Mongolei meisterlich, Mongolei mangelhaft

Hier noch die Zusammenfassung fuer alle Mongoleireisenden mit wenig Zeit:

Mongolei meisterlich:
+ Landschaft, Landschaft, Landschaft
+ Ziegenkoepfe zur Begruessung
+ Pferde mit Autopilot
+ Mongolische Pfannkuchen
+ Yaks, Kamele, Ziegen, Pferde, Schafe
+ Kinderspiele aus Ziegenwirbel
+ Nachts mit den Kamelen die Sterne anschauen

Mongolei mangelhaft:
- 2 Platten, 1 Reserverad
- Zu viele Feiertage direkt nach einem Wochenende
- Muecken, Muecken, Muecken
- "my guys", "soon", "maybe, maybe not", "not possible", "soooo difficult"
- aussprechliche Vornamen
- Plumpsklos, aber was für welche ...

Mogeln mit Mongolen

Meinen Zug in Ulan Bator gen China habe ich gerade noch erwischt und bin inzwischen auch lebendig (allerdings mit einem von Angstschweiss getraenktem Hemd - doch das ist eine spaetere Geschichte) in Peking angekommen. Zurueck in die Mongolei und zum zweiten Teil der Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei...

Nach 9 Tagen haben wir uns in Arvaikheer von Dana und Ner verabschiedet, die schon frueher nach Ulan Bator zurueckkehren mussten. Fuer Jesse, Noa, Yoni und mich sollte es nun noch 7 Tage durch den Suedmongolei, d.h. vor allem die Wueste Gobi, gehen. In den letzten Tagen war die Dynamik zwischen der Gruppe und unserer Guide rapide schlechter geworden. Waehrend die Israelis schon nach wenigen Tagen meinten, dass sie das Verhalten der Guide nicht akzeptieren koennten, habe ich zu diesem Zeitpunkt immer noch den Standpunkt vertreten, dass man unsere Konflikte auf kulturelle Unterschiede zurueckfuehren muesse und habe auf Toleranz plaediert...

Auf der Fahrt nach Sueden veraenderte sich die Landschaft schnell. Aus grasbewachsenen Huegeln wurden staubige Huegel. Aus staubigen Huegeln wurde eine staubige Ebene. Aus 24 Grad wurden nach und nach 42 Grad. In der Landschaft waren immer weniger Jurten zu sehen und die Ziegen- und Pferdeherden wichen hin und wieder versprengten Kamelen. Das erstaunliche daran ist, dass wohl so ziemlich alle Tiere, die man in der Mongolei sieht, jemandem gehoeren - was man auch gut an den Taetowierungen erkennen kann. Da faehrt man Stunde um Stunde, von menschlicher Besiedlung keine Spur und kommt auf einmal an einem Dutzend Kamele vorbei, die alle ein Quadrat auf der linken Pobacke taetowiert haben!

Die Strasse wurde steiniger und der trockene und rauhe Boden machte unserem russischen Minivan zu schaffen. Schon bis zu diesem Zeitpunkt sah unsere Pannenstatistik nicht gerade rosig aus: 2 Platten, Anhaengerkupplung kaputt (obwohl wir gar keinen Anhaenger dabei hatten), Bremse musste repariert werden, Probleme mit dem Kuehler. Doch heute sollte es noch dicker kommen: Wir hatten die Vor-Gobi durchquert und stiegen gerade ueber einen Berghang zur Zentral-Gobi auf. Pffffft - Reifen platt. Unser Fahrer diagnostizierte, dass es wohl kein Loch im Reifen sei und packte die Luftpumpe aus. Die Luftpumpe pumpte auch Luft, aber leider nicht in den Reifen rein, sondern irgendwo wieder aus dem Werkzeug hinaus. Nach 30 Minuten vergeblichen Pumpens entschied sich unser Fahrer dann den platten Reifen einfach zu wechseln. Weiter ging es mitten in den heissesten Teil der Gobi hinein. Gerade als mir auffiel, dass uns schon seit Stunden kein Fahrzeug mehr entgegen gekommen war, schlingerte auf einmal das Auto und zack - da lagen wir erneute mit einem Platten. Der kurze besorgt-frustrierte Gesichtsausdruck unseres Fahrers machte mir Sorgen. Zwei Reservereifen dabei? Fehlanzeige! Tja, da sassen wir nun und mein erster Blick ging zu den Wasserflaschen, die unter der Bank lagen. Wir hatten ueber 40 Liter Trinkwasser dabei, das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Fuer uns hiess es nun aussteigen, im Schatten des Wagens bei deutlich ueber 40 Grad vegetieren und darauf hoffen, dass unserem Fahrer Ulzi etwas Schlaues einfiele. Nach ein, zwei Stunden - die Zeit verfloss in der Nachmittagshitze der Gobi, hatte Ulzi tatsaechlich - irgendwie - die Luftpumpte repariert und unseren ersten Platten wieder aufgepumpt und gewechselt. Zurueck im Fahrzeug mussten alle Passagiere auf einer Seite Platz nehmen, um den halbplatten, halbaufgepumpten Reifen nicht zusaetzlich zu belasten. Zwei weitere angespannte Stunden dauerte es noch, bis wir in unser Camp schlingerten. Freudig wurden wir dort von unserer Gastnomadenfamilie begruesst und in die Jurte gebeten. Dort warteten schon zwei abgetrennte, gehaeutete und gegarte Ziegenkoepfe als Begruessungssnack auf uns. Ulzi sah es voller Freunde, kuerzte die Begruessungen ab und stuerzte sich voller Enthusiasmus mit seinem Messer auf die zwei Ziegenkoepfe und schabte das Fleisch ab...

Die Wueste Gobi ist wirklich voellig anders, als man sich das so vorstellt. Unter der Wueste Gobi hatte ich mir immer ein grosses, staubtrockenes Sandmeer vorgestellt. Nichts ausser Leere und Sand und einem Reinhold Messner, der solo und barfuss die Wueste durchschreitet. Pah, Etikettenschwindel! Die Gobi ist gar keine Sandwueste (nur 3% der Flaeche sind Sand) und flach ist sie eigentlich auch nicht. Leer, das ja. Sehr leer. An diesem Tag hatten wir am Rande der groessten Sandduenen der Gobi halt gemacht, es war bruetend heiss und dennoch stolperte ich auf dem Weg von unserem Camp zum Rand der Sandduenen ueber Froesche! Alles irgendwie anders, als man sich das so vorstellt.

Das Klettern auf die Spitze der Duenen hatte ich mir sehr anstrengend vorstellt. Und es stellte sich heraus, dass noch wesentlich schweisstreibender als in meiner Vorstellung sein sollte. Mit jedem Schritt rutscht man einen halben Schritt zurueck und je steiler es wird, desto komplizierter wird das ganze. Oben angekommen und vermieden, schwuppsdiwupps von der steilen Duene auf der anderen Seite wieder hinunterzupurzeln, wurde ich allerdings mit einer wunderbaren Aussicht auf Duenen, Duenen, Duenen un die untergehende Sonne belohnt. Nach Sonnenuntergang wurde es fix dunkel, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, aus welcher der verstreuten Jurtensiedlungen ich wohl gekommen war und traf zum Glueck auf eine Tourgruppe aus Oesterreich, die mich kurzerhand in ihr Auto luden und mit mir die verschiedenen Jurten abklapperten.

Am naechsten Tag hatte ich Geburtstag und wir mal keinen Reisetag. Die Sonne stieg ueber der Gobi auf und nach einem kurzen Kamelritt zogen wir uns in unsere Jurte zurueck und jeder fiel in ein Hitzedelirium. 42 Grad hab ich noch gemessen, danach war mein Gehirn nicht mehr fuer komplexe Handlungen zu gebrauchen. Abends habe ich an fettem Hammelfleisch genagt, bin erneut auf die Duene gestiegen und habe mich nachts unter einem Vollmond zu den Kamelen gesetzt. Sehr entspannte Tiere.

In der naechsten Tagen fuehrte uns unser Weg Richtung Westen ueber verschiedenen Stationen durch das Gebiet der Gobi. Wolken waren am Himmel und genauso ueber der Beziehung zwischen unserer Gruppe und unserer Guide. Ich hatte meine kulturelle-Unterschiede-These inzwischen fallen gelassen und war zu einem pragmatischen Ansatz uebergegangen: Die Reise irgendwie noch heil ueber die Buehne bringen und wieder gesund nach Ulan Bator zurueck kehren, bevor die Beziehungen voellig zerruettet sind. Selbst jetzt aus China und mit einigen Tagen Abstand habe ich noch nicht so recht verstanden, warum wir eine derart katastrophale Gruppendynamik (allerdings nur zwischen Guide und Gruppe, Jesse, Noa, Yoni und ich haben uns prima verstanden) hatten. Meine Versuche zu schlichten, zu vermitteln und zu deeskalieren waren immer seltener erfolgreich und ich irgendwann auch zu frustriert, um zuviel Energie in Deeskalation und Vermittlung zu verstecken. Aber noch hielt der oberflaechliche Kitt die Gruppe zusammen.

Im oestlicheren Teil der Gobi machten wir im Eis-Canyon Yolyn Am halt. Richtig, Eis-Canyon! Weiss der Geier woher das kommt, aber das Mikroklima im Canyon fuehrt dazu, dass in der Schlucht fast das ganze Jahr ueber Eis zu finden ist. Gestern noch 42 Grad im Schatten, wenige Stunden Fahrt entfernt auf einmal Eisbrocken! Dann fiel auch noch Regen - in der Gobi regnet es durchschnittlich 140mm pro Jahr. In den wenigen Tagen, in denen wir dort waren, haben wir wohl fast die ganzen 140mm abbekommen. Und so wurden dann aus den Flaming Cliffs (wo anscheinend so ziemlich jeder Dinosaurier, der in einen naturgeschichtlichen Museen weltweit zu finden ist, ausgegraben wurde) die Raining Cliffs...

Fruehmorgens stieg ich auf den Berg, der direkt hinter unserem Zeltplatz war und von dem aus ich mir einen schoenen Blick auf den Sonnenaufgang versprach. Oben angekommen war der Blick ueber den noerdlichen Teil der Gobi tatsaechlich einwandfrei - die Sonne war allerdings schon aufgegangen und so musste ich mir etwas die Zeit vertreiben, bis man wieder gut Fotos schiessen konnte. Ich lehnte mich an einen Felsen und doeste langsam ein. Ein Kraechzen weckte mich auf und ich sah hoch ueber mir eine Kraehe kreisen. Zu muede mich zu bewegen schlief ich wieder ein. Etwas spaeter kraechzte es lauter und ich sah, dass 10m von mir entfernt eine Kraehe auf einem Felsen Platz genommen hatte und mich beaeugte. Dann kam eine zweite Kraehe dazu, dann eine dritte. Immer wieder flatterte ein Vieh hoch und flog im Kreis ueber mir herum. Und, wie ich feststellte, in immer tieferen Kreisen. Als eine Kraehe dann auf einmal keine zwei Meter von mir entfernt mit gierigen Augen auf einem Felsen Platz nahm, wurde mir klar, dass die drei Gesellen hier mich ganz klar als ihr Fruehtueck betrachteten. Mit einem Satz war ich auf den Beinen und wilde Handbewegungen machten Ihnen unmissverstaendlich klar, dass ich noch nicht am Abnippeln war und sie sich woanders ein Fruehstueck zu suchen hatten!

Unten im Tal hatte ein anderes Tierchen sein Fruehstueck in Jesses Handtasche gesucht. Es ging gerade ans Einpacken und Weiterfahren als Jesse ihre Hand in die Handtasche steckte und kurz darauf laut schreiend wieder zurueck zog. Mit ueberraschtem und schmerzverzerrtem Gesicht hielt sie sich ihren Finger. Yoni schnappte sich die Handtasche und leerte deren Inhalt auf einer Plane aus. Siehe da, da krabbelte tatsaechlich ein kleiner Skorpion! Die Nomaden meinten, dass der Skorpion nicht giftig sei und nachdem das geklaert war, holte ich meine Kamera und schoss ein paar Erinnerungsfotos fuer Jesse von dem Tierchen. Der Stich eines Skorpions muss wirklich verdammt weh tun, noch eine halbe Stunde spaeter liefen Jesse die Traenen ueber die Wangen.

In der Zwischenzeit hatten sich leider die Beziehung zu unserer Guide dermassen verschlechtert, dass wir alle eigentlich nur noch zurueck nach Ulan Bator wollten. Und obwohl das ganze mit der Chefin des Unternehmens abgeklaert war, straeubte sich unsere Guide mit Haenden und Fuessen dagegen einen Tag frueher als geplant nach Ulan Bator zurueckzukehren. Am Ende schlugen wir dann doch den Weg zurueck in die Hauptstadt ein - mit der Erinnerung an wunderschoene, einsame Landschaften und dem etwas faden Beigeschmack, das schwarze Schaf unter den Guides als Begleiter gehabt zu haben.

Damit bin ich schon fast wieder in der Gegenwart angekommen. Am 31. Juli spaetabends sind wir in Ulan Bator angekommen, am 1. August ging die sehr abenteuerliche Fahrt nach Peking los, ueber die ich in Kuerze berichten werde. Jetzt aber erstmal raus ins Grossstadtgetuemmel Pekings!

"My guys, it's better for you, Mongolian situation soooo difficult. Eat eat eat!"

Fortuna ist Mongolin hatte ich vor etwas ueber zwei Wochen schon vermutet. So sah das aus, als es vor 16 Tagen aus Ulan Bator losging. Nachdem ich einen Tag damit zugebracht hatte von Hostel zu Hostel zu rennen und nach Mitreisenden zu suchen, hatten wir abends schon eine Gruppe von sechs Personen zusammen. Mit dabei waren Jesse, eine Hollaenderin, die meine Zeltgenossin werden sollte (wenn es ans Zelten ging) und ebenso wie ich mit den 1,75cm langen Betten zu kaempfen hatte (wenn wir in einer Jurte uebernachteten). Noa, eine Israelin, die bei dem Tier meinte "Oh, wie suess, das sieht aus wie mein Hund", aber ansonsten sehr in Ordnung war. Yoni, Noas Freund und auch Isreali, der gerne morbide Witze ueber den Holocaust machte und Dana und Ner, nochmal zwei Israelis, die uns aber nur fuer die erste Haelfte der Tour, also durch die Zentralmongolei, begleiteten.

Am naechsten Morgen fuhr ein kleiner russischer Minivan vor dessen Kennzeichen, UBG-1969, definitiv ein Hinweis auf das Baujahr lieferte. Ulzi, unser Fahrer und Doljma, unsere Guide, vervollstaendigten unser Team. Zu sechst wurde es kuschelig eng im Bus, der bis unters Dach mit unserem Gepaeck vollgeladen war. Die ersten neun Tage sollte es durch die Zentralmongolei gehen, danach wollten Dana und Ner nach Ulan Bator zurueck kehren und fuer Jesse, Noa, Yoni und mich ginge es dann weiter in die Suedmongolei, oder auch Gobi!

In den ersten Tagen lernten wir unseren russischen Bus sehr gut kennen... In der Mongolei gibt es ausserhalb von Ulan Bator nur ein oder zwei asphaltierte Strassen. Zum Glueck ist der Weg nach Westen asphaltiert, so dass wir die ersten 300km mit flotten 60km/h zurueck legen konnten. Alles was die naechsten 14 Tage kam, war Buckelpiste, bei der gut festhalten und ducken vor durchs Auto fliegenden Rucksaecken half. Lustig dabei war, dass man von dem Geschunkel im Auto tatsaechlich seekrank werden konnte. Neben Photo- und Pipi-Pausen mussten wir immer mal wieder auch eine Kuebel-Pause machen. Abends, wenn man nach stundenlanger Fahrt ausstieg, schien der Boden unter den Fuessen zu schwanken und jedem wurde schwindelig!

Flache, grasbewachsene Huegel begleiteten uns auf unserer Schunkelfahrt durch die mongolische Leere. So wie es scheint, ist die Mongolei mit 1,9 Personen pro km^2 das duennbesiedelste Land der Welt. Hin und wieder sieht man eine Jurte, zu der sich seit der demokratischen Wende Anfang der 90er neben der obligatorischen Kamel-, Pferde- oder Schaf- und Ziegenherde auch immer oefter ein Motorrad und ein Solarpanel gesellen. Ansonsten Huegel, viel Gras, weiter im Westen auch mal Felsen - aber ansonsten einfach nur herrliches Nichts!

Die Mongolei ist ein Land, fuer das man keinen ausgefeilten und durchgeplanten Besuchsablauf mitbringen sollte. Es gibt hier keinen Grand Canyon und keinen Ayers Rock, keine Garkuechen mit koestlichen Currys, keinen Koelner Dom. Irgendwie will das Land langsam genossen werden und so musste ich mich dann auch an den fuer mich ungewohnten langsamen Rhythmus der Tour einstellen. Neben viel Fahrerei, der Besichtigung des einen oder anderen Klosters und Wanderungen hatten wir auch viel Zeit ohne geplante Aktivitaeten. Meine Reisebibliothek (die aus dem Transsib-Lonely Planet und einem Mikrooekonomie-Leerbuch besteht) war definitiv nicht Mongolei-tauglich. Die vier Isrealis hatten hebraeische Literatur dabei, Jesse hollaendische Romane und bis zum naechsten englisch- oder deutschsprachigen Touristen waren es dann doch immer viele Kilometer.

Am White Lake, dem westlichsten Punkt unserer Reise, stiegen wir aus dem russischen Bus aus und sattelten auf Pferde um. Diese kleinen Pferde sahen nicht gerade aus, als ob sie fuer fast 90kg schwere Mitteleuropaeer geeignet seien, aber unsere Guide klaerte uns auf: "Mongolian horses small, but very strong. No forget, the Chinggis Khan conquered the half of the world with these horses." Alles klar, also aufgeschwungen und ab dann stellte ich erfreut fest, dass mein Pferd wohl auf Autopilot geschaltet hatte. Ab und zu gab es mir das Gefuehl, dass ich mit meinem Ziehen am Zuegel wohl einen Einfluss auf unsere Richtung und Geschwindigkeit haette, aber eigentlich hatte ich das wohl nicht wirklich. Das Pferd wusste wohl genau, dass es mich zum Vulkankegel hin (das nur langsam und nicht gerade enthusiastisch) und wieder zurueck (das in wesentlich flotterem Tempo, es wartete wohl daheim das Futter) tragen musste - komme was wolle.

Am naechsten Tag hatten wir noch einen Vormittag am White Lake und ich spazierte zu ominoes aussehenden Felsformationen als ich an einem umgebauten Kleinlaster vorbeikam. Die beiden Besitzer sassen laessig in Camping-Stuehlen daneben, sprachen mich an und der sueddeutsche Akzent im Englischen war unverkennbar. Da fiel mir auch das Nummernschild auf: Aalen! Die beiden erzaehlten, dass sie einen 62er-Borgward (nie zuvor gehoert) umgebaut und auf Weltreise genommen haetten. Nach drei Jahren in Afrika in der 80ern war das Fahrzeug nun aus Aalen, ueber Polen, Weissrussland, die Ukraine und schliesslich Russland und Sibirien bis in diesen entlegenen Winkel der Mongolei gefahren. Nach einer Rundreise durch die Mongolei sollte es dann ueber Russland und Kazakhstan wieder zurueck nach Deutschland gehen. Was er machen, wenn mal was kaputt gehen sollte, erkundigte ich mich. "Ganz einfach, ADAC. Die schicken mir die Ersatzteile. Ausserdem habe ich daheim ein grosses Ersatzteillager. Wenn das Getriebe kaputt gehen sollte, dann rufe ich meine Frau an und die schickt mir das dann. Muss man halt eine Weile warten."

Richtung Suedwesten ging es vom White Lake, an einem Canyon vorbei zu heissen Quellen zu einem Bergkloster, in dem der groesste mongolische Kuenstler, Zanabazaar, 40 Jahre lebte, meditierte und arbeitete. Dort folgte ich der ueblichen Besucherrunde, die auch einen Besuch im "Mother's Womb" vorsah. Man kletterte also in diese winzige Hoehle hinein, hoffte darauf keinen klaustrophobischen Anfall zu erleiden, drehte sich gegen den Uhrzeigersinn (Maenner) oder im Uhrzeigersinn (Frauen) und kletterte wieder hinaus. Danach kurz vor einem Stein meditiert, durch einen Felsentunnel ins "Paradies" gegangen und schwupps war man wiedergeboren. Mit Alex II., Ner II. und Doljma II. (oder XXXII...), die als einzige den ganzen Wiedergeburtsparcours ueberwanden, ging es weiter...

Die folgenden drei Tage stiegen wir dann komplett um und erkundeten mit Pferden das Land. In der suedlichen Zentralmongolei wurden die Huegel hoeher und der Boden felsiger, aber sogar unser Packpferd, das mit dem Gepaeck von acht Leuten, inklusive Campingausruestung so beladen war, dass Noa und Yoni schon den Tierschutzverband verstaendigen wollten, schaffte die Steigungen ohne groessere Probleme. Und sowieso, Pferdeschweiss gilt in der Mongolei als todsicheres Mittel fuer ein langes Leben. Einmal uebers Pferd gewischt und danach ueber das eigene Gesicht - dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen.

Mein Pferd waehrend der drei Tage im Gebiet der "Eight Lakes" (Naiman Nuur) kam gluecklicherweise wieder mit der Autopilot-Ausstattung, diesmal aber leider auch mit einem nicht zu uebersehenden Hospitalisations-Syndrom. Unablaessig nickte es auf und ab und auf und ab. Koennte aber auch sein, dass ihm die wirklich unglaublich vielen Fliegen und Moskitos auch sehr auf die Nerven gehen. Und der alte Kinderreim bewahrheitete sich tatsaechlich:

"Da hat das rote Pferd
Sich einfach umgedreht,
und hat mit seinem Schwanz
die Fliege weggeweht.
Die Fliege war nicht dumm,
sie machte summ, summ, summ,
und flog mit viel gebrumm um
das rote Pferd herum

Da war sie wieder da
und machte gross Trara,
obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war.
Und sie sprach "Bitte sehr,
ich find das gar nicht fair,
wenn du nicht aufhörst
hol' ich meine Freunde her."

Und die Freunde holten ihre Freunde... Abends waren die Fliegen dann irgendwann mal verschwunden und man konnte die wirklich sehr schoene Landschaft geniessen oder mit den Kindern der Familien, bei denen wir in diesen Naechten uebernachteten, spielen. Sehr beliebt als Spielzeug sind hier die Wirbel von Ziegen, die zu zahlreichen verschiedenen Spielen kombiniert werden.

In der Nacht, wir zelteten, wachte ich durch das laute Knurren der Hunde direkt vor meinem Zelt auf. Das Knurren war dermassen agressiv, dass ich schon dachte mein letztes Stuendlein haette geschlagen. Ich schlief doch wieder ein, wachte ein paar Stunden spaeter wieder auf - diesmal war es aber nur ein Yak, das direkt neben meinem Ohr ins saftige Gras biss. Am naechsten Tag fragte ich Doljma, ob sie das Knurren der Hunde auch gehoert haette. "Ja, sicher. Das machen die Hunde, wenn Woelfe in der Naehe sind." Hmmmmm....

Am letzten Tag erwanderten wir uns den letzten Anstieg aus dem Gebiet der "Eight Lakes" heraus und ich hatte Beethovens 6. Sinfonie (Pastorale) im Ohr als es immer hoeher und schliesslich ueber einen Pass hinaus aus dem Nationalpark ging. Im naechsten Ort, der Provinzhauptstadt Arvaikheer (in der es tatsaechlich keinen einzigen Buchladen, geschweigen denn international Literatur gab), verabschiedeten wir uns nach neun Tagen von Dana und Ner. Fuer uns ging die Tour nun nach Sueden in Richtung Gobi.

Ich muss fuer heute Schluss machen. In einer Stunde faehrt mein Zug Richtung China ab, das wird schon wieder viel zu knapp. In zwei Tagen sollte ich in Peking angekommen sein und werde von dort ueber den zweiten Teil der Rundreise (Skorpione, "Flaming Cliffs", Pannenserie bei 40 Grad im Schatten) berichten. Drueckt mir die Daumen, dass ich den Zug noch erwische!

Russland, Mongolei, China

Gestern Abend bin ich von meiner Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei zurueck gekehrt. Irgendwie hab ich gerade das Gefuehl, dass ich mich ziemlich fix hier aus dem Staub machen sollte, die Dynamik mit den Mongolen (zugegeben nur denen, die hier im Touri-Sektor arbeiten), nun ja, auf jeden Fall habe ich mir gleich mal ein Ticket nach China gekauft und fahre heute Abend nach Erlian, auf der chinesischen Seite der mongolisch-chinesischen Grenze. Von dort aus hoffe ich mal auf einen Anschluss nach Peking und denke, dass ich am 3. August fruehmorgens in Peking aufschlagen werde.

Hier noch die Kurzzusammenfassung fuer Russland:

Russland rockt:
+ Gastfreundliche Menschen
+ Vodka mit eingelegtem Gemuese
+ Ziellos U-Bahnfahren in Moskau
+ Bars, die um 3.30 Uhr Fussball zeigen
+ Tagelange Zugfahrten
+ Gliedmassen abfrieren im Baikalsee
+ Baltika No. 1, 3, 7, 8
+ Edelweiss
+ http://translate.google.com/

Russland ruhmlos:
- Autofahren in Moskau
- Visa-Registrierung
- Oeffentlicher exzessiver Alkoholkonsum
- Offenherzig bekundeter Rassismus
- Keine Frisoere
- Definitiv zu viele Birken
- Plumpsklos, aber was fuer welche

"You are crazy. You are a crazy man!"

Um 13 Uhr kamen Bairma und ich vom Ivolginsky-Kloster mit dem 100jaehrigen toten lebendigen Lama zurueck und haben uns direkt auf dem Weg zum Busbahnhof gemacht. Ihre Schwester fand es nicht so prickelnd, dass Bairma einfach einen Fremden mit ins Haus gebracht hatte und ich hielt es so fuer angebracht, mich vom Acker zu machen. Irgendwie hatte ich die Idee, ich koennte mich ja noch auf den Weg zur Grenze machen und mich irgendwie Richtung Ulan Bator durchschlagen. In den letzten Tagen fuehlte ich mich etwas getrieben, da ich wohl doch etwas laenger als geplant oder gewollt in Irkutsk verbracht hatte.

Um 13 Uhr fuhr gerade ein Minibus Richtung der angepeilten Grenzstadt Kyakhta los. "In einer Stunde wieder!" rief uns der Fahrer noch zu. Um 13.40 Uhr war ich zurueck mit Sack und Pack, die ich noch bei Bairma gelagert hatte. Der naechste Minibus stand schon bereit und war - voll! Hmm, das lief schon wieder nicht so gut. Die Grenze hatte laut Lonely Planet bis 18 Uhr geoeffnet und bis dahin sollten es 4-5 Stunden Fahrt sein. Die Chance, heute noch die Grenze zu ueberqueren, schwand. Aber es half alles Jammern und Klagen nichts - der 14 Uhr Bus war voll und ich musste noch eine Stunde warten. Zumindest konnte ich mir im naechsten Bus gleich den besten Platz sichern.

Um 14.45 Uhr ging es dann endlich los. Erdnuesse knafelnd und Dan Browns "Das verlorene Symbol" im Ohr ging es los - aber die Erdnuesse konnte ich gleich darauf vergessen und auch Dan Brown war nicht mehr so fesselnd - der Fahrer fuhr, als ob er vom Teufel persoenlich gejagt werden wuerde! Die Landschaft wurde immer interessanter, sehr gruen, huegelig, urige sibirische Doerfer ueberall - nur so richtig geniessen konnte ich es nicht. Eine kurze Pause, waehrend derer sich Puls- und Adrenalinlevel normalisieren konnten - dann ging es auch schon wieder weiter. Ein Gutes hattes das Ganze: Wir kamen um 17.45 Uhr an der Grenze an!

Dem Fahrer machte ich verstaendlich, dass ich gerne die Grenze ueberqueren wuerde. Er schaute kurz auf die Ohr, meinte dann wohl auf Russisch, dass das heute nicht mehr ging, rief dann aber doch seinem Kumpel zu, dass er mich an die Grenze fahren sollte und weiter ging es - in einem Affenzahn und mit teilweise quietschenden Reifen Richtung Grenze. Um 17.55 Uhr hielt der Wagen - sah mir alles nicht richtig wie eine Grenze aus - und der Fahrer machte mir deutlich, dass ich nun aussteigen solle.

Hmm, da stand ich nun, mit Sack und Pack im Nirgendwo. Etwas weiter vorne standen ein paar Kleinlaster und ein Bus vor einem verschlossenen Tor. Ich hatte schon gelesen, dass man die Grenze von Russland in die Mongolei nicht zu Fuss ueberqueren koenne. Und diesmal hatte der Lonely Planet, der sonst bei Oeffnungszeiten und Preise gerne auch irrte, tatsaechlich recht. Fuer Fussgaenger blieb die Grenze verschlossen. Waehrend die Uhr tickte, blieb mir nichts Anderes uebrig als an die Autoschreiben zu klopfen und zu schauen, ob mich wohl jemand mitnehmen wuerde. Der erste Kleinlaster wollte mich zwar nicht mitnehmen, diskutierte aber mit dem Busfahrer, der auf einmal die hintere Tuer oeffnete...

Nichts wie rein da! Wenige Sekunden spaeter sass ich dann in einem Bus voller russischer Schueler, die gerade auf dem Weg zu einem Camping-Ausflug waren. Meine Nebensitzerinnen waren 16 und gingen auf einen Ballettschule. Mit Tokio Hotel fanden wir bald ein Thema, bei dem ich zumindest so ein bisschen mitreden konnte. Meine Nebensitzerin war ein Riesenfan - Tasche, Tagebuch, Autogrammkarte, Handband - alles von Tokio Hotel! (Ich wuenschte ich koennte hier ein paar Fotos hochladen!) Der Junge vor mir war gerade mal 15, seine erste Frage war: "What do you think of Napoleon?" Von da aus ging es ueber Albert Einstein und Angela Merkel hin zu Stephen Hawking und schliesslich wollte er sich mit mir ueber String-Theorie unterhalten. Kurzgefasst: Wir hatten grossen Spass miteinander!

Der ganze administrative Krimskrams hat dann eine Weile gedauert, verlief aber dankenswerterweise ereignislos. Nach fast drei Stunden war ich endlich auf der mongolischen Seite - mensch ist das toll ein Visum fuer die Mongolei zu haben! Der Schulbus fuhr eigentlich in die richtige Richtung und ich waere gerne noch weiter mitgefahren, aber der Busfahrer war unerbittlich. Der war wohl sauer, dass ich seiner Bitte nach 10 Dollar nicht nachgekommen bin, die er fuer die 300m Fahrt ueber die Grenze erhalten wollte. Es war ja nicht so, dass ich ihm nicht gerne etwas Geld gegeben haette, aber ich hatte tatsaechlich wieder einmal nur einen letzten Notgroschen im Geldbeutel. Ich hielt ihm meinem Geldbeutel hin, in dem sich noch 160 Rubel befanden (ca. 4 Euro), er griff erst hinein und nahm sich einfach 150 Rubel, hatte dann aber doch Mitleid und steckte 50 Rubel zurueck.

Das sollte sich noch als Glueck erweisen, denn an der Grenze konnte man nur US Dollar (hab ich nicht dabei) oder Rubel tauschen. Von Euro haben die hier wohl noch nichts gehoert. Fuer die 63 Rubel- na gut, konnte nur die Scheine tauschen - also fuer die 60 Rubel bekam ich dann 2520 mongolische Tugrig. Nachdem ich unter grossem Hallo aus dem Bus von meinen neuen russisch-buriyatischen Freunden verabschiedet wurde, stand ich wieder mal etwas verloren da. Offenbar sieht man mir das an, denn kurze Zeit spaeter kam ein Auto daher und wollte wissen wo es hingehen sollte (nehme ich an, denn ohne Russisch oder Mongolisch ist die Verstaendigung hier kaum moeglich). Fuer die Fahrt nach Ulan Bator wollte der Mann 100 US Dollar - ich machte direkt auf dem Absatz kehrt. Das hat die Verhandlungen in Schwung gebracht und wir einigten uns auf den Preis von 2500 Tugrig fuer den Weg in die naechste groessere Stadt: Sukhbataar.

Weitere Verzoegerungen folgten: Autos fahren hier erst los, wenn sie auch wirklich voll sind, was durchaus eine Weile dauern kann, wenn man in einem Ort ist, von dem der Lonely Planet schreibt: "The Mongolian border town, Altanbulag, is half decimated by vandals who have carted away bricks from old Soviet buildings". Fuer mich hiess das jetzt erstmal abwarten, durch den Ort cruisen und der Sonne beim Sinken zusehen. Endlich war dann auch das Auto voll und mit dem gewohnten Meinletztesstuendleinhatgeschlagen-Tempo ging es in Nullkommanichts nach Sukhbataar.

Mit 20 Tugrig in der Tasche (ein in Euro nicht messbarer Betrag) kam ich dort an und fragte erstmal nach einem Bankomaten. In besagtem Gebaeude, zu dem ich spurtete, da ich direkt den Minibus weiter nach Ulan Bator nehmen wollte, fand ich sogar gleich drei Bankomaten. Keiner der dreien wollte jedoch meine Kreditkarte akzeptieren!! Hurx, nicht schon wieder!! Nach etwas Hin und Her ich dann mal meine gluecklicherweise mitgebrachte zweite Kreditkarte hinein und bekam tatsaechlich Geld. Gerade nochmal gut gegangen.

Draussen stellte ich fest, dass ich mich im Bahnhof befand und wieder gab es ein grosses Hallo, als ich die zwei Berlinerinnen auf dem Bahnsteig wieder traf, die ich schon in Irkutsk kennengelernt hatte und die dort schon aufgrund der Art und Weise wie ich mich hier durchs Land schlug zu mir sagten: "You are crazy." Nach kurzem Bericht der bisherigen Abenteuers sahen sie sich bestaetigt: "You are a crazy man!"

Schnell zurueck zum Minivan gen Ulan Bator - der inzwischen schon voll und abfahrtbereit war. Ich wurde auf die Rueckbank verfrachtet - auf der wir zu viert auf drei Plaetzen sassen. Mein Knien mussten im Ruecken des Vordermanns Platz finden - Beinfreiheit war ueberhautp nicht vorhanden. Nach wenigen Minuten in dieser Stellungen bekam ich auf einmal ein ganz schlechtes Gefuehl dabei, noch weitere vier oder fuenf Stunden mit koerperlichen und psychischen Schmerzen zu verbringen und dann mitten in der Nacht in Ulan Bator anzukommen. Ich entschied mich auszusteigen.

Wieder auf dem Bahnsteig half mir eine der Berlinerinnen, die fliessen Russisch sprach, ein Ticket fuer den Zug zu bekommen, auf den dort am Bahnsteig alle warteten. Und auf einmal lief alles wie geschmiert: Ich bekam ein Ticket, schlief am Ende in einem Abteil ganz allein fuer mich, hatte lustige Gespraeche mit den Mitreisenden, konnte morgens die herrliche mongolische Landschaft bewundern und kam mit drei Stunden Verspaetung, die mir voellig egal waren, in der Hauptstadt der Mongolei an.

Tja, Fortuna muss sein, denn so ging es dann heute auch weiter: Hostel topp und mit etwas Anstrengung konnte ich heute sogar einige Leute fuer eine Tour durch die Mongolei zusammen trommeln. Morgen geht es schon los auf eine 15- oder 16-taegige Rundreise durch die Zentral- und Suedmongolei, d.h. die Wueste Gobi!

Auf die Frage eines der Mitreisenden hin, ob es denn waehrend der Tour auch Strom gaebe, kam die Antwort prompt: "No electricity, no shower, no hot water, no toilet." Das klingt gut finde ich und wappne mich schon meinen in Nepal aufgestellten 12-Tagesrekord ohne zu duschen schlagen zu muessen.

Noch etwas, das mir in der Mongolei gefaellt: In Russland habe ich ungefaehr einen einzigen Frisoerladen gesehen. Und der war in Moskau. Mit gefuehlt sehr zotteligen Haaren kam ich hier in Ulan Bator an und hier gibt's endlich mal wieder an jeder Ecke einen Frisoer. Habe dann gleich mal auf meinem Stadtrundgang durch diese etwas chaotische, aber auch nette und ueberschaubare Stadt einen besucht. Ulan Bator gefaellt mir, diese Stadt hat etwas.

Morgen geht's los - ich bin dann wohl mal weg. Am 1. oder 2. August sollte ich nach Ulan Bator zurueckkommen.

Von toten Lamas, lebendigen Lamas und einem, der mal wieder nicht den Reisefuehrer gelesen hatte

Zurueck in Irkutsk vertrieb ich mir die Zeit in einem Internetcafe und diverser Vorbereitungsarbeiten fuer meinen Job ab September (so, jetzt aber genug davon) und ging abends noch mit zwei Berlinerinnen aus, die seit Jahr und Tag in Moskau lebten und fuer die Deutsche Welle respektive die Heinrich-Boell-Stiftung arbeiteten. Meine Art zu Reisen war den beiden wohl nicht geheuer und so wurde ich zum gefuehlten hundersten Mal gefragt, ob ich den keine Angst habe so alleine durch Russland zu reisen. Alleine und nicht die Sprache sprechend und ueberhaupt. Und noch kein Zugticket und kein Hostel gebucht und keinen Plan, der ueber Morgen hinausreichte. Das geht doch so alles ueberhaupt nicht. "You are crazy", lautete das Urteil.

Am naechsten Morgen traf ich mich nochmal mit Irina, die ich ja schon aus dem Zug von Moskau nach Irkutsk kannte. Zur Erinnerung: Irina ist mit Dennis verheiratet. Beide sind Mitte 20. Er hat ein Taxiunternehmen und sie ist wohl Zahnaerztin, arbeitet aber in einem Call-Center, da sie dort mehr verdienen konnte. Wir unternahmen einen netten Spaziergang - irgendwie konnte ich in Irkutsk jetzt doch ein paar Parallelen mit Paris ausmachen - und statteten auch der mongolischen Botschaft einen Besuch ab. Ich bekam nach einem kurzen Verwirrspiel - ich fuehlte mich schon wie im vierten Akt einer klassischen Tragoedie - bekam ich am Ende tatasaechlich meinen Pass ausgehaendigt. Einen Pass mit einem russischen, einem chinesischen und einem mongolischen Visum! Yay!! Diese Hochgefuehl war unglaublich. Es hatte tatsaechlich noch geklappt.

Jetzt hielt mich nichts mehr in Irkutsk und ich wollte die Reise sofort fortsetzen. Schnell das Gepaeck geholt und auf dem Weg zum Bahnhof. Irinas Komplimente, die sie mir so oder aehnlich schon den Vormittag ueber gemacht hatte, wurden mir nun langsam unheimlich: Von "I am so happy to see you again" (ich freute mich auch), ging es ueber "You are a wonderful man" (hier dachte ich noch, dass die Russinnen wohl jeden Mann toll finden, der kein Alkoholiker ist) und "You are the most wonderful man I have met" (das war schon seltsam, da es bestimmt noch andere Nicht-Alkoholiker gab), kam dann irgendwann "Thank you for the most wonderful morning of my life" (ein Spaziergang an den Hauptstrassen Irkutsks entlang, abhaengen auf der mongolischen Botschaft, Packen und zum Bahnhof fahren???) und ich war froh, dass schon bald ein Minibus nach Ulan Ude fuhr.

Im Bus las ich im Lonely Planet, dass es wohl keine Hostels in Ulan Ude gaebe. Auf ein russisches Hotel (= sauteuer, die Farbe broeckelt von den Wenden und durch die Decke tropft es) hatte ich schon mal gar keine Lust, aber mit diesem Problem konnte man sich ja noch spaeter beschaeftigen. Es war ziemlich spaet als wir in Ulan Ude ankamen und ich stand - irgendwie passiert mir das in Russland wohl oefters - verloren in dieser Hauptstadt der Provinz Buriyatia herum. Die Buriyaten sind mit den Mongolen verwandt und man merkt hier schon deutlich, in Asien zu sein. Tja, da stand ich nun, wusste nicht so recht was ich hier nun machen solle, als mich eine der Mitreisenden ansprach. Was ich denn hier in Ulan Ude vorhabe, wurde ich gefragt, mit dem zweifelnden Unterton eines Menschen, der es sich nicht vorstellen kann, was irgendjemand in Ulan Ude vorhaben koennte. Ich dachte kurz nach und musste dann feststellen, ich wusste es auch nicht so recht.

Die Mitreisende hiess Bairma, promovierte in tuerkischer Sprache und Literatur und kam gerade von einem einjaehrigen Aufenthalt aus Istanbul zurueck. Sie sah, dass ich etwas verloren dreinschaute, nahm mich an der Hand und gemeinsam gingen wir in den Bahnhof. Die Schalter hatten leider schon geschlossen und wir trafen nur auf zwei russische Backpacker, die meinten, dass ich sowieso jetzt nicht aus Ulan Ude wegfahren koenne. Morgen sei DER Tag, an dem der Etigel-Lama, der vor 100 Jahren gestorben waere, zu bewundern waere. Dieser Lama sei gestorben, nach siebzig Jahren exhumiert worden und immer noch am Leben. Er saesse einfach im Lotussitz da und ab und an wuerde er auch die Augen aufmachen!

Hmmmm.... Klang zumindest spannend genug, sich das mal anzuschauen. Bairma hatte inzwischen wohl den Plan gefasst, dass mir zu helfen sei und lud mich mit ins Taxi ein. Wir fuhren zu ihrer Cousine und sie lud mich ein, bei ihr Abend zu essen und auf der Couch zu uebernachten. Fand ich nett und war sehr dankbar fuer die Gastfreundschaft!

Am naechsten Morgen machten wir einen kurzen Rundgang durch Ulan Ude, kamen am weltgroessten Leninkopf vorbei (der wirklich sehr sehr gross ist) und stiegen dann in den Bus zum Ivolginsky-Kloster, in dem der Etigel-Lama lebte. Dort war schon reichlich Halligalli los. Durchs Kloster ging es wie in einem buddhistischen Hindernisparcours an vielen Gebetstrommeln, Opferstellen und sogar einem Ableger des original Bodhi-Baumes, unter dem der Buddha die Erleuchtung fand, vorbei zur langen langen Schlange, in der die Menschen auf Einlass in den Haupttempel warteten. Nach fast einer Stunde war es dann soweit: Durch die Tuer durften Bairma und ich eintreten und ich sah weit vorne, viel zu weit, um etwas erkennen zu koennen, ganz offenbar eine zierliche Person im buddhistischen Gewand in einer Nische im Lotussitz sitzen. Das war der Etigel-Lama. Da sass er wirklich und ich wurde immer aufgeregter mir diesen toten und doch nicht toten Lama aus der Naehe ansehen zu duerfen.

Die Schlange wand sich an der Tempelwand entlang und bald schon war der Etigel-Lama in seiner Nische aus meinem Blickfeld verschwunden. Von der Seite naeherte sich die Schlange schliesslich nach weiterer Wartezeit der Nische. Dann begannen die anwesenden Moenche auf einmal mit einem Ritual und keiner durfte mehr am Lama vorbei. Ich stand noch etwa fuenf Meter entfernt, konnte aber aufgrund des Winkels keinen Blick auf den Lama erhaschen. Schliesslich ging es weiter, doch auf einmal, keine drei Meter entfernt und schon beinahe in die Nische blicken koennend, wurde jede Besucher aufgefordert seinen Rucksack abzunehmen (gerne doch) und die Brille abzunehmen (???). Richtig, die Brille. Vor mir trugen die Damen Sonnenbrillen, klaro, die muss man abnehmen, aber dann wurde Bairma aufgefordert ihre Brille abzunehmen und auch mein schwarzes Horngestell entging den Augen der strengen Moenche nicht. Ich konnte es nicht fassen, man durfte den Lama echt nicht mit Brille anschauen!!

Dann husch husch weiter, vorbeigejagt am Lama und ehe ich mich versah, war es auch schon vorbei. Mein Blick auf den Etigel-Lama war dementsprechend kurz und verschwommen. Tja, leider muss ich wohl weiter im Dunkeln der Unwissenheit leben und kann hier und heute nicht mit Sicherheit sagen, ob der Lama nun lebt oder doch tot ist. Die Meinungen der anwesenden Buriyaten ging bei dieser Frage zumindest deutlich auseinander!

Kalt, Kaelter, Baikalsee

Das "Paris Sibiriens", so wird Irkutsk genannt. Wer hat sich diesen Kaese ausgedacht? Gefuehlt schon etwas zu lange (vielleicht auch etwas negativ beeinflusst vom Fussballspiel in der Nacht zuvor) hatte ich in dieser Stadt verbracht, als es donnerstags weiter Richtung Baikalsee und zur Insel Olkhon ging. Nachdem ich ja meinen Pass in der mongolischen Botschaft zum Ueberwintern zurueckgelassen hatte (oder zumindest uebers Wochenende und den doppelten Feiertag) konnte ich einige Tage mehr als geplant auf Olkhon verbringen - was sich als gar nicht so schlechte Idee herausstellte.

Die Fahrt dorthin dauerte ein paar Stunden und die Szenerie "Birkenwald in flacher Landschaft", die ich nun schon seit 5000km bewunderte, wich so langsam einem etwas abwechslungsreicheren Gelaende. Es wurde huegelig und die Vegetation veraenderte sich Stueck fuer Stueck, waehrend wir uns dem Baikalsee naeherten. Die asphaltierte Strasse endete und ueber Stock und Stein fuehrte der Weg schliesslich zu einer Faehre, die uns auf die Insel Olkhon uebersetzte.

Tourismus ist auf Olkhon noch gar nicht so alt - erst 2005 wurde die Insel ans Stromnetz angeschlossen. Auf der Insel, die sich ans westliche Ufer des Baikalsees anschliesst, gibt es nur wenige Ortschaften. Khuzhir, die groesste davon, hat gerade mal wenige Tausend Einwohner. In Khuzhir gibt es einige Hostels, aber das bekannteste, in dem ich auch landete, gehoert wohl Nikita - einem ehemaligen russischen Tischtennismeister. Nikita's Hostel war super gelegen, direkt am Ufer des Baikalsees mit Blick auf den Schamanenfelsen. Fuer 22 Euro am Tag bekam man ein Zimmer in einer der typischen sibirischen Holzhuetten und Vollpension. Und das Essen war sogar richtig gut - auf Olkhon gab es fuer mich das erste gute Essen seit Moskau!

Bei Nikita's traf ich auch meine beiden Muencher Prinzessinnen wieder, Laura und Charlotte, die ich schon im Zug von Moskau nach Irkutsk kennengelernt hatte und mit denen ich mich prima verstand. Gleich am ersten Abend ging es zur Mutprobe runter ans Ufer des Sees. Zuerst wollte ich gemuetlich in den See spazieren, um etwas schwimmen zu gehen - die Warnungen, dass der See zu kalt zum baden sei - alles nur Quatsch. Aber es war tatsaechlich war, es war einfach nicht moeglich, ueber das flache Ufer langsam in den Baikalsee zu gehen. Etwas radikalere Methoden waren hier gefragt. Ein vom Ufer abgelegener Felsen bot sich zum direkten Hineinspringen an. Zumindest gab es nach dem Absprung keinen Weg mehr zurueck! Gesagt, getan. Allen Mut zusammengenommen, kurz gezoegert, die Videokamera gesehen, die unerbittlich jedes Zoegern auf Band brannte und - gesprungen!

Mein lieber Herr Gesangsverein, das war kalt. Schnell raus, aber selbst die 10 Meter zum Ufer reichten, dass die Beine vor Kaelte schmerzten. Beim zweiten Mal wird's bestimmt besser dachten wir uns, probierten es erneut, aber diesmal breitete sich der Schmerz von den Beinen ueber den ganzen Koerper bis hinauf hinter die Stirn aus. Mein lieber Scholli, das Wasser war echt kalt. Etwas spaeter erfuhren wir, dass erst Ende Mai das letzte Eis auf dem Baikalsee geschmolzen sei...

Die vier Tage, die ich auf Olkhon verbrachte, vergingen eigentlich viel zu schnell. Die Insel ist echt wie dafuer geschaffen, fernab von allem und jedem auszuspannen. Die Birken haben es nicht hierher geschafft und so ist die Landschaft von sanften gruenen Huegeln, Nadelwald und auf der oestlichen Seite von steilen Felsklippen gepraegt. Die Touren, die man auf der Insel machen kann, haben sich schnell erschoepft (sind aber sehr empfehlenswert!) und so probiert man die anderen angeratenen Aktivitaeten aus: Mountainbikefahren.

17km sollte es bis zum Zielpunkt, noerdlich von Khuzhir gelegen, sein. Dann noch drei weitere, wenn man bis angeblich sehenswerten Sandduenen vordringen wollte. 40km hin und zurueck - ein Klacks dachte ich. Ab auf den Drahtesel! Noch in Khuzhir merkte ich, dass es in der Sonne, radelnd - also nicht wie im Schatten auf den Felsen sitzend und die Fuesse ueber den Baikalsee baumeln lassend - auf einmal selbst mitten in Sibirien richtig heiss werden kann. Dazu kamen die Bodenwellen auf der Strasse (sprich: Sandpiste), die die Oberarme wie Wackelpudding vibrieren liessen. Aber die Bodenwellen wichen immer mal wieder tiefem, scheinbaren Treibsand, bei dem dann nur noch Absteigen und Schieben half. Ueber Bodenwellen und Treibsand kaempfte ich mich vorwerts und schaffte es schliesslich auf eine Ebene, wo es weder Wellen noch Treibsand gab. Dann setzte der Wind ein. Und was fuer ein Wind. "Siberia teaches you" lautet wohl ein Sprichwort und ich kaempfte mich langsam, Meter fuer Meter, vorwaerts. Irgendwann waren es dann wohl nur noch 10km bis zum angepeilten 17km entfernten Endpunkt, aber ich fuehlte ganz deutlich, dass ich genug getan hatte. Ich packte meine Kamera aus, zog die Brennweite bis zum Maximum und machte halt aus etwas groesserer Entfernung Fotos von den kleinen vorliegenden Inseln...

Am naechsten Tag musste ich mich leider von Charlotte und Laura verabschieden, die ihre Zugtickets schon bis Peking durchgebucht hatten. Vielleicht wuerden wir uns ja in der Mongolei, China oder Vietnam wiedersehen. Die restliche Zeit verbrachte ich mit etwas weniger anstrengenden Wanderungen durch die Gegend um Olkhon und mit Marcel Reich-Ranickis "Mein Leben" als Hoerbuch. Sehr empfehlenswert! Nach vier Tagen auf Olkhon, Spanien war inzwischen Weltmeister geworden, ging es im Minibus wieder zurueck Richtung Irkutsk...