zumal wir inzwischen 10 Stunden im Auto sassen - nachdem uns anfangs eine Fahrtzeit von 5 bis 6 Stunden angekuendigt worden war.
Aber, tatsaechlich, irgendwann spaet abends kamen wir tatsaechlich in Peking an. Ich verabschiedete mich von Yoni, Noa und Caine, geriet erstmal in die Haende der Taximafia (die allerdings keinen mueden Yuan mit mir verdient haben - ha!), musste mir gegen viele rabiate Chinesen ein Taxi erobern und dann auch noch den Taxifahrer ueberzeugen, dass er mich zu der gewuenschten Adresse brachte - was mir erst beim dritten Taxi gelang, aus dem ich dann trotz des Kopfschuettelns des Fahrers partout nicht mehr ausgestiegen bin.
Jenny, die ich von Adnans Hochzeit in Bangladesh kenne, begruesste mich herzlich und hiess mich in ihrer Wohnung willkommen. Die naechsten funef Tage war dies mein Home and my Castle in Peking!
Die Fahrt bis zur Grenze verlief angenehm ereignislos - der Zug tuckerte durch die Ost-Gobi, draussen kahle Landschaften und drinnen hat uns eigentlich nur ein Bordrestaurant gefehlt, in dem wir die verbliebenen Tugrig auf den Kopf haetten hauen koennen. Haben die Mongolen wohl vergessen. Der Service war sehr ruppig - gegen die mongolischen Zugbegleiterinnen scheinen sogar die russischen Provodnitzas Ausgeburten der Hoeflichkeit zu sein. Aber egal, das Zimmer von innnen verriegelt, und schon hatten wir einigermassen unsere Ruhe. Zum ersten Mal nahm ich den Lonely Planet China in die Hand, dessen Gewicht ich erdrueckend fand. Wohin sollte es in diesem riesigen Land gehen? Mein Reiseplan endetet nach wie vor in Peking!
Ausreise aus der Mongolei erfolgte im Zug, fuer die Einreise nach China endete unsere Zugfahrt dann in Erlian. Der erste Eindruck von China war durchaus positiv: Freundliche und recht effiziente Grenzbeamten, die vor sich auf dem Pult eine kleine Schalttafel hatten, auf der man den Service der Beamten instantan bewerten konnte: "Satisfied" "Normal" "Dissatisfied". Sogar der Service-Punkte-Level des jeweiligen Beamten wurde direkt angezeigt!
In Erlian endete leider der Zug und wie wir dank der englischsprachigen Bahnhotline erfuhren, die der Schalterangestellte anrief, der selbst kein Englisch sprach, sollte es heute auch keinen Zug mehr geben. Somit blieb uns nichts Anderes uebrig als uns in einen Minibus einzumieten, der von Erlian nach Peking fuhr. Es sollte definitiv die letzte Ueberlandfahrt sein, die ich in China in einem Bus zuruecklegen werde!
Nach Stopp bei Banken und Kiosken ging es raus aus der Stadt. Wolken hingen tief am Himmel und drueckten auf die Landschaft. Im Gegensatz zur Mongolei sind die Strassen hier in einem durchaus ordentlichen Zustand. Unser Fahrer - kaum 21 wie ich spaeter bei einem Blick auf seinen Fuehrerschein feststellte - merkte das auch und presste das Gaspedel bis zum Boden durch. Nach einer Weile fragte ich mich ernsthaft, ob in China Rechts- oder Linksverkehr ist! Yonis modernes Handy konnte eine ganze Reihe chinesischer Saetze aussprechen, unter anderem auch: "Koennten Sie bitte langsamer fahren?" Das hielten wir unserem Fahrer neben das Ohr, aber der lachte nur...
Als naechstes kamen die Polizeisperren. Die erste verlief fix und ohne Probleme, bei der zweiten mussten wir schon alle aussteigen und unsere Paesse vorzeigen und registrieren und bei der dritten schliesslich steckten wir fast zwei Stunden fest. Immerhin: Nach einer Stunde bat uns der Polizeibeamte alle aus dem Auto heraus und entschuldigte sich foermlich fuer die lange Wartezeit. Wir haetten einen schlechten Tag gewaehlt, um nach Peking zu fahren. Warum wir allerdings aufgehalten wurden oder wann es denn nun weiterginge - das konnte er uns nicht verraten.
Irgendwann ging auch das vorbei, aber der Zeitplan unseres Fahrers schien hinreichend durcheinander gebracht. Ohne Ruecksicht auf Verluste ging es daraufhin auf der Ueberholspur weiter. Groteskerweise wurde es dann erst richtig gefaehrlich, als wir auf eine richtige Autobahn kamen - also ohne Gegenverkehr auf unserer eigenen Strassenseite. Ich wollte gerade schon aufatmen, da ich schon vermutete, dass die Fahrt jetzt entspannter werden wuerde, als unserer Fahrer vom Modus "Bleifuss" auf den Modus "Need for Speed" umschaltete. Das Tempo wurde nochmal erhoeht und alle anderen Fahrzeuge als mehr oder weniger statische Hindernisse betrachtet. Ernsthaft, er fuhr so Auto, wie ich das frueher in Videospielen getan habe! Diese ganze Fahrt war voellig absurd, zumal wir inzwischen 10 Stunden im Auto sassen - nachdem uns anfangs eine Fahrtzeit von 5 bis 6 Stunden angekuendigt worden war.
Aber, tatsaechlich, irgendwann spaet abends kamen wir tatsaechlich in Peking an. Ich verabschiedete mich von Yoni, Noa und Caine, geriet erstmal in die Haende der Taximafia (die allerdings keinen mueden Yuan mit mir verdient haben - ha!), musste mir gegen viele rabiate Chinesen ein Taxi erobern und dann auch noch den Taxifahrer ueberzeugen, dass er mich zu der gewuenschten Adresse brachte - was mir erst beim dritten Taxi gelang, aus dem ich dann trotz des Kopfschuettelns des Fahrers partout nicht mehr ausgestiegen bin.
Jenny, die ich von Adnans Hochzeit in Bangladesh kenne, begruesste mich herzlich und hiess mich in ihrer Wohnung willkommen. Die naechsten funef Tage war dies mein Home and my Castle in Peking!
Donnerstag, 5. August 2010
Mongolei meisterlich, Mongolei mangelhaft
Hier noch die Zusammenfassung fuer alle Mongoleireisenden mit wenig Zeit:
Mongolei meisterlich:
+ Landschaft, Landschaft, Landschaft
+ Ziegenkoepfe zur Begruessung
+ Pferde mit Autopilot
+ Mongolische Pfannkuchen
+ Yaks, Kamele, Ziegen, Pferde, Schafe
+ Kinderspiele aus Ziegenwirbel
+ Nachts mit den Kamelen die Sterne anschauen
Mongolei mangelhaft:
- 2 Platten, 1 Reserverad
- Zu viele Feiertage direkt nach einem Wochenende
- Muecken, Muecken, Muecken
- "my guys", "soon", "maybe, maybe not", "not possible", "soooo difficult"
- aussprechliche Vornamen
- Plumpsklos, aber was für welche ...
+ Landschaft, Landschaft, Landschaft
+ Ziegenkoepfe zur Begruessung
+ Pferde mit Autopilot
+ Mongolische Pfannkuchen
+ Yaks, Kamele, Ziegen, Pferde, Schafe
+ Kinderspiele aus Ziegenwirbel
+ Nachts mit den Kamelen die Sterne anschauen
Mongolei mangelhaft:
- 2 Platten, 1 Reserverad
- Zu viele Feiertage direkt nach einem Wochenende
- Muecken, Muecken, Muecken
- "my guys", "soon", "maybe, maybe not", "not possible", "soooo difficult"
- aussprechliche Vornamen
- Plumpsklos, aber was für welche ...
Dienstag, 3. August 2010
Mogeln mit Mongolen
Meinen Zug in Ulan Bator gen China habe ich gerade noch erwischt und bin inzwischen auch lebendig (allerdings mit einem von Angstschweiss getraenktem Hemd - doch das ist eine spaetere Geschichte) in Peking angekommen. Zurueck in die Mongolei und zum zweiten Teil der Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei...
Nach 9 Tagen haben wir uns in Arvaikheer von Dana und Ner verabschiedet, die schon frueher nach Ulan Bator zurueckkehren mussten. Fuer Jesse, Noa, Yoni und mich sollte es nun noch 7 Tage durch den Suedmongolei, d.h. vor allem die Wueste Gobi, gehen. In den letzten Tagen war die Dynamik zwischen der Gruppe und unserer Guide rapide schlechter geworden. Waehrend die Israelis schon nach wenigen Tagen meinten, dass sie das Verhalten der Guide nicht akzeptieren koennten, habe ich zu diesem Zeitpunkt immer noch den Standpunkt vertreten, dass man unsere Konflikte auf kulturelle Unterschiede zurueckfuehren muesse und habe auf Toleranz plaediert...
Auf der Fahrt nach Sueden veraenderte sich die Landschaft schnell. Aus grasbewachsenen Huegeln wurden staubige Huegel. Aus staubigen Huegeln wurde eine staubige Ebene. Aus 24 Grad wurden nach und nach 42 Grad. In der Landschaft waren immer weniger Jurten zu sehen und die Ziegen- und Pferdeherden wichen hin und wieder versprengten Kamelen. Das erstaunliche daran ist, dass wohl so ziemlich alle Tiere, die man in der Mongolei sieht, jemandem gehoeren - was man auch gut an den Taetowierungen erkennen kann. Da faehrt man Stunde um Stunde, von menschlicher Besiedlung keine Spur und kommt auf einmal an einem Dutzend Kamele vorbei, die alle ein Quadrat auf der linken Pobacke taetowiert haben!
Die Strasse wurde steiniger und der trockene und rauhe Boden machte unserem russischen Minivan zu schaffen. Schon bis zu diesem Zeitpunkt sah unsere Pannenstatistik nicht gerade rosig aus: 2 Platten, Anhaengerkupplung kaputt (obwohl wir gar keinen Anhaenger dabei hatten), Bremse musste repariert werden, Probleme mit dem Kuehler. Doch heute sollte es noch dicker kommen: Wir hatten die Vor-Gobi durchquert und stiegen gerade ueber einen Berghang zur Zentral-Gobi auf. Pffffft - Reifen platt. Unser Fahrer diagnostizierte, dass es wohl kein Loch im Reifen sei und packte die Luftpumpe aus. Die Luftpumpe pumpte auch Luft, aber leider nicht in den Reifen rein, sondern irgendwo wieder aus dem Werkzeug hinaus. Nach 30 Minuten vergeblichen Pumpens entschied sich unser Fahrer dann den platten Reifen einfach zu wechseln. Weiter ging es mitten in den heissesten Teil der Gobi hinein. Gerade als mir auffiel, dass uns schon seit Stunden kein Fahrzeug mehr entgegen gekommen war, schlingerte auf einmal das Auto und zack - da lagen wir erneute mit einem Platten. Der kurze besorgt-frustrierte Gesichtsausdruck unseres Fahrers machte mir Sorgen. Zwei Reservereifen dabei? Fehlanzeige! Tja, da sassen wir nun und mein erster Blick ging zu den Wasserflaschen, die unter der Bank lagen. Wir hatten ueber 40 Liter Trinkwasser dabei, das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Fuer uns hiess es nun aussteigen, im Schatten des Wagens bei deutlich ueber 40 Grad vegetieren und darauf hoffen, dass unserem Fahrer Ulzi etwas Schlaues einfiele. Nach ein, zwei Stunden - die Zeit verfloss in der Nachmittagshitze der Gobi, hatte Ulzi tatsaechlich - irgendwie - die Luftpumpte repariert und unseren ersten Platten wieder aufgepumpt und gewechselt. Zurueck im Fahrzeug mussten alle Passagiere auf einer Seite Platz nehmen, um den halbplatten, halbaufgepumpten Reifen nicht zusaetzlich zu belasten. Zwei weitere angespannte Stunden dauerte es noch, bis wir in unser Camp schlingerten. Freudig wurden wir dort von unserer Gastnomadenfamilie begruesst und in die Jurte gebeten. Dort warteten schon zwei abgetrennte, gehaeutete und gegarte Ziegenkoepfe als Begruessungssnack auf uns. Ulzi sah es voller Freunde, kuerzte die Begruessungen ab und stuerzte sich voller Enthusiasmus mit seinem Messer auf die zwei Ziegenkoepfe und schabte das Fleisch ab...
Die Wueste Gobi ist wirklich voellig anders, als man sich das so vorstellt. Unter der Wueste Gobi hatte ich mir immer ein grosses, staubtrockenes Sandmeer vorgestellt. Nichts ausser Leere und Sand und einem Reinhold Messner, der solo und barfuss die Wueste durchschreitet. Pah, Etikettenschwindel! Die Gobi ist gar keine Sandwueste (nur 3% der Flaeche sind Sand) und flach ist sie eigentlich auch nicht. Leer, das ja. Sehr leer. An diesem Tag hatten wir am Rande der groessten Sandduenen der Gobi halt gemacht, es war bruetend heiss und dennoch stolperte ich auf dem Weg von unserem Camp zum Rand der Sandduenen ueber Froesche! Alles irgendwie anders, als man sich das so vorstellt.
Das Klettern auf die Spitze der Duenen hatte ich mir sehr anstrengend vorstellt. Und es stellte sich heraus, dass noch wesentlich schweisstreibender als in meiner Vorstellung sein sollte. Mit jedem Schritt rutscht man einen halben Schritt zurueck und je steiler es wird, desto komplizierter wird das ganze. Oben angekommen und vermieden, schwuppsdiwupps von der steilen Duene auf der anderen Seite wieder hinunterzupurzeln, wurde ich allerdings mit einer wunderbaren Aussicht auf Duenen, Duenen, Duenen un die untergehende Sonne belohnt. Nach Sonnenuntergang wurde es fix dunkel, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, aus welcher der verstreuten Jurtensiedlungen ich wohl gekommen war und traf zum Glueck auf eine Tourgruppe aus Oesterreich, die mich kurzerhand in ihr Auto luden und mit mir die verschiedenen Jurten abklapperten.
Am naechsten Tag hatte ich Geburtstag und wir mal keinen Reisetag. Die Sonne stieg ueber der Gobi auf und nach einem kurzen Kamelritt zogen wir uns in unsere Jurte zurueck und jeder fiel in ein Hitzedelirium. 42 Grad hab ich noch gemessen, danach war mein Gehirn nicht mehr fuer komplexe Handlungen zu gebrauchen. Abends habe ich an fettem Hammelfleisch genagt, bin erneut auf die Duene gestiegen und habe mich nachts unter einem Vollmond zu den Kamelen gesetzt. Sehr entspannte Tiere.
In der naechsten Tagen fuehrte uns unser Weg Richtung Westen ueber verschiedenen Stationen durch das Gebiet der Gobi. Wolken waren am Himmel und genauso ueber der Beziehung zwischen unserer Gruppe und unserer Guide. Ich hatte meine kulturelle-Unterschiede-These inzwischen fallen gelassen und war zu einem pragmatischen Ansatz uebergegangen: Die Reise irgendwie noch heil ueber die Buehne bringen und wieder gesund nach Ulan Bator zurueck kehren, bevor die Beziehungen voellig zerruettet sind. Selbst jetzt aus China und mit einigen Tagen Abstand habe ich noch nicht so recht verstanden, warum wir eine derart katastrophale Gruppendynamik (allerdings nur zwischen Guide und Gruppe, Jesse, Noa, Yoni und ich haben uns prima verstanden) hatten. Meine Versuche zu schlichten, zu vermitteln und zu deeskalieren waren immer seltener erfolgreich und ich irgendwann auch zu frustriert, um zuviel Energie in Deeskalation und Vermittlung zu verstecken. Aber noch hielt der oberflaechliche Kitt die Gruppe zusammen.
Im oestlicheren Teil der Gobi machten wir im Eis-Canyon Yolyn Am halt. Richtig, Eis-Canyon! Weiss der Geier woher das kommt, aber das Mikroklima im Canyon fuehrt dazu, dass in der Schlucht fast das ganze Jahr ueber Eis zu finden ist. Gestern noch 42 Grad im Schatten, wenige Stunden Fahrt entfernt auf einmal Eisbrocken! Dann fiel auch noch Regen - in der Gobi regnet es durchschnittlich 140mm pro Jahr. In den wenigen Tagen, in denen wir dort waren, haben wir wohl fast die ganzen 140mm abbekommen. Und so wurden dann aus den Flaming Cliffs (wo anscheinend so ziemlich jeder Dinosaurier, der in einen naturgeschichtlichen Museen weltweit zu finden ist, ausgegraben wurde) die Raining Cliffs...
Fruehmorgens stieg ich auf den Berg, der direkt hinter unserem Zeltplatz war und von dem aus ich mir einen schoenen Blick auf den Sonnenaufgang versprach. Oben angekommen war der Blick ueber den noerdlichen Teil der Gobi tatsaechlich einwandfrei - die Sonne war allerdings schon aufgegangen und so musste ich mir etwas die Zeit vertreiben, bis man wieder gut Fotos schiessen konnte. Ich lehnte mich an einen Felsen und doeste langsam ein. Ein Kraechzen weckte mich auf und ich sah hoch ueber mir eine Kraehe kreisen. Zu muede mich zu bewegen schlief ich wieder ein. Etwas spaeter kraechzte es lauter und ich sah, dass 10m von mir entfernt eine Kraehe auf einem Felsen Platz genommen hatte und mich beaeugte. Dann kam eine zweite Kraehe dazu, dann eine dritte. Immer wieder flatterte ein Vieh hoch und flog im Kreis ueber mir herum. Und, wie ich feststellte, in immer tieferen Kreisen. Als eine Kraehe dann auf einmal keine zwei Meter von mir entfernt mit gierigen Augen auf einem Felsen Platz nahm, wurde mir klar, dass die drei Gesellen hier mich ganz klar als ihr Fruehtueck betrachteten. Mit einem Satz war ich auf den Beinen und wilde Handbewegungen machten Ihnen unmissverstaendlich klar, dass ich noch nicht am Abnippeln war und sie sich woanders ein Fruehstueck zu suchen hatten!
Unten im Tal hatte ein anderes Tierchen sein Fruehstueck in Jesses Handtasche gesucht. Es ging gerade ans Einpacken und Weiterfahren als Jesse ihre Hand in die Handtasche steckte und kurz darauf laut schreiend wieder zurueck zog. Mit ueberraschtem und schmerzverzerrtem Gesicht hielt sie sich ihren Finger. Yoni schnappte sich die Handtasche und leerte deren Inhalt auf einer Plane aus. Siehe da, da krabbelte tatsaechlich ein kleiner Skorpion! Die Nomaden meinten, dass der Skorpion nicht giftig sei und nachdem das geklaert war, holte ich meine Kamera und schoss ein paar Erinnerungsfotos fuer Jesse von dem Tierchen. Der Stich eines Skorpions muss wirklich verdammt weh tun, noch eine halbe Stunde spaeter liefen Jesse die Traenen ueber die Wangen.
In der Zwischenzeit hatten sich leider die Beziehung zu unserer Guide dermassen verschlechtert, dass wir alle eigentlich nur noch zurueck nach Ulan Bator wollten. Und obwohl das ganze mit der Chefin des Unternehmens abgeklaert war, straeubte sich unsere Guide mit Haenden und Fuessen dagegen einen Tag frueher als geplant nach Ulan Bator zurueckzukehren. Am Ende schlugen wir dann doch den Weg zurueck in die Hauptstadt ein - mit der Erinnerung an wunderschoene, einsame Landschaften und dem etwas faden Beigeschmack, das schwarze Schaf unter den Guides als Begleiter gehabt zu haben.
In der Zwischenzeit hatten sich leider die Beziehung zu unserer Guide dermassen verschlechtert, dass wir alle eigentlich nur noch zurueck nach Ulan Bator wollten. Und obwohl das ganze mit der Chefin des Unternehmens abgeklaert war, straeubte sich unsere Guide mit Haenden und Fuessen dagegen einen Tag frueher als geplant nach Ulan Bator zurueckzukehren. Am Ende schlugen wir dann doch den Weg zurueck in die Hauptstadt ein - mit der Erinnerung an wunderschoene, einsame Landschaften und dem etwas faden Beigeschmack, das schwarze Schaf unter den Guides als Begleiter gehabt zu haben.
Damit bin ich schon fast wieder in der Gegenwart angekommen. Am 31. Juli spaetabends sind wir in Ulan Bator angekommen, am 1. August ging die sehr abenteuerliche Fahrt nach Peking los, ueber die ich in Kuerze berichten werde. Jetzt aber erstmal raus ins Grossstadtgetuemmel Pekings!
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